Tokyo Culture Addiction

シンプルの系譜#1 ～ ガブリエル ”ココ” シャネル ～

         
     
　モダンデザインを一言でいうとシンプルなデザインということになるだろう。
 
　広辞苑には「シンプル」とは「単純なさま」とある。シンプルとは、色・かたち・素材が簡素で抑制されているさまである。
     
   シンプルはモダニズムの専売特許ではない。また、建築やプロダクトのデザインに限られるというわけではない。シンプルという価値観はどこから来たのか。シンプルの具体的な現れ方とは。シリーズ《シンプルの系譜》では、さまざまな切り口でシンプルの様相を探ってみる。

　ガブリエル ”ココ” シャネルは、20世紀初頭、女性ファッションにいわゆる「シャネル革命」といわれる変革をもたらした。

 

（*Coco Chanel at age 23 ,source :http://pictify.saatchigallery.com/201979/coco-chanel-at-age-23)

　男性ファンションがフランス革命（1789年）を境に、ブリーチズ（半ズボン）＋ストッキングのスタイルからトラウザーズ（長ズボン）へと移行したのを期にモダナイズされていくのとは対照的に、女性ファッションは第一次大戦（1914年）の時期まで、基本的にはフランス革命以前からの宮廷スタイルをベースにした世界にあった。

　コルセットで締め付けたS字型のシルエット、巨大に広がった引きずるような長い裾、フリル、ギャザー、レース、フリンジ、襞飾りなど雑多な装飾とディテール、シルクや毛皮などの富を象徴する高価な素材、パステルカラーの氾濫、巨大なパイにような飾られた帽子など、シャネルはこうした100年前から変らない宮廷スタイルをベースにした貴族的エレガンスを葬り去るような作品を次々と創り出していった。

（*復元された「プティット・ローブ・ノワール」、カール・ラガーフェルド撮影 ,source : ジャスティン・ピカディ 『ココ・シャネル 伝説の奇跡』（栗原百代、高橋美江訳、マーブル・ブックス、2012年初版））
 
　シャネルの傑作のひとつ「プティット・ローブ・ノワール」（Little Black Suits 小さい黒い服）と呼ばれた超シンプルな黒のドレス。タイトなシルエット、短いスカート、極限まで抑制されたデザインのこのドレスを1926年10月1日のアメリカ版『ヴォーグ』は、「シャネルのフォード」と呼んで絶賛した。「フォード」とは車のフォードのことであり、簡素で魅力的でかつ量産可能な、その革命性を上手く言い当てている。
 
　下着の素材だったジャージーを使った身体に沿ったドレープのドレス、パンタロンやスーツなどメンズライクなデザイン、ポケットやベルトなどの実用的なディテール、ブランドカラーとなったベージュ（白）と黒のモノトーンの色使い、雑嚢にヒントを得たといわれる肩掛け可能なシャネル・バッグ、ざっくりとしたツイードによるカーディガン・スーツ（いわゆるシャネル・スーツ）など、シャネルは、それまでの女性のイメージをことごとく拒否する「シンプルで着心地が良く、無駄がない」独創的なスタイルを次々と考案し、その後の女性ファッションに与えたインパクトの大きさから「シャネル革命」と称された。
   
　回想録の著者ポール・モランは、その過激なまでの姿勢から、シャネルを「皆殺しの天使」と呼んだ（ポール・モラン 『シャネル 人生を語る』（山田登世子訳、中公文庫、2007年初版)。
           
　「いったいわたしはなぜこの職業に自分をかけたのだろうか。（中略）自分の好きなものをつくるためではなかった。何よりもまず、自分の嫌いなものを流行遅れにするためだった」
       
　「真の文化は何かをそぎ落としてゆくが、モードにあっても、美しすぎるものから始まってシンプルなものへと到達するのが普通だ」
 
　「プロのクチュリエは奇抜なモードを考えたりしない。むしろ行き過ぎをどれだけ抑えるかを考えるものだ。わたしは保守的過ぎるぐらいが好き。中くらいなものを良くしてゆくのが大切なのよ。」
 
　「女はありとあとあらゆる色を考えるが、色の不在だけは考えが及ばない」
    
　「シャネル革命」とは、一種の質素革命だった。シャネル自身もはっきりと次のように語っている。
 
　「間接的にではあれ、華美なパリジェンヌに素朴な美をおしつけたのはオーヴェルニュの叔母たちなのだ。あれから歳月がたち、今になってようやくわかる。厳粛な地味な色がすきなのも、自然界にある色を大事にしたがるのも、アルパカ製の夏服や羊毛(チュビオット)の冬服が修道服みたいな裁断になっているのも、みなモン＝ドール（★1）からきているのだということが。パリのおしゃれな女を夢中にさせた禁欲的なファッションはみなそこから来ているのだ。私が帽子をきっちりかぶるのも、オーヴェルニュの風が帽子をふきとばしそうだったからよ。つまりわたしはパリを征服したクエーカー教徒だったのだ」
 
　この回想録では語られなかったことがある。
         
　シャネルは回想録で、6歳で母が死んでオーベルニュに住む母方の叔母たちのところに預けられて育ったと語っているが、実際にシャネルが少女時代をすごしたのは、オーヴェルニュ地方の叔母の元ではなく、オーバジーヌ（★2）の孤児院として活用されていた僧院だった。
        
　家に寄り付かない行商人の父親といつもその後を追っていた母親との間に生まれ、母親が12歳で亡くなった後、父親はシャネル姉妹をリムーザン地方のオーバジーヌの孤児院に置き去りにして行方をくらまし、ニ度と姿を現さなかった。シャネルは12歳で親に捨てられた孤児として、孤独と屈辱のなかで少女時代を過ごしたのだった。
       
　シャネルは、父はワインのネゴシアンで商用でアメリカに渡ったとの言説を捏造して、自分を捨ててニ度と姿を見せなかった父のことを、複雑な愛憎の想いのなかに閉じ込めている。シャネルは息を引き取るまで、父はいつか迎えに来ると密かに信じていたとの証言もある。

（*Coco Chane in 1937 Photo by Boris Lipnitzki, source:https://www.pinterest.jp/pin/156429787030105737/）
           
　ニーチェは「道徳における奴隷一揆は、ルサンチマンそのものが創造的となり、価値を生みだすようになったときにはじめて起こる」（『道徳の系譜』）と言っている。
           
　ルサンチマンとは、いわゆる、ねたみ、ひがみ、やきもちなどの怨恨のことだが、ニーチェは、価値の転倒を引き起こすにまでに至ったレベルの怨恨を指してルサンチマンと呼んだ。
       
　「シャネル革命」とは、シャネルのルサンチマンによる＜価値の転倒＞だった。シャネルは、オーバジーヌの孤児院での質素な生活体験を、孤独と屈辱をテコにしてシンプルという美意識にまで昇華させ、それまでのパリにおける貴族的な美意識を転倒させ、今日につながる新しいエレガンスを生み出した。
      
　ニーチェ的な言い方をすれば、さしずめ、エレガンスにおける奴隷一揆と呼ぶべき復讐劇だった。

 （*Coco Chanel in 1962,Photo by Douglas Kirkland, ,source :https://theredlist.com/wiki-2-16-601-788-view-portrait-1-profile-kirkland-douglas.html）
　　　　
　「シャネル革命」の原点となったジャージー素材のルーツは、メンズニットや男性用乗馬ズボンであり、シンプルな仕立てのヒントは、愛人たちの軍服や乗馬服やテーラード・スーツであり、シャネルスーツの定番生地のツイードは、恋人だったイギリス貴族ウエストミンスター公爵のワードローブに由来し、白と黒の色使いは、孤児院時代の孤児たちや修道女の制服の記憶に基づき、シャネルのキーカラーであるベージュと黒は、ロマネスク様式の僧院の石壁（ベージュ）とスレート屋根（黒）にインスパイアされたものだった。
　　　　　　　　　
　シャネルは、フランス的フェミニンに対してアングロサクソン的ダンディーを、社交界の虚栄に対して孤児院の質素さを、都会の華美に対して田舎の素朴さを、洗練に対して実用を、貴族的ゴージャスさに対してロマネスク僧院の抑制の美学を対置することによって＜価値の転倒＞を図る。
　　　　　　　　　　　
　さらには、ジュエリーに関して「すごく立派な宝石を見ると、皺とか未亡人のしなびた肌とか骨ばった指、死、遺言、公証人、葬儀屋なんかを連想してしまう」あるいは「首のまわりに小切手をつけるのと同じことではないだろうか」と言い放ち、ビジゥ・ファンテジーと呼んだ模造真珠などを大胆に使ったイミテーションのジュエリーを発表したのもシャネルであり、あるいは「そうよ。一度発見されてしまえば、創造なんて無名のなかに消えてゆくものよ」とうそぶいて自らのデザインがコピーされるのをむしろ歓迎したのもシャネルだった。
　　　　　　　
　シャネルによる＜価値の転倒＞の復讐劇は、本物に対してフェイクを、オリジナリティに対してコピーを対置させるという地平まで行き着いている。
　　　　　　　　　　　
　シンプルは現状維持からは生まれない。あるいは、何もしないことがシンプルではない。シンプルは既成価値へのノン、既成の＜価値の転倒＞によって誕生する。女性ファッションにおけるガブリエル ”ココ” シャネルという《シンプルの系譜》はそう教えてくれる。

(*Coco Chanel in 1962,Photo by Douglas Kirkland, source :https://www.telegraph.co.uk/culture/photography/11223039/coco-chanel.html

（★1）モン＝ドールとは、オーヴェルニュ地方の山 Mont Doleのこと。
　
（★2）オーバジーヌがあるリムーザン地方はオーヴェルニュ地方の西隣に位置する。

 

＊初出 zeitgeist site 

 

参考文献 ：

ポール・モラン 『シャネル 人生を語る』 （山田登世子訳、中公文庫、2007年初版 　　
山口昌子 『シャネルの真実』 （新潮文庫、2008年初版）
山田登世子 『シャネルー最強ブランドの秘密』 （朝日新書、2008年初版）
ジャスティン・ピカディ 『ココ・シャネル 伝説の奇跡』 （栗原百代、高橋美江訳、マーブル・ブックス、2012年初版）
イザベル・フィメイユ 『素顔のココ・シャネル』 （鳥取絹子訳、河出書房新社、2016年初版）
リサ・シャネリー 『シャネル、革命の秘密』 （中野香織訳、ディスカヴァートゥエンティワン、2014年初版）
海野弘 『ココ・シャネルの星座』 (中公文庫、1992年初版)
Ｅ・シャルル=ルー『シャネル ザ・ファッション』（榊原晃三訳、新潮社、1980年）



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SUITS TO KILL ～007 ジェームズ・ボンドのスーツの謎～

　　　 
     　　　　　　　　
　骨董通りを歩いていたら、ショーウインドウのガラスに映されたDaniel Craig ダニエル・クレイグの映像が目にとまり、よく見ると12/1から日本で公開されている007シリーズの新作 SKYFALL 『スカイフォール』の予告映像だった。『スカイフォール』はボンドの敵役をJavier Bardem ハビエル・バルデムが演ずるということで注目をしていた一作、しばし予告編の映像に釘づけになってしまった。
 
　『スカイフォール』が映し出されていたのはヴァルカナイズ・ロンドン青山店のショーウィンドウ。同店はハケット、ターンブル＆アッサー、グローブ・トロッター、フォックス、スマイソン、クリケット＆ジョーンズなど英国のハイ・ファッションを扱うショップだ。
　
　ショーウィンドウに流されていた予告編は、007シリーズの公開50週年を記念して同店で開催されているJames Bond ジェームス・ボンド衣装展”A taste of 007 stylet展”の一環だったようで、グローブ・トロッターが今回の23作目のオフィシャル・パートナーとして劇中のライフルケース”SKYFALL CASE”を製作しているのが縁のようだ。
　　　　　　　　
　1階入口に展示された”SKYFALL CASE”を横目で見ながら2階に足を運ぶと歴代のジェームス・ボンドとボンドガールが着用した衣装などが数点展示されている。

　注目はSean Conney ショーン・コネリーが『サンダーボール作戦』（原題Thnuderball 1965）で着用したという茶のスーツ。仕立てはAnthony Sinclair アンソニー・シンクレア。ナチュラルショルダー、2つボタン、狭いラペル、控え目なウエストシェイプ、短めの着丈、スリムなトラウザースなど、初期のコネリーボンドではお馴染みのスタイルのスーツだ。ショーン・コネリーのがっしりした上半身にあわせたジャケットの肩幅の広いこと！スレンダーな今時のマネキンでは肩と胸が明らかに持て余し気味だ。もちろん007ならではの左サイドに設けられたワルサーPPKを吊すホルスターのためのゆとりのせいもあるのだろうが。シャツは白のターンブル＆アッサーのワイドスプレッドカラーのものが合わせられている。




　　　
　映画では最初の方でMから指令を受けるジェームズ・ボンドが着用していたスーツだ（★1）。

　　　　　


　　　　　　　　　　　
　ジェームズ・ボンドのスーツはその後、いろいろと変遷を重ね、現在のボンド役のダニエル・クレイグのスーツは、前作の『慰めの報酬』からはTom Ford トム・フォードが担当しており、今回の展示では、『スカイフォール』で着用したグレイのストライプスのスーツも展示されている。


　　　　　　　
　もちろんショーン・コネリー時代のものに比べると、圧倒的にタイトな仕上がりだが、ダークなカラー、ナチュラルショルダー、狭いラペル、抑制されたウエストシエイプ、細いネクタイ、白のTVホールドのポケットチーフなど、初代ボンドが確立したスタイルを強く意識したものになっている。
　　　　　　　
　展示されている『サンダーボール作戦』で着用したスーツをはじめ、初代ボンドのショーン・コネリーが着用したスーツはすべてアンソニー・シンクレアによるビスポークであり、一般にConduit cut コンジット・カット（コンジット、あるいはコンドュイットとは、アンソニー・シンクレアの店があった通りの名前でサヴィル・ロウに直行している）の名で呼ばれている。展示されてるスーツに見るように、それは当時のサビル・ロウからイメージされる、いわゆるイングリッシュ・ドレープの優雅な印象とは一線を画したシンプルな仕立てのスーツだ。
　　　　　
　ジェームズ・ボンドのイメージを決定づけた、この初代ボンド ショーン・コネリーが着たスーツのルーツは一体どこにあるのか？その謎を追ってみた。
　
　アンソニー・シンクレア、ターンブル＆アッサーなどはもともと、第1作目の『ドクター・ノー』、2作目の『ロシアから愛をこめて』、そして4作目の『サンダー・ボール作戦』の監督だったTerence Young テレンス・ヤングが贔屓にしていたテーラーだった。
　　　　
　テレンス・ヤングは007シリーズ以外でも、『暗くなるまで待って』、『レッド・サン』、『バラキ』などの秀作や話題作を撮った70年代に活躍した監督。
　　　　　
　DRESSED TO KILL （flammarion）という007のスタイルやファッションを語った本に『サンダーボール作戦』のセットで撮られたテレンス・ヤングの写真が載っている。一緒に写っている女性はモリー・ピーターズ。


　　
　ナチュラルショルダーのダークなスーツ、ワイドスプレッドカラーにフォア・イン・ハンドで結んだナローなソリッドタイ、ターンバック・カフ（英語ではCouctail cuffs カクテル・カフと呼ばれることも多い）など、この写真の姿を見る限り、後にジェームズ・ボンドのトレードマークとして有名になったスタイルやディテールは、元々テレンス・ヤングの好みだったことが窺える。
　　　　
　「テレンス・ヤングがまさにジェームス・ボンドだった」との証言があるように、映画におけるジェームズ・ボンドのスタイルは、テレンス・ヤング自身のスタイルがベースになっているのだ。
　　　
　どちらかというと肉体派（ショーン・コネリーはボディービルダーの肉体の持ち主であり、ハリウッドでは「ザ・トラック・ドライバー」と呼ばれていた）でスーツなどは一度も着たことがなかったといわれるスコットランド出身の若者を、テランス・ヤングは自らのテーラーに連れて行き、自らのディレクションのもと、駆け出しの俳優ショーン・コネリーからイギリス情報部のシークレットエージェント ジェームズ・ボンドへと変身させたのである。
　　　　　　　
　手がかりを探してアンソニー・シンクレアを調べていたら意外な事実が分かった。アンソニー・シンクレア本人は1982年に引退しているのだが、その名前を冠したAnthony Sinclair Ltdというテーラーがロンドンで開業しているのだ。それはデザイナーのDavid Mason デビッド・メイスンがクリエイティブ・ディレクターを勤め、アンソニー・シンクレアの弟子だったRichard W Paine　リチャード・W・パインと供にやってるテーラーで、アンソニー･シンクレアの哲学を今に継承する服作りを目指している。
　　　　　　
　そのテーラー Anthony Sinclair Ltd のその名も CODUIT CUT というブログにコンジット・カットの興味深い由来が載っている。それによると、アンソニー・シンクレアの顧客にはイギリス陸軍の士官などの顧客が多く（テレンス・ヤング自身が元イギリス陸軍士官だった）、コンジット・カットとは、彼らが好んだ平服スタイルに端を発したデザインだったらしい。彼らはシングル・ブレステッドのナチュラルショルダーの上着にスリムなCavalry–cut（いわゆるモーニング・カットと同じか）のトラウザースをあわせることを好み、コンジット・カットとは、そうした好みに合わせて作り出された、動きやすいカット、適度な胸のドレープ、ロープトップのスリーブ、シェイプしたウエスト、ややフレア気味にヒップにかぶさる裾などを特徴としたスタイルで、そのイメージはHacking jacket（乗馬服の上着）から取られたものだったようだ。
　　　　　　
　この写真はAnthony Sinclair Ltd のにウェブに掲載されているContemporary Conduit Cut と名付けられて提供されるジャケットの写真だ。


　　　　　　　　　　
　この写真やその由来から判断する限り、いわゆるコンジット・カットと呼ばれているものと、例えば今回展示されていたショーン・コネリーが実際、着用したスーツとはかなり印象が異なっている。コンジット・カットはあくまでシンプルにモディファイされたサヴィル・ロウ・スタイルという感じであるのに対して、初代ボンドのスーツはもっとストイックでミニマルな印象なのだ（★2）。
　　　
　日本で初代ジェイムズ・ボンドのスタイルを正確に再現したスーツを仕立てることができると言われているテーラー batakのサイトにこんな説が載っている（下の写真はそのJ.Bモデルと呼ばれスーツのジャケット）。



　60年代のメンズ・ウエア界では、イタリア・モードが注目を集めており、その立役者がフルシチョフのアメリカ訪問の際のスーツを仕立てたことで有名な、サルトとデザイナーの融合をはかった先駆者といわれているAngelo Litrico アンジェロ・リトリコで、そうした流行をいち早く取り入れたのがアンソニー・シンクレアであったのではないかとの説である。確かに初代ボンドのスーツのシンプルな印象は、イタリアのいわゆるコンチネンタル･スタイルに近いものがある。
　　　　　　　　　　　
　アンジェロ・リトリコと同じローマのテーラー Brioni ブリオーニが1952年にフレンツェの第3回のイタリア・ハイファッション・ショー（現在のピッティ・イマジネ・ウオモの前進）で紳士服のコレクションを発表する。1959年にはロンドンでもコレクションを発表し、柔らかい生地、ナチュラルなフォルム、フィットした着心地という、それまでのサヴィル・ロウのスーツにはなかったイタリアのスーツの魅力がロンドンでも大きな話題になる。1960年前後を境にイギリスのスーツスタイルにも新しい変化が起こり始めていたことは間違いなさそうだ。（Cristina Giorgetti Brioni FIFTY YEARS STYLE （OCTAVIA,1995））
　　　　　　　　
　伝統的なサヴィル・ロウのスタイルに比べて、よりシンプルなイメージのコンジット・カットを特徴としていたアンソニー・シンクレアが、ナチュラルなイタリアン・スタイルに興味を持ったことは十分考えられる話だ。あるいは、そのきっかけになったのは、やはりテレンス・ヤングだったのかもしれない。アンジェロ・リトリコを後継しているLuca Litricoのサイトに掲載されている当時のアンジェロ・リトリコのスーツ姿（下）と先のテランス・ヤングのスーツ姿は、そのソフトにフィットしている感じなどが似ていなくもない。


　　　　　　
　とはいえ、初代ボンドのスーツのラペルの細さやミニマルな印象は、アンジェロ・リトリコ、ブリオーニ、あるいはカラチェニなどの、当時のローマン・スタイルと呼ばれていたイタリアン・コンチネンタル・スタイルそのものとは思えない。ローマン・スタイルは、シンプルとはいえ、やはり初代ボンドのスーツに比べ、ソフトで艶っぽくてエレガントな印象であり、ラペルの幅ももっと大きかった。
　　　　　　
　では、ショーン・コネリーが着たスーツの、今時のスーツにも繋がるようなミニマルさは果たしてどこから来たのだろうか？
　　　　　
　ここからは仮説なのだが、それは意外にもアメリカに由来するのではないか。その仮説をこれから展開してみたい。
　　　　　　
　下の写真はMiles Davis マイルス・デイビスの MY FUNNY VALENTINE（1964）というアルバムジャケットだ。



　しなやかな生地、細いラペル幅、フィッシュ・マウスっぽいラペル、自然な肩、ロープトショルダー、胸のドレープ、短めの着丈（おそらく）など、マイルスは一見してテーラードと分かるしかもミニマルなイメージのスーツを身につけている。
　　　　　　　　
　マイルス・デイビスのおしゃれ好きは有名であり、60年代前半まではスーツ姿でステージに立っていた。マイルスは50年代後半あたりからブルックス・ブラザースやイタリア製のオーダースーツを好んで着ていたそうだ。（マイルス・デイビス、クインシー・トループ 『マイルス・デイビス自叙伝』 宝島社文庫）
　　　　　
　マイルスは1949年に初めてパリに行って以来、それ以降も頻繁にヨーロッパに渡っている。そんな際、イタリアまで足を伸ばしてサルトでスーツをオーダーしていたのかもしれない。事実は不明だが、おしゃれなマイルスのことだ、イタリアのサルトの評判は当然知っていただろうし、マイルスのオーダーに応え、イタリアのサルトによる手仕事がそれまで世界のどこにもなかったクールでモダンでミニマルな一着を創り上げた、そしてそれらが基になりモダンなイメージのイタリアン・コンチネンタル・スタイルが生まれ、さらには、それらは1960年前後のイタリア・スタイルのブームのなかでイギリスの服好きの連中にも伝わった。あり得る話だ。
　　　　　　　　　　　
　あるいは、こういうことも想像できるかもしれない。1957年11月、マイルスは3週間パリに滞在し、ルイ・マル監督のたっての要望で『死刑台のエレベーター』（原題Ascenseur pour l'échafaud　1958）の音楽を録音する。ラッシュを見ながら即興で演奏したという有名なエピソードが残っている。こうした話題をドーバー海峡を隔てた同業のテレンス・ヤングも当然知っていたのではなかったか。そして、服好きのテレンス・ヤングは当然、マイルスのモダンでクールなスーツ姿に注目したに違いない、と。
　　　　　　　　　　
　事実、同じ時期に、こうしたマイルスを初めとするアメリカのジャスメンらのクールでモダンな感覚が基になって、ロンドンのおしゃれな若者のあいだでモッズ Modsという流行が生まれる。モッズとは、まさにイタリアやフランスのスーツやアメリカのモダンジャズやR&Bを好んだおしゃれなロンドンの若者のことをModerns モダーンズと呼んだことに由来している。スリムでスタイリッシュなスーツはモッズ・スーツと呼ばれた。影響は若者だけに限られたいたとは思えない。
　　　　　　
　The Rat Pack と題されたThe Telegraph のサイトのフォトブックに載っている次の一枚を観て欲しい。



　写っているのは左からフランク・シオナトラ、ディーン・マーチン、ピーター・ローフォード。キャプションによると『オーシャンと十一人の仲間』（原題Ocean’s Eleven 1960）のプレミアの際のラスヴェガスで撮られた写真らしい。後にコンテンポラリー・スーツと呼ばれることとなったスーツの原型と思われるスリムなスーツを着たRat Pack ラット・パック（いわゆる「シナトラ一家」のことをこう呼んでいた）の面々。スマートなシルエット、細いラペル、ライトウエイトのしなやかな生地、現在でも十分通用するリーン＆ミニマルなカッコよさだ。
　　
　こうした、アメリカのジャズメンやハリウッドスター達のミニマルでスマートなスタイルは、当時のサヴィル・ロウが体現していた構築的で優雅なエレガンスやあるいはイタリア・コンチネンタル・スタイルが作り上げたナチュラルでソフトなエレガンスのいずれもにない、モダンでクールな新しい感覚の美を印象づけたに違いない。
　　　　
　007シリーズはイギリス映画としてイギリスのスタジオで作られているが、資本としては紛れもないハリウッド映画（製作・配給はユナイテッド・アーティスツ）だ。映画の中でCIAエージェントのフェリックス・ライターがほとんど007の単なる助手的な役割でしかなく、さらには時として間抜けな役柄に甘んじていることに反して、映画製作というリアリティにおいては、ハリウッドの影響が大きかったことは想像に難くない。事実、初代ボンド役として原作者のイアン・フレミングがイメージしていたデヴィッド・ニーブンやリチャード・バートンは、いかにもイギリス的だとして却下されている。
　　　　　　　　　　
　スーツ姿のヒーローが派手なアクションを展開するという007シリーズの基本スタイルともいえるものは、アルフレッド・ヒッチコック監督の『北北西に進路を取れ』（メトロ・ゴールドウィン・メイヤー製作・配給 1959）からヒントを得ているらしい。（ジェームズ・チャップマン 『ジェームス・ボンドへの招待』 徳間書店）
　　　　　
　有名な農薬散布の飛行機に襲われるシーンにおける、ジェントルなスーツ姿とラフな環境やタフなアクションが喚起するイメージとの落差を対比させた演出は、確かに後の007を髣髴とさせる。主演のケーリー・グラントが着用していたスーツは、アメリカの3ボタン段返りのサック・スーツのイメージをベースにしながらも、幅がやや狭めのラペル、立体的なロール、絞り気味のウエスト、ノーベント、ジェッテッド・ポケットなど、控え目でかつノーブルな印象の一着だ（★3）。ケーリー・グラントは当初ジェームズ・ボンド役としても候補にも挙がってる。


　　　　　　　　　
　テレンス・ヤングはこう言っている。「イアン・フレミングの原作はどうしようもなく幼稚で、B級スリラーそのものだった。― ボンド映画を作るならば、パワーアップして、ユーモアを加えて、できるだけシニカルなものにするほかなかった」、「しゃれた映画にしたいと思った。できる限り洗練された作品にして、何よりも私が『ドクター・ノオ』で出したかったのは、速いテンポの感覚だった」（ジェームズ・チャップマン 前掲書）
　　　　　　　　
　そして、テレンス・ヤングはこう考えを進めたのではなかったか。世界中をジェット機で飛び回り、奇天烈な悪役と文字通り自らの身一つで格闘するジェームズ・ボンドの戦闘服たる「殺しのスーツ」にふさわしいのは、単なる伝統や上品さや優雅さではなく、身体の動きに追従するライトウエイトのしなやかな生地と仕立てであり、肉体の野獣性を包み隠す外皮としてのストイックで控え目な印象であり、さらに新しい時代のヒーローにふさわしいモダンでクールなイメージ、だと。
　　　　　　
　コンセプトは、野生を包み込んだストイックな外皮、「ワイルドを内包したミニマル」だ。
　　　　　　　　　
　このコンセプトは、サヴィル・ロウの伝統を踏まえながら、軍隊的な合理性やストイックさを有したコンジット・カットを創造したテーラー アンソニー・シンクレアにとっても容易に理解でき、大いに賛同できるコンセプトだったはずだ。熟練したテーラーの腕によってショーン・コネリーの身体的特徴が入念に取り込まれる（★4）。その結果、生まれたのが初代ジェームズ・ボンド　ショーン・コネリーのスーツだったのではなかったか。


　　　　　　　　
　それは、イギリスとイタリアとアメリカのそれぞれのスーツ文化にルーツを有し、身に纏うことによって裸体の時以上に男らしさを発信するという、スーツそのものの本質に迫るスーツの誕生だった。
　　　　　　　　　　
　だからこそ、今日までショーン・コネリーが演じた初代ジェームズ・ボンドのスタイルが、それ以降のあらゆる時代の007の参照項であり続けているのだ。
　　　　　　　　　
　外皮がミニマルでストイックであればあるほど、何気ない仕草における身体性は強調され、折々にそこから溢れ出る野生味は魅力を倍加し、ミス・マネーペニーやボンドガールたちを魅了する。
　　　　　
　魅了されるのはボンドガールズだけではない。ジェームズ・ボンドの「ワイルドを内包したミニマル」は、ボンドの宿敵を嫉妬させ、ことさら演技的な会話や劇場的な一騎打ちを画策させ、さらにはおよそジェームス・ボンドとは無縁のしょぼくれた日常を生きる世界中の男達をも魅了し続けているのだ。
 
     　　　
　　     　　　　　　
（★1）映画でのジェームズ・ボンドのスーツに関しては THE SUITS OF JANES BOND というサイトが詳しい。NY在住の（おそらくは）服好きのボンドオタクのグラフィックデザイナー Matt Spaiserが書いている。
           　　　　
（★2）Anthony Sinclair Ltd 自身が、Contemporary Conduit Cut は、かつてのコンジット・カットやショーン・コネリーが着用したスーツのデザインとは異なるものである旨を述べている。
           
（★3）『北北西に進路を取れ』でケーリー・グラントが着用したスーツはサヴィル・ロウのテーラーKilgour French and Stanburyによるビスポークスーツ。一説によってはビヴァリー・ヒルズのテーラーQuintino製という説もある。CLOTHES ON FILM によれば撮影用として同じ型のスーツが複数のテーラーによって16着作られたのだそうだ。
            
（★4）ボディビルダーであったショーン・コネリーの、がっちりした肩、並はずれて広い肩幅、大きく突き出した胸板という肉体的特徴を極力、エレガントに見せるために、ナチュラルショルダー、ゆとりある胸のドレープ、控え目なウエストのシエイプなどの仕立てが採用されたということも忘れてはならない。この辺の事情はさすが当時の状況に詳しいAnthony Sinclair Ltd のサイトに興味深いエピソードが紹介されている。

 

       

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『ココ・シャネル 1962』 ダグラス・カークランﾄﾞ写真展

 
   
　『ココ・シャネル 1962』と題された写真家ダグラス・カークランドがガブリエル”ココ”シャネルを撮った写真展を見てきました。

 
 
　当初、取材依頼に乗り気ではなかったシャネルでしたが、当時27歳のダグラス・カークランドのハンサムな容姿とそしてなによりもその技術に魅了されて、3週間に渡る密着したプライベート取材を許可したといわれています。
         
　当時のシャネルは既に79歳。とはいえシャネルスーツをまさにお手本の如くりゅうと着こなし（当り前か！）コレクションを指揮する姿やトレードマークの大きな口で破顔する表情には、とうていその年齢はうかがえません。背筋がピンと伸びたモダン・エレガンスの体現者そのもの、ポール・モランが形容した「転がり落ちる溶岩のような声」が今にも聞こえてきそうです。
　　　　　　　
　何気ない表情や一瞬の立ち振る舞いにそうしたシャネルならではの存在感を捕らえるグラス・カークランドも見事な腕前です。

　1962年は26歳のイヴ・サンローランが、勤めていたクリスャン・ディオールを離れ、自らのブランドで初めてのオートクチュールのコレクションを発表した年に当ります。シャネルが自分の後継者として唯一名前を挙げていたのがサンローランです。こうしたエレガンスの新しい担い手が登場し始めた1962年前後は、シャネルにとっても1954年に71歳で復帰した後では、最も輝いていた時代だったのかもしれません。
　　　　　　　　　
　メゾンの上階にあったアパルトマンに置かれたメルキュール・ミラーやコレクションしていたコロマンデル屏風やルイ15世スタイルのパーソナルチェアなどなど、マドモアゼルのアパルトマンのインテリアを垣間見られたのも嬉しい収穫でした。写真を見ながら、やっぱりヨーロッパの室内に置ける鏡の存在は特別なものがあるのだ、などと一人納得を新たにしておりました。
　　　　　　　　　　
　とはいえ最も心を捉えられたのは、マドモアゼルが当時住んでいたホテル・リッツからその裏通りにあたるカンボン通りのメゾンまで徒歩で通勤（！）する姿を捕らえた1枚です。
　　　
　パリの通りの喧騒が今にもここまで伝わってきそうな、そして、何気ないパリの日常を背景に79歳のマドモアゼル・シャネルが帽子の庇を伏せるようにして（たぶん）足早に、しかしながらあくまでエレガントに、自分自身の戦場へと向かうその姿は、見る者をして改めて毎日の仕事への勇気を起こさしめるような心に染みる1枚でありました。
　　
＊『ココ・シャネル 1962』 ダグラス・カークランド写真展は、9/29まで銀座シャネル4Ｆで開催中


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ココ・シャネルのルサンチマン

　　　　　　
　　　　　　
　女性ファションにおけるモダンの創始者といわれるシャネル。
　　　　　　　　　　　
　『シャネル 人生を語る』 ポール・モラン 山田登世子訳 （中公文庫）はそのガブリエル"ココ"シャネルの唯一の回想録。

 
　　　　　　　　　　
　「いったいわたしはなぜこの職業に自分をかけたのだろうか。（中略）自分の好きなものをつくるためではなかった。何よりもまず、自分の嫌いなものを流行遅れにするためだった。」といって、ジャージ、ツイード、セットアップスーツ、白黒、短くタイトなスカートなどそれまでの宮廷スタイルにベースを置いた貴族的エレガンスを葬り去るような作品を次々と創り出していったシャネル。
　　　　　　　　　　　　　　
　その過激なまでの姿勢のシャネルを作者ポール・モランは「皆殺しの天使」と呼んでいる。
　　　　　　　　　　
　「真の文化は何かをそぎ落としてゆくが、モードにあっても、美しすぎるものから始まってシンプルなものへと到達するのが普通だ。」
　　　　　　　　　　　　　　
　「プロのクチュリエは奇抜なモードを考えたりしない。むしろ行き過ぎをどれだけ抑えるかを考えるものだ。わたしは保守的過ぎるぐらいが好き。中くらいなものを良くしてゆくのが大切なのよ。」
　　　　　　　　　　　　　
　「女はありとあとあらゆる色を考えるが、色の不在だけは考えが及ばない。」
　　　　　　　　　　
　シャネルの創造したシンプルという価値観はそれまでのエレガンスという概念を変え、その価値観は今日まで受け継がれている。
　　　　　　　　　　　　　　　　
　ジュエリーに関して「すごく立派な宝石を見ると、皺とか未亡人のしなびた肌とか骨ばった指、死、遺言、公証人、葬儀屋なんかを連想してしまう。」あるいは「見事な石に焦がれたりする必要がどこにあるのだろうか。首のまわりに小切手をつけるのと同じことではないだろうか。」と言い放ってビジゥ・ファンテジーと呼んだ模造真珠などを大胆に使ったイミテーションのジュエリーを発表し、その後のいわゆるコスチューム・ジュエリーという市場が作り出されたことは有名だ。
　　　　　　　　　　　　　　　　　
　この回想録で唯一語られないこと。それは6歳で母親をなくしてその後、父親に捨てられて孤児としてオーヴェルニュの修道院で育った少女時代のこと。回想録の中では母が死んで母方の叔母たちのところに預けられて育ったと語られている。
　　　　　　　　　　　　　　　　
　翻訳者の山田登世子は、過剰な装飾、高価な素材、値のはる宝石を否定した「皆殺しの天使」シャネルの独創の秘密は、この隠された修道院での少女時代にあると述べている。
　　　　　　　
　ポール・モランはこう書いている。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　「それはまさにマリヴォーが語っていた「農民の晴れ着を着て、ひらぺったい靴をはいた」娘たちの進軍だ。娘たちは「危機に瀕した都会」を相手に勝ち誇り、激しい復讐欲に燃えて革命に火をつける。あのジャンヌ・ダルクもまた羊飼いの復讐だった。」
　　　　　　　　　　　　　
　シャネル自身もはっきりと次のように語っている。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　「間接的にではあれ、華美なパリジェンヌに素朴な美をおしつけたのはオーヴェルニュの叔母たちなのだ。あれから歳月がたち、今になってようやくわかる。厳粛な地味な色がすきなのも、自然界にある色を大事にしたがるのも、アルパカ製に夏服や羊毛（チェヴィオット）に冬服が修道服みたいな裁断になっているのも、みなモン＝ドールからきているのだということが。パリのおしゃれな女を夢中にさせた禁欲的なファッションはみなそこから来ているのだ。私が帽子をきっちりかぶるのも、オーヴェルニュの風が帽子をふきとばしそうだったからよ。つまりわたしはパリを征服したクエーカー教徒だったのだ。」
　　　　　　　　　　　　　　
　ちなみに、「モン＝ドール」とは、オーヴェルニュ地方の山 Mont Dole のこと。、オーヴェルニュ地方はフランスの中西部あたりに位置する山がちな地域。貧しいが故に出稼ぎが盛んでパリのカフェも働き者のオーヴェルニュ人が始めたとか。ミネラルウォーターのヴォルヴィックはこの地域で採取されており、ソムリエナイフなどの刃物で有名なライヨールもここオーヴェルニュ産。ミシュランの本拠地もオーヴェルニュの中心都市クレモン=フェランにある。
   
                          
　ところで、こうしたシャネルの態度は、ニーチェ的な意味でのルサンチマンそのものではないのか。
             
　ルサンチマンとは、いわゆる、ねたみ、ひがみ、やきもちなどの怨恨のことだが、ニーチェは、価値の転倒を引き起こすにまでに至ったレヴェルの怨恨を指してルサンチマンと呼んだ。
                   
　「道徳における奴隷一揆は、ルサンチマンそのものが創造的となり、価値を生みだすようになったときにはじめて起こる。」（『道徳の系譜』）
                       
　ニーチェの言う「道徳上の奴隷一揆」とは、キリスト教的価値観が席捲した世界のことだ。人間の原罪を一身に背負って磔刑にかけられたイエス・キリストというストーリーを作り上げ、神を信じることのみが唯一その原罪から魂を救う道だとして、それまでのギリシャ的な価値、あるいは世俗的な価値などを否定し、価値の転倒が成し遂げられた世界。神とはこうした僧侶的価値観をもっともらしく流布させるために生み出されたものであり、こうした価値の転倒が成し遂げられた上に成り立っているのが今日の世界であるとニーチェは喝破した。
                  
　シャネルのルサンチマンは、オーヴェルニュの修道院の質素な美意識により、それまでのパリにおける貴族的な美意識を転倒させ、今日につながる新しいエレガンスを生み出した。ニーチェ的な言い方をすればさしずめ「エレガンス上の奴隷一揆」と呼ぶべき復讐劇だったという訳だ。
                    
　今日のエレガンスに欠かせないシンプルな美という概念は、孤児としてオーヴェルニュの修道院の育ったガブリエル"ココ"シャネルという人物のルサンチマンの産物であったということは、ファッションというきらびやかなイメージを纏った世界の中で忘れがたい印象を残してくれる挿話である。
                          
　そういえば、メンズファンション界にシンプルという価値観をもたらした人物も、貴族よりもはるかに平民に近い"ボー"ブランメルことジョージ・ブライアン・ブランメルではなかったか。
　　　　
        　　　　　　　            
　ファッショにおけるモダン革命は奇しくも、修道院に育った孤児と平民の息子という当時の中心からは程遠い周縁にあった2人によってもたらされたことを忘れてはならない。




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微分法的ドレスシャツのアイロンがけ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　靴磨きと並んで忘れてはならないのがドレスシャツのアイロンがけです。

　　　　　　　　　　　　　　

　クリーニングに出せば済むことでしょう？というのではまだまだドレスシャツの楽しみの一部しか堪能しないで終わっているような気がします。

　　　　　　　　　　　

　糊など付けずにあくまでソフトにかつ要所はピシッと仕上げたドレスシャツに袖を通すことは、少々大げさにいえば、いつの時代も困難な世の中を生きる大きな拠りどころとなっているのです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　とはいえ、ドレスシャツのアイロンがけはなかなか厄介で面倒な行為であることも事実です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　そもそもコットンシャツ自体が、くしゃくしゃし、ふわふわととらえどころがなく、力まかせでは扱い難いことはなはだしい代物であります。さらにちょっとでも油断をするとたった今きれいにプレスしたところにいつの間にか再びしわが寄っていたりすることも日常茶飯事です。へたをすると要らぬところにわざわざ頑固なしわを自ら作り出してしまうなんていうことも起こり得ます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　靴磨きが2次元の磨き布で3次元の立体をなぞってゆくいわば「積分法的」行為だとしたら、ドレスシャツのアイロンがけはまさに逆、身体という3次元立体を包む布をアイロンにふさわしいフラットな2次元平面に次元を下げながらプレスしてゆくいわば「微分法的」アプローチの行為です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　今回は、その名も「微分法的ドレスシャツのアイロンがけ」のおすすめです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　まずはカフ（袖口）の部分から取り掛かります。カフは裏をかけて次に表、そして布の周辺から中央に向かってかけるのが原則です。しわを中央に逃がす感じがポイントです。
　

 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　袖の部分も裏面からかけます。先ずは筒状の3次元に作られた袖を縫い目に沿って手アイロンで2次元に還元します。

   
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　何事もそうですが、ことアイロンがけでも実は実際にアイロンを手に持つ以前のことがとても重要です。ここでは多少時間がかかっても良いので丁寧に手アイロンでしわを伸ばしてからプレスするのがなんといっても成功の秘訣です。袖口近辺のギャザーの部分は無理にプレスせずにギャザーの流れに沿ってアイロン先端を差し込むようなイメージでプレスして行きます。裏が終わったら同様に袖の表面をかけます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　両袖が終わったら次に襟を片付けましょう。カフ同様に裏から表、周辺から中央へが原則です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　次は背中です。背中は内側からかけるのが「微分法流」です。台の上に背中を下にしてシャツ全体を大胆に広げます。

　　　
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　先ほどかけた袖はしわにならないように自然に左右に垂らしておけばよいでしょう。そんなに神経質にならなくても大丈夫。一旦プレスした布地は重量をかけない限りは意外にしわにはなりません。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　襟や肩や袖が取り付けられて複雑に立体化された布を小面積毎に手アイロンで2次元平面に次元を落としてプレスするのがポイントです。

　　　　　　　
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　まずは肩口部分、次にアームホール周り、そしてサイドの縫製部分を下までかけて、反対側の肩口、アームホール、サイドの順にかけてゆきます。最後に背中中央部分を一気に裾までプレスします。

　　
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　いよいよ最後はシャツを裏返して左右の前身頃をプレスします。これまた部分部分にこまめに分割して平面に次元を下げながらけてゆきます。

　　　　　　　　　
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　肩から胸にかけておよび第1ボタン付近は、特に立体的になっていますので無理をせずに小面積毎に手アイロンで2次元化しながらかけていきましょう。
　　　　　　　　

 
 

 
 

 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　プレスが失敗して余計なしわができた時も慌てずに霧吹きで湿らせて再度プレスすればしわはきれいに消えます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　全体をおさらいしましょう。プレスする順番は、カフ裏、カフ表、袖裏、袖表、カラー裏、カラー表、肩と背中を裏から、最後に左右の前身頃の順、立体的に縫製されている部分はこまめに分割して手アイロンで2次元化させながらプレスしてゆくのがポイントです。また、なるべく広いフラットな場所を確保するのと、長めのアイロンコードというのもストレスがないアイロンがけのこつです。霧吹きに好みの香りのリネンウォーターを少し混ぜてそこはかとない香りを纏わせるなどしても楽しいかもしれません。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　試行錯誤を繰り返していくうちに、最初ははなはだ扱い難いと思ってドレスシャツが、いつの頃からからか自在に扱えるようになり、布地を空中で回転させ、手アイロンで台の上にバシッと伸ばして、すぐさまアイロンでギュッとプレスしてゆくなど、一つ一つの行為に流れとリズムが発生するようになっているのに気がつくでしょう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　おそらく最初は一着10分以上はかかっていた時間も、慣れれば一着5分程度で終わるようになり、ウイークデイの5着分をプレスするに週末の30分をあてれば十分というようになるはずです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　ウイークエンドに一心不乱にドレスシャツと格闘する時間は、ガーデニングの土いじりや料理づくりや自転車いじりなどにまさるとも劣らない、ホームワーク本来が持っている職人的手仕事を楽しみながら、ちょうどよい気分転換の時間になることうけあいです。

　朝の勇気とプライドの源泉、パリットとしてソフトなドレスシャツのための「微分法的ドレスシャツのアイロンがけ」、ぜひ一度お試し下さい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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Tokyo Shoe Shine Boy

　　　　　　　　　

　　　　　　　

　朝起きて、今日は靴を磨こう！と突然思い立ちます。

　　　　　　　　　　　　

　まず、磨くべくすべての靴を一同に並べ、しばし眺めた後、おもむろにスタートです。

　　　　　　　　　　　　　

　最初にブラシで埃を払い、次にクリーナーで付着した汚れを落とします。アッパーとコバの縫い目の当たりも忘れずに。

　　　　　　　　　　　　　

　続いて、コットンに靴の素材とカラーにあったクリームやワックスを取り、アッパーに塗り広げます。靴の顔とでも言うべくトウの部分は念入りに指先でその立体形状に合わせて塗りこめます。縫い目の部分にもブラシなどを使いクリームを行き渡らせるようにします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　しばし、放置した後に一気に磨き上げます。コードバンの靴やワックスを使ってピカピカに磨きたい靴の場合は、数滴の水を垂らしてワックスを広げるように磨いていきます。コバの部分の傷やソールとのエッジの部分の摩擦などで傷んでいるところも、ダーク系のクリームをよく塗って修復します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　スエードの靴は、アッパーの埃を豚毛のブラシで払うのが基本ですが、しつこい汚れなどがある場合は極細の金ブラシを使って起毛させながら汚れを除去します。

 

　汚れ具合に応じて、レース（靴ひも）を外して皮の重なっている部分の手入れをするとか、レザーソープを使って雨染みを溶かすとか、もう一手間が必要な場合もあります。

　　　　　　　　　　　　　　　

　以上はこれでも簡略している磨き方ですが、すべてを磨きを終えるのには軽く半日は要してしまいます。これに、様々な素材と色のスニーカー、ワークブーツやウエスタンブーツ、雨雪用のハンティングブーツなどを加えると、すべて磨き終えるのは一日ががりと言っても大げさではありません。

　　　　　　　　　　　　　　　　

　さあ、ようやく完成です。もともとの履きこまれて年期が入った雰囲気に、丁寧に磨きこまれた結果蘇った生気と輝きが加わって、いずれの靴も少し誇らしげに佇んでいるように思えます。

　石畳を歩き続けるヨーロッパの過酷な旅の伴侶となって久しいハード＆スマートなショートブーツ、ビジネスにも夜遊びにもフル回転の極上の柔らかさの一足、これを履くだけで英国の気の置けないエレガンスを漂わせるスエードのセミブローグ、履くたびにこれを買ったニューヨークを思い出させる堅牢かつ履き心地抜群のコードバンなどなど。

　　　　　　　　　　　　　　

　こうして、履き込まれて磨きこまれていく靴たちは、少しづつ少しづつ自分だけのオリジナルな宝となっていきます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　なにごともお手軽安価な新製品が尊ばれる今日、靴は、時間という人間だけが理解できる価値を具現化している数少ないモノの1つなのであります。
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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