Tokyo Culture Addiction

パリの空気 vol.8 ～ビストロ3題～

                         

　「パリの空気」といいながら書いてることのほとんどは「パリの食事」だったりするという実態にふさわしく（？）最終回は注目ビストロの特集で締めくくりたいと思います。
                         
  まずは、17区は「ル・セルクル・デュ・ディセティエンム」 Le Cercle du 17ｅ。日本人シェフの梶原節紀さんによる、ビストロの定番料理を山椒や山葵などの日本のスパイスも駆使し、モダンで軽やかな雰囲気に仕立て上げた一品を供するビストロです。例えば、その日のフォアグラはソテーしたものを黒飴のソースでいただくというものでした。ロニョンやブーダンなど伝統的な食材を使った一皿も基本を押さえた丁寧な仕事がなされた満足いくものでした。
　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　
　 フレンドリーで気さくなオーナー夫妻からのバスクの食後酒マンザナのサービスのお陰もあり、　同席した、現在はパリで生活する日本で仕事を通じて知り合ったＯさんを含めて、この日は深夜まで話が弾み、シャイな笑顔にその人柄がそのまま現れている梶原さんとバカンス時期に滞在するという日本での再会を約したのでありました。
　　　　　　　　　　

　　　　　　　              　　　　　　　　         

  次なるところは11区の「ビストロ・ポール・ベール」　Bistrot Paul Bert。ここは他のビストロトのシェフや食関係の人が多く通うといわれるビストロ。

　中に入ると意外に広い店内はそれぞれのテーブルで思い思いに盛り上がっている感じのまさにビストロらしい自由な雰囲気に満ち溢れています。伝統的なビストロ料理ばっかりと思いきや、こんがりグリルしたイイダコと赤ピーマンを組み合わせた一品やアンチョビの天ぷらなど、新鮮な食材や食感にこだわった重くなりすぎない今日的なアントレなどもそろえられており、お店の居心地の良さとあいまってなかなか使い勝手が良いさそうです。
         
               

　とはいえ、デザートのマカロンの巨大さと甘さはやっぱり、かの地ならではのインパクトで、「マカロンとは饅頭である」との思いを新たにした次第です。
　　　　　　　　

　　　　　　　　　　      

  最後は15区の「ル・トロケ」 Le Troquet。食材本来の力強さをベースにしながらパリらしい洗練さをも併せ持った一品を供するのは、海あり山ありの食いしん坊の地方バスク出身のシェフ　クリスチャン・エチュベストさん。
      
　バスクはバイヨンヌに程近いアスペレンのメートル・シャルキュティエ「ルイ・オスピタル」の様々なハム・サラミ・ソーセージがバスケットに山盛りになったアントレを始め、マテ貝と生ハムのサラダ仕立て、ブーダンとジャガイモの重ね焼きを軽めのソースでまとめたパルマンティエなど、いずれも素材と仕事の両面において「参った！」という感じの一皿でした。
    
     

　どのお皿にも添えられるバスク地方のエスペレット産の赤唐辛子粉がプレートの華やかなアクセントになってるのも印象的でした。
      

　いずれのお店の場合も、こうしたレベルとバリエーションのアントレ＋プラット＋デセールが30～35ユーロ、日本円にして4,000円そこそこで楽しめるというのは、まさにパリでビストロ通いが病み付きになってしまう由縁なわけであります。
　　

                                               　　　　　　　

　今回は仕事でモノを物色する旅に徹するゾとはいいながら、ついつい食の誘惑にも心惹かれてしまう、所詮モノのみには徹しきれない中途半端でやっかいな心性に半ば呆れながら、今年もまたパリを後にしたのでありました。

　　　　　　　
　　　　　　　　　　
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パリの空気 vol.7 ～オー・ボン・サンプルサン～

                  

　フィットした着心地と気に入ったデザインを併せ持った普段使いの服を見つけるのが意外に難しい様に、居心地が良くて満足できるクォリティの料理を供する、しかも何かにつけて顔を出したくなるようなお店を見付けるのは至難の技であります。

 

　「何かにつけて顔を出したくなるような」というところが重要なポイントですが、実はそこのところは料理やサービスや内装以上に実際にお店を取り仕切るオーナーの存在が大きく左右するところでもあります。

 

　六本木のワインバーの勝山さん、恵比寿のイタリアンの村上さん、中目黒のバルの内藤さんなど、東京で心惹かれてしばしば通うお店も、やっぱり名物のオーナーおやじの存在によるところが大きいようです。
      

 

　今回はパリで心惹かれたお店の名物オーナーのご紹介です。
     

 

　その人は、“パリの西郷南州”こと、6区はサン・シュルピス教会脇の路地に佇むビストロ「オー・ボン・サンプルサン」Au Bon Saint-Pourcainのムッシュ・フランソワ・ボンデュエルです。

 

　眉の濃い声が大きい大柄なフランソワはちょっと見ではいかつい感じなのでついつい引いてしまいそうですが、実は気さくで細やかで心優しい人物。初めての客には緊張を解きほぐしリラックスできる様に気を配ってくれますし、フランス語が良く分からない客に対しても、英語を取り混ぜながら丁寧に料理を説明してくれます。食事中も要所要所で登場して、量は足りたか？水はどうだ？などとなにかに声をかけてくれます。

 

　とはいえそのスタイルは気取りや押し付けがましさは皆無の自然体そのもの。その容姿もさることながら、姿を見ているだけで不思議と安心感がこみあげてくるムッシュ・フランソワの雰囲気に、思わず大人南州を思い起こさずにはいられませんでした。

 

　お店の規模も彼の目の届く範囲のこじんまりした規模で、お客さんも気取りのない地元の“文化系”の常連さんやヨーロッパ各地からのパリ出張の際のお馴染みさんなど、自然体で感じの良い人が多く、そこがまたお店全体に気さくで居心地の良い空気を醸成している由縁でもあります。

 

　料理は、ポロネギのビネグレットソテー、干しだらのブランダード、カスレなどのビストロの定番がラインナップされており、流行の凝った料理よりはカスレなどの定番をきちんと定番らしく食べたいときにお勧めです。

   

 

「オー・ボン・サンプルサン」は、居心地、うまさ、気兼ねなしの三拍子そろった見事なビストロです。      

  　            
  「ホテルまで気をつけ帰れヨ。今度パリに来るときもまた顔出しなヨ。」今回も“南州フランソワ”はいつまで も見送ってくれたのでありました。



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パリの空気 vol.6 ～アンポルテという楽しみ～

            
            
　パリはテイクアウト（アンポルテ　emporter）ができるおいしい惣菜屋さんやレストランがたくさんあり、外で食事する時間がなかなか取れない仕事モードのスケジュールでありながら、夜もバゲットサンドではちょっとナーという時などは大変助かります。

また、日中に街中を歩き疲れて夜はゆっくりとしたい時や「昼からワイン」の心地良さによる「ついつい食べ過ぎ飲み過ぎシンドローム」の際なども食事時間や量の調整が可能で、しかもなかなかのレベルの食事を楽しむことが出来るという利点もあります。

　経験値的に申し上げれば、時間や立地に妥協してテキトーに入った店は大概高くて不味い店がほとんどであるという世界的な都市の掟は、ことここパリでも十分前提とすべき信憑性を有していると認めざるを得ないからであります。

　というわけで、地元フランス系はもちろん、牡蠣や雲丹などの海の幸系、カンボジア系、イタリア系、ベトナム系、モロッコ系、アルジェリア系、中国系、レバノン系など、いつも街中の「アンポルテ」にはお世話になっております。
                      

　今回お世話になった「アンポルテ」の逸品のご紹介です。

　まずは、7区はブルゴーニュ通りの「ロレ・プラディエ」　Rollet Pradier　のフォアグラのマカロンです。ここはVol1でも触れた通り元「ラデュレ」のオーナーが先代から引き継いでやっている惣菜と菓子のお店。見るからに上品なディスプレイで2階にはサロン・ド・テも設けられております。

　マカロンといえども、このフォアグラのマカロンはお菓子のコーナーではなく、お料理のコーナーに用意されいるもので、ゴールドの粉飾りを降りかけられたつや消しの真っ黒な姿が独特の存在感を示しておりました。

　ほのかに甘くサクサクと崩れる外側のマカロン生地と内部のクリーミーで塩味のフォアグラの感触の対比が見事で、蜂蜜フレーバーのシャンパーニュなんぞに合わせるアミューズにもってこいの逸品でした。

            

　次ぎなる逸品はがらっと趣向は変わって10区はリシュラン通りのレストラン「ル・カンボジュ」　Le Cambodge　のバン・ホイのテイクアウト。ビーフン、揚げ春巻き、揚げた海老、炒めた牛肉などがまさに弁当風の器に入れられております。他に山盛りのサニーレタス、もやし、コリアンダー、ミントが入った袋とピーナッツ入りのニョクマムソースがついてきます。

　夜も8時過ぎなのに並んでようやく買って帰ったこのお弁当、麺と豊富な具がニョクマムソースに絡められ渾然一体となった感じはどことなく本邦の冷やし中華を思い起こさせ、みずみずしい野菜（ミントの葉の大きいこと！）との取り合わせを含めて実に清涼感溢れる逸品でした。


　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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パリの空気 vol.5 ～ヨーロッパ写真美術館～

　　　     　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　
　住まいや暮らしに興味のある人にとって、貴族や富豪の館を改装した私的な美術館を訪れることができるのはパリの楽しみのひとつです。
　　　　　　　　　　　

　それらはミュージアムを目的に作られた建物とは異なり、かつて館として使われていた頃のプランがそのまま残され、各居室が展示室として使われていることも多く、また、床や壁や階段やドアなど、その空間を特徴付けているエレメントが手付かずに残っているところも数多くあります。

　中には、かつての居住者であった貴族や後年それらの館を入手した富豪自らが収集した美術品や家具がかつての様子のままに各部屋に展示されている美術館もあり、そうしたところではかつての住まい手の暮らしのどうにも拭い切れない濃密な残り香のようなものが静かな迫力で迫ってくることもしばしばです。

　各部屋を独立させる廊下というプライバシー装置が発明される以前の平面を巡りながら、私性への希求とモダン住宅との関係に思いをめぐらせたり、あるいは、天井高と巾木の高さの関係や壁とドアとドア枠のカラーの組み合わせのバリエーションの妙味を吟味しながら館内をそぞろ歩くことは、住宅好きにとって展示されている美術品をも忘れてしまいそうなぐらいに幸福なひと時であります。

　ニッシム・ド・カモンド美術家、コニャック・ジェイ美術家（ドノン館）、ロダン美術館（ビロン館）、カルナヴァレ美術館、ユゴー記念館（ロアン・ゲメネ館）、ピカソ美術家（サレ館）、ジャックマール・アンドレ美術館、ロマン派美術館などなど、一口に館といっても、16世紀の建物から20世紀初頭の建築まで、あるいはとても個人の住居とは思えない大邸宅から作家の住んだこじんまりしたアトリエ住居まで、その歴史や規模は様々で、そこもまた「館美術館」巡りの楽しいところであります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　

　今回はマレ地区での用事の合間にサン・ポールの駅からもほど近いヨーロッパ写真館を訪れてみました。この美術館の開館は1990年と比較的最近でありますが、建物は1706年に建てられたエノー・ド・カントーブル館とあって300年以上の歴史を誇る建物でありました。

　建物の古典様式の意匠と対比をなすようにあえて控えめに設えられたゲート（好みです）を潜ると、田原桂一の手になる”Jarudin NIWA”というモダン枯山水の庭園が迎えてくれます。

　催されていた展示では、同館所蔵のMinot-Gormezano（それぞれミノー、ゴルメザーノと読むのか。2人組みの作家です）による水面に映った自分と水面に落ちた自分の影を同時に2重写しに撮ったモノクロ写真による静かな表出とRobert Combasによる写真の上からペインティングしたものを写真に撮ってさらにその上からペイントした写真（？）のクールでかつ饒舌な表現に興味をそそられました。写真は地下の展示室とRobert Combasの作品です。石壁のテクスチュアとCombasによるつるっとしたコンテンポラリーな表現とが見事にマッチしておりました。

　1階の石壁に囲まれた居心地の良いカフェもお勧めです。一度チケットを買えばその日は再入場も可能なので、街歩きに疲れた時や如何にもパリ風のカフェの意匠に厭いた時など、人気の少ないここのカフェに戻り、現実から少しばかり距離を置いて一息つくなどにはうってつけの場所です。
　　　　　　　　　　　　　　　　

　訪れたその日は、前庭に面して穿たれた窓から差し込んだ穏やかな春の光の粒子が石の部屋を満たしておりました。


　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
          　　　　　　　　

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パリの空気 vol.4 ～アンファン・ルージュ市場の食堂～

　　　              
　　　　　　          
　築地市場の「井上」のラーメンや「きつねや」の煮込丼や「豊ちゃん」のオムハヤシに惹かれるのと同様に、パリでも思わず市場の青空食堂の味と雰囲気に惹かれてしまいます。

　日本版『フィガロ』連載のパリ案内で有名な稲葉由紀子さんの本を参考にマレ地区の北、10区や11区にもほど近い3区のアンファン・ルージュ市場を訪ねてみました。

　ここはパリで最初の屋根付き市場だそうですが、その規模は小さく、もちろん食材のお店もありますが、それよりは持ち帰りや買ってその場のテーブルで食べることができる食堂街という感じの市場でした。

      
　お目当てはその名もずばり「モロッコ惣菜」こと”Le Traiteur Marocain du Marche des Enfants Rouges”。

　「サーディンのグリル」、「オリーブとタマネギのサラダ」、「レモン風味の鶏のタジーヌ」、「ひき肉とソーセージのタジーヌ」、そして定番の「ミントティー」。お酒はNGかと思いきや、切り盛りする人なつっこそうなお兄ちゃんに聞くと、隣のしゃれたスタンディングバーで買って飲めるという。さらに呑み助の人はその奥のワイン屋から好みの一本を購ってちびちびやるも良しという、それこそ市場ならではの何とも自由で楽しい「向こう三軒両隣コラボレーション大会」という仕組。

          
　もちろん味も抜群。皮ごと分厚い輪切りにしてマリネしてある塩漬けレモンの穏やかな酸味とほろ苦さは、オイリーでスパイシーなタジーヌという一皿に洗練という奥深さを付与しておりました。また、タジーヌに添えられる薫り高いスムースな感触のクスクスも日本では決してお目にかかれない代物です。

 

 

            
　ここは、様々な食材と市場の臨場感と顔の見える手作り料理が好きな人にはうってつけの食堂でした。
　
　そして、市場の中をうろうろしていると一画に、なんとトンカツ、マグロづけ丼、さば味噌定食等々の黒板メニューを発見！これはどうしたことかと、尋ねてみると日本人の女性がやっているまさに日本のいわゆる定食屋「タエコ」"Taeko”というお店でした。

　ホテルに程近いこともあり、さっそく、次に日の昼訪ねてみました。昼時で大賑わいの各食堂のなかでもここは最も長い行列ができている食堂で、フランス人にも日本の定食屋が受けいれられて大人気なのを見るのは、「定食屋好き」としてはまさに感動の文化的光景でした。

　
　フランス産の高密のむっちりした厚切りの豚を目の細かいパン粉で見事にカラッと揚げたキツネ色のトンカツにこれまた日本風のソースがかかっている一品を肴に麒麟の一番絞りをぐいっと飲るパリの昼下がりは、不思議な感覚をもたらしてくれるとともに、神保町や恵比寿や大井町のなじみの定食屋やトンカツ屋での「昼からビール」のひと時にも勝るとも劣らない至福の時でもありました。

  　　　　　
　働く人は全員が日本人女性。そのすっとしたモダンビューティとたおやかでいながらかつきびきびとしたアティチュードもまちがいなくメニューや味に劣らないこのお店ならではの魅力のような気がしました。

　最後にここ異国パリ（古いネ！）で果敢に日本の定食文化（こういうものこそ真の文化というんです）を創造・発信し続けている頭の下がるオーナー兼料理人のタエコさんにささやかながら謝意を伝えて市場を後にしました。

　帰って確かめると、タエコさんのお店もちゃんと稲葉さんの本に載っておりました。恐れ入りました。
             
                
                      
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パリの空気 vol.3 ～朝の焼きたてバゲットの楽しみ～

       
         

　パリに来ると柄にもなく早起きに変身します。

　　
　理由は簡単です。焼きたてのバゲットを賞味するためです。
      

　最近では、パリの宿探しやホテル探しのキーワードとして、徒歩圏内に美味しいブランジュリがあるところということがかなり重要なキーワードになってきております。また、朝、界隈をウロウロしながらそうしたパン屋を探すのもまた楽しいものです。写真のパン屋もそのひとつで、唸る美味しさのバゲットを供する10区は9 rue de Faubourg du Templeに存するAux Peches Normandsというブランジュリです。


　
　東京のパンとパン屋も相当に進歩しております。渋谷のヴィロン ＶＩＲＯＮを初め、満足できるバゲットを供するお店も増えてきました。

　しかし、しかしです。いくらなんでも朝8時に渋谷は宇田川町の東急百貨店本店横まで電車に乗ってバゲット1本を買いに行く勇気は出ません。そもそもが午前9時開店のＶＩＲＯＮでは不可能な話です。

　日本のパン屋が悪いのではなく、文化とは本来そういうものなのです。

　パリパリの硬い表面としっとりかつもっちした内部との絶妙な感触の対比、バターなぞ不要のそこはかとない甘さを併せ持った小麦香いっぱいのやわらかな味わい、かすかに光沢のある硬く滑らかな手触り、そして何よりもお店の数メーター手前から既に漂うバターと小麦粉が焼けたえもいわれぬ香り。

　パリの朝のまだ青みがった空に真っ白な光が差し込み始める中、眠い目を擦りながらひんやりとした空気に外套の襟を立て、近所のブランジュリまで焼きたてのバゲットを買いに出るのは、少なくなりつつあるその国ならではの文化に対峙する旅でもあるのです。                  

       

                           

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パリの空気 vol.2 ～クリニャンクールのプティ食堂～

 

　今回のパリでは、クリニャンクールに通ってアンティ－ク家具などを物色しております。

　イメージに合致するモノを探して一軒一軒チェックして歩くのは意外に時間と労力がかかるもので、気がついたらお昼をとっくに過ぎた時間になってしまうこともしばしばです。

　そうしたなか、思いもかけずに素敵な食堂を発見しました。Marche Serpette (マルシェ・セルペット)のなかの“LA PETITE SALLE  A MANGER” (ラ・プティ・サラ・マンジェ　小さな食堂)です。

                     

　近隣のアンティークショップのおじさん、 インテリアデコレータのおばさん、デザイン系のお兄さん、雑貨探しのお姉さん方に混ざって、さっそく、お勧めのマグロのステーキや定番のレンズ豆とソーセージの煮込み、サラダニソワーズなどを試してみました。味わい深いドライトマトのソースのマグロのステーキは添えてあるRIZ（ご飯）とも実に良く合う一品でした。

                                           

　クリニャンクールでは、かつて入ったカフェでのコーヒーの不味さに閉口していたので、実はあまり期待しなかったのですが、これがなんと正統派食堂的な感じで大満足。

　専門店街にあるプロ向けの食堂の実質本位の雰囲気（食堂とはいえ、ここフランスではこのようなオレンジカラーのオシャレな内装などは当たり前なのですが）と気さくで家庭的なサービスと南フランス風のあまりしつこくない一皿とがマッチした実に居心地が良い食堂でした。
                            

         
             
          

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パリの空気 vol.1 ～サンジェルマンのアパルトマン～

　

　3月下旬からパリに来ております。

　今回はほとんど仕事目的ということもあり、スペースや時間に関するストレスなしに部屋でパソコン仕事や食事が出来るアパルトマンに滞在してみました。

　
　6階の部屋の窓からはサンジェルマン・デ・プレ通りがよく見えます。

　アパルトマンのある界隈は日本の衆議院にあたるAssemmblee　Nationaleや防衛省を初めとする官庁が集中してある地域で、日常の生活という点ではすこぶる便利とは言いかねますが、付近を歩くと数少ないながら、おじさんがやっている小さな食材店や美味しいパン屋や元「ラデュレ」のオーナーがやっている知る人ぞ知る感じの惣菜と菓子の店があったりなど、実は静かでクォリティの高い日常が送れそうな場所です。

　近くのセント・クロチルド教会の前の公園では桜が咲いており、束の間の花見を楽しみました。

 
      
          
       

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