Tokyo Culture Addiction

フラワー・トラヴェリン・バンド再始動コンサート

               
　             
　30数年前、時代が昭和と呼ばれていた頃、日本でもフォークやロックのグループがあまた輩出するなか、さほど一般に人気はなかったものの、優れてときめいていたロックバンドがあった。

　そのひとつは、フラワー・トラヴェリン・バンドといい、もうひとつのバンドは、サディスティック・ミカ・バンドといった。

　フラワー・トラヴェリン・バンドは70年2月の結成、サディスティック・ミカ・バンドは71年11月の結成といずれも70年代初頭に結成されたバンドだ。

　フラワー・トラヴェリン・バンドは、歌詞は徹底的に英語にこだわりながら、オリエンタルな旋律と独特のグルーブが特徴のヘヴィーなサウンド。そして、怪しげでサイケでまさにフラワーチルドレン的なイメージ。

かたやサディスティック・ミカ・バンドは、パロディックな日本語歌詞を乗せた多彩なリズムと高度なポップ感覚が融合したカラフルなサウンド。そして、とびっきりおしゃれでスマートな意匠。

　このまったく正反対といってよい2つのバンドは、しかしながら日本のバンドで本格的な海外公演と海外レコーディングを実現した草分けのバンドであるという大きな共通点があった。

　この2つのバンドに夢中だった70年代のロック少年は、幸運にもその全国ツアーのなかの地方公演の観客の１人となったのだったが、そのコンサートの内容はほとんど記憶に残っていないものの、ガラガラの客席だったり、キャロル（！）の前座という位置づけだったりする現実を前にして、持って行き場のいない身勝手な腹立たしさを感じたことは今も不思議と記憶に残っている。

　時は流れ、時代は変わり、この2つの偉大なるロックバンドが相次いで復活した。サディスティック・ミカ・バンドは06年に17年ぶりに再結成（正確には再々結成）され、そして、ついにフラワー・トラヴェリン・バンドが今年08年に35年ぶりに再始動した。

　一昨年のミカ・バンドの再結成コンサートはゴタゴタの内に惜しくも見逃してしまったが、日比谷屋音は70年5月以来、実に38年ぶりという、今月8日のフラワー・トラヴェリン・バンドのコンサートに足を運んだ。

　“Make Up”のあのオルガンイントロから始まって、ラストの”Satori Part2”　そしてアンコールの”Hiroshima” と”Will It”まで、今年5月にカナダでレコーディングされたニューアルバム”We are Here”から全8曲と以前のアルバムから5曲の計13曲が演じられ、それらは、徹頭徹尾、あのフラワーのサウンドでグルーブだった。

　シンプルでプリミティブでタイトなリズム、ジョー山中の驚異の音域のワイルドなヴォイス、そして永遠に続く呪文ような石間秀機のギター、そしてそれらが絡み合うことによって生み出される独特なオリエンタルでヘヴィーなサウンドとグルーブ。

　正確にいえば、それは35年前のフラワーのそれとは異なっている。

　特注の楽器ギターラを持って登場した石間秀機は、かつてのレスポールを使っていた時代の荒々しい金属的なハードさは後退したものの、肉声のうめきに似たうねるような音の連なりと「間」を重視した音の配置が生み出す、石間独特の唄うように弾くという個性にますます磨きをかけたサウンドを展開した。

　ギターラはエレクトリックギターとシタールを融合させたという楽器で、ギターでシタール奏法のミーンド（Meend　ギターでいうチョーキングだが、シタールのミーンドは2音半の音程をカバーできるという）やガマック（Gamak　ある音からある音へ間の経過音や装飾音のことで日本の演歌でいうところの「こぶし」的なシークエンシャルな音のつながり）などの奏法が可能なように、全体がロングスケールで2倍ぐらいに拡大されたネック幅、深いＵ字にえぐられたいわゆるスキャラップトフィンガーボード（scallopedとはいってみればホタテの貝殻のようなシェイプという意）、中空のネックとボディなどの特徴を持った石間が特注した弦楽器。その不思議な姿形も石間の芸術職人的な雰囲気にぴったりだった。

　ジョー山中のヴォーカルもかつての比類のない音程と伸びのある声を前面に打ち出した絶叫型のヴォイスとしてのキャラクターから、さすが高音域はかつてに比べ苦しそうながら、相変わらずの驚異的な幅の音域に情感や包容力などを感じさせる懐の深い表現力が加わった成熟した魅力を湛える個性へと進化していた。

　レコードは過去の記録だが、ライブは今の現実だ。バンドメンバーも時を重ねれば、われわれも同じだけ時を重ねる。

　変わったことと変わらないこと。変われないことと変わらざるを得ないこと。そうしたいろいろのことがあり、そして彼らもかつての彼らではなく、われわれもかつてのわれわれではないものの、35年前にフラワーのサウンドを聞いて、感じたり思ったりしていたように、現在もまた、その内容は35年前とはまったく異なったものだが、やっぱり今のフラワーのサウンドを聞いて、感じたり思ったりしていることに気づく。

　心を打つのは、なにもノスタルジーだけではない。ノスタルジー以上に、心を打ったのは彼らとわれわれが35年の時を経て、同じ時空で対峙し、再びその関係が築かれたという事実。

　そして、フラワーもわれわれも、変わったと同時に変わらない存在でもあるということに思い至り、その結果、深い感動が訪れる。これは、ある意味、齢を重ねなければ決して味わえないすこぶる贅沢な感動なのかもしれない。

　かつて70年代のロック少年だったころ、フラワー・トラヴェリン・バンドの名前の由来は、きっと世阿弥の『風姿花伝』からきたのだと信じていた。それは今から考えれば『風姿花伝』自体も読まずなされた単純な思いつきによる語呂合わせだったのだが、このコンサートをきっかけに、それもあながち的外れでもなかったと思い始めた。

　花伝書は、若さゆえの「時分の花」に惑わされることなく、「誠の花」を希求するものは、「老い木になるまで、花は散らで残りしなり」と教える。

　今のフラワーが老い木かどうかは別として、「散らで残りし花」であることは間違いなく、やっぱりフラワー・トラヴェリン・バンドの由来は『風姿花伝』だったのだという思いを強くした。

　5人合わせて307歳というフラワー・トラヴェリン・バンドの生の音を35年ぶりに聞きながら、芸術と人生、文化と時間などに思いを馳せ、年を重ねるのもあながち悪くはないものだと思わせてくれた秋の一夜であった。

　※日比谷野音に先立つ原宿「クロコダイル」でのライブ映像はこちらで



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サン・セバスチャン アフター・ダーク

          
                
　夕暮れの訪れとともに、また、あの感じがよみがえってくる。

 

　何がしかのユーロをポケットにねじ込んで街中に飛び出し、ブルーに暮れなずむ狭い通りのそこここに看板の明かりが灯り始めたフェルミン・カルベトン通りの入り口に佇んだ時の、世界を目の前にしたような抑えがたい高揚感が。

 

　サン・セバスチャンで何軒かのバルをはしごしながらの飲み歩きは、夕暮れが待ち遠しい世界中の酒呑みにとって、おそらくは至福といっても良いひと時。

 

　バスク語ではドノスティア（DONOSTIA）と称され、大西洋の真珠とも呼ばれるこの風光明媚な「海バスク」の街サン・セバスチャンは、その美しい風景と爽やかな海洋性の気候により、内陸に首都を持つスペイン人達を昔から魅了し続けてきた。

 

　コロンブスのスポンサーだった先代と同じ姓のイザベル女王2世が主治医の勧めにより、海水療法のためにこの地に逗留した1845年以来、サン・セバスチャンはスペイン王室御用達の避暑地になった。

 

　イザベル女王2世の息子アルフォンソ12世と結婚し、国王亡き後、摂政女王となったマリア・クリスティーナは、ことのほかサン・セバスチャンがお気に入りで、毎年夏の間、宮廷をこの地に移し、それは“Ｓｕｍｍｅｒ Ｃｏｕｒｔ” （なんと優雅な響きであろうか）と呼ばれていた。

 

　そのマリア・クリスティーナの息子アルフォンソ13世を退位に追い込みスペイン王政に終止符を打った張本人であり、その後、40年に渡り独裁を振るったフランシスコ・フランコ・イ・バアモンデもまた、決まって毎年サン・セバスチャンに避暑に訪れたといわれている。

 

　緩やかにカーブする長い美しい砂浜、その海岸線に張り付くように展開するパノラミックな都市のファサード、市街地が唐突に盛り上がり緑の大きな固まりとなって海に対峙するウルグル山、おだやかな流れのウルメラ川と荒波の大西洋がぶつかるダイナミックな河口の風景、市街地のすぐ隣にあるのんびりとした港の風景、コンチャ湾に浮かぶ緑のサンタクララ島など、サン・セバスチャンは海と山と川と都市をひとところにギュット詰め込んだような稀有な街。

 

　ウルメラ川の河口と弓なりにカーブするコンチャ海岸と海に突き出したウルグル山に囲まれたごく狭いエリアがサン・セバスチャンの旧市街地。以前の城壁の内側だったところであり、今日ではバルが密集するエリアでもある。

 

　バルは、日本語でいうところの立ち飲み居酒屋、立ち食い食堂的な空間と雰囲気の存在で、ふらっと入ってちょっとつまみながら1杯やる感じがなんとも楽しい。こうした楽しさは、同じバスクといえども、フランス側には決してない楽しさである。

 

　サン・セバスチャンはまた、世界一3ツ星レストランの密度が高いといわれる美食の街でもある。

 

　例えば「アルサック（ＡＲＺＡＫ）」のウルトラモダンでありながら、よそよそしさなどは微塵もない、むしろ趣味の良いアーティステックな遊び心が漂う居心地の良いインテリアのなかで、その土地ならではの素材を活かしながら創造的で前衛的な方法論により極めて個性的な一皿に昇華させた料理の数々を堪能する宴は、なるほど彼の地の3ツ星レストランならでは贅沢な時間である。

 

　とはいえ、宵の始まりつつある時間に立ち飲み居酒屋に出没し、日の高い時分の心のざわめきを鎮めながら、夜の深まりにあわせて普段の時間が少しばかり特別な時間へと少しづつ変貌していくのをほろ酔い気分で眺めて過ごすのもまた、すこぶる贅沢な時間である。

 

　これが、サン・セバスチャンの夜で、また、サン・セバスチャンのバルであったら、それはなんと幸せな時間であろうか。

 

　サン・セバスチャンは、なるほどピンチョス（ピンチョＰＩＮＣＯはスペイン語で串のこと。ピンチョスは串に刺してあるフンガーフードやオープンサンドのこと）発祥の地らしく、どのバルもその店名物のピンチョスがところ狭しと並んでいる様子も実にワクワクする眺めである。

 

　その日にマリネした自家製のアンチョビ、青唐辛子とアンチョビのマリネ、生ハムのオープンサンド、ポテトの上にアンチョビを乗せたオープンサンド、クリーム状のカニのオープンサンド、ツナとサーモンのオープンサンド、小イワシのフライのオープンサンド、ピーマンを散らした蛸の串マリネ、ツナの固まりのオイル漬、自家製のビネグレットソースを乗せた海老の串焼き、イカのオイルソテー、いろいろきのこのソテー、ムシャラとジャガイモの串マリネ、新鮮な小エビのボイル、タラのオムレツ、ムール貝の詰物揚、チーズのコロッケ、青唐辛子の素揚、赤ピーマンの肉詰揚、小イワシとニンニクの素揚などなど、土地の素材の味を最大限引き出した素朴な手作りの逸品の数々。

 

　スタートの1杯はチャコリから。チャコリは微発砲の白ワイン。グラスのかなた上方から注ぎ、空気と攪拌することによりマイルドさを増した酸味が爽やかだ。グラスはボデガと呼ばれる寸胴のタンブラーのようなグラスで飲むのが定番。このグラスがまた気取らない立ち飲み屋の雰囲気にぴったりあって嬉しくなるような代物。

 

　数々のピンチョスに加えてバルのもうひとつの楽しさは、飲み友達の輪が広がる楽しさ。

 

　実に驚いたことは、今回、サン・セバスチャンで飲み歩いたバル全てにおいて、いつの間にか見知らぬ人々と飲み友達の輪が広がり、即席の立ち飲みパーティーで盛り上がったこと。

 

　「僕は陶器の輸入でよく中国に行くよ。日本の陶器も輸入したいけど高級品だから難しいかな」

 

　「俺は自転車レースをやってて、以前日本でレースに出たことがあるんだ。ドゥイタマ（？？？）ということろさ。知ってるかい？確か日本の北のほうだったかな」

 

　「そいつは、日本製のデジカメかい？こっちじゃまだ見たことないから最新式のやつだネ。え？いいのかい？触っても」

 

　「ああこれかい？こいつはムシャラっていう土地の魚さ。今が旬でうまいぜ。大将！この人にも自慢のムシャラを出してくれ！」

 

　「なんだ、明日帰るのか、残念だな。次回はぜひ俺の別荘に遊びに来てくれ。みんなで泊まっていけばいい。住所はここだ。メールアドレスも書いてあるから絶対に連絡くれ」

 

　なに、言葉などできなくてもＯＫ、夕暮れの最初の1杯にワクワクし、気の効いたうまい肴に目がなくて、立ち飲みの気取りのない潔さがお気に入りの同好の士であれば、すぐに打ち解けて盛り上がること必定だから。

 

バルのドアは、好きなときにふらっと入って、さっと引きあげられるように、たいていは開け放たれている。同時にそれはきっとバルの店内は決して閉じられた室内ではなく、街に開かれた、そして世界に開かれた一部だというしるしなのだ。

 

　その証拠に、サン・セバスチャンの最初の夜に入った1件目のバルでなんと、私たちは偶然にも日本で旧知のカメラマンと彼らの取材グループ（そのリーダーはかの3ツ星レストランのシェフＭｒ．マルティン・ベラサテギ！）と出会って、これまた大いに盛り上がったのだから。

 

　サン・セバスチャンのバルのドアは世界と世界の飲み友達に開け放たれている。

 

　さあ、今夜も出かけよう「飲み歩きパラダイス」へ！

 

　サン・セバスチャン　アフター・ダーク。それは世界を目の前にしたような高揚感。



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