Tokyo Culture Addiction

荷風 落合坂 我善坊町 ～東京坂路地散人vol.6～

　　　　　
  　　　　　　　
　失われつつある東京の坂と路地を訪ね歩く「東京坂路地散人」シリーズ。

　　　　　　　　　　　　　　

　vol.6は再び、永井荷風の偏奇館周辺に戻り、麻布の坂路地を歩いてみよう。

　　　　　　　　　　　　　　

　偏奇館跡の石碑の建っている道路をアークヒルズと反対方向に歩き、なだれ坂や丹波谷坂へと抜ける道路と交差する角が、荷風が良く食事を取りにかよった山形ホテルの跡地。現在の麻布市兵衛町ホームズというマンションの敷地の一画に小さな碑が建っている。

  

  

　　　　　　　　　　　　

　その角を左に曲がり、荷風のいう市兵衛町表通りを右に曲がる。道なりに進むと道は二股に分かれ、右手に急な下り坂の路地が現れる。我善坊谷へ向かう下り坂だ。

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　この急な坂路地は、『断腸亭日乗』昭和2年（1927）10月16日に「独り我善坊の細道づたい」とあるように永井荷風も偏奇館から今の神谷町・飯倉方面に下る際によく辿った坂路地。偏奇館が空襲で焼失する昭和20年（1945）3月9日の『断腸亭日乗』には「角の交番にて我善坊より飯倉へ出る道の通行し得べきや否やを問うに、仙石山神谷町辺焼けつつあれば行くこと難かるべしと言う。道を転じて永坂に到らんとするも途中火ありて行きがたき様子なり。」という空襲に襲われ行き場を失って切羽つまった様子が手に取るようにしかしながら、他の日と何ら変わらない淡々とした筆致で記録されている。

　　　　　　　　　　　　　

　この坂路地を1年前に歩いた時には確か坂の左手に、小さいながら実に品の良いモダンな白い住宅があったが、今は取り壊されて白い仮囲いフェンスが屹立している。再開発の計画があるらしく、虎ノ門5丁目と表示された坂上の一帯は、既に更地の箇所が大半を占めていた。ここ麻布周辺では、ひと処の再開発が隣接の再開発を呼び起こし、そしてさらに隣の再開発を誘発する、という具合にまるで浸食されるかのように連鎖的に街が変わってゆく。

　　　　　　　　　　　　

　坂の右手は切り立った崖になっており、鬱蒼とした木々の間に崖下の家屋の裏口やテラスが覗かれる。坂の途中には昔ながら木造家屋が張り付いており、坂はそうした木造家屋を掠めるように右に旋回しながら谷底に向かって下ってゆく。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 

　この名もない坂路地を通るたびにどこか都市の奥へ奥へと下降してゆくような不思議な感覚に捕られる。坂を下りきったところが旧我善坊町。まさに都市の奥と名づけたくなるような麻布の崖と崖のあいだにひっそとリ佇む街。

  

  

  

　我善坊町。なんとも意味ありげで趣を感じさせかつ良い響きの町名ではないか。出来ることなら是非とも我がアドレスとしたくなるぐらい魅力的な町名だと思う。

　　　　　　　　　　

　ところで、市兵衛町といい箪笥町といい我善坊町といい、こうした趣きのあるそして一度聞いただけで記憶に残る旧町名が昭和40年代に実施された住居表示によって消失してしまったことは、かえすがえすも口惜しい。六本木一丁目や麻布台一丁目などと聞いても、ちっとも街の姿が脳裏に浮かぶことはない。「麻布細見」は、麻布の旧町名を詳しく記録した麻布マニア必見のサイト。ここに記してサイトオーナーの労を顕彰し、麻布旧町名の記憶のよすがとしたい。
　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　旧我善坊町、現在の麻布台一丁目は、陣内秀信が書いているように江戸の組屋敷の骨格を今に留める住宅地。当時の御家人（下級武士）は役職に応じて様々な組に分かれており、その組ごとにまとまって住んでいたところを組屋敷と呼んでいた。

　　　　　　　　　　　　　

　尾張屋版嘉永・慶応江戸切絵図を見ると、我善坊谷に至る坂路地の様子や御先手組と書かれた街の中央を落合坂が貫いている様子など、今の街の骨格は江戸の時とさほど変わらない様子が窺える。

  

 

　ちなみに、御先手組とは、もともとは文字通り戦場で先陣を切って戦う武士集団に由来する命名で、いくさがなくなった江戸時代においては、江戸の治安維持や将軍の警護などの役職を担っていた。先の江戸切絵図 によれば荷風の偏奇館のあった市兵衛町崖下も御先手組の居住地だったことがわかる。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　to be continued   
 
copyrights (c) 2010 tokyo culture addiction all rights reserved. 無断転載禁止。

砂場 久國 南部坂 ～東京坂路地散人vol.5～

　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　

　失われつつある東京の坂と路地を訪ね歩く「東京坂路地散人」シリーズ。

　　　　　　　　　　　　

　仕事納めと称しての蕎麦屋での一献。例年のことながらいいものですナー。今回も前回の忘年会編に続いて期せずして（ほんと？）のほろ酔い坂路地探訪イヤーエンドスペシャル。お付き合いのほどを。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　恒例になった風情ある「赤坂砂場」での一献の後に、氷川公園の方へとそぞろ歩きながら至ったのが転坂（ころびざか）。赤坂6丁目をほぼ東西に氷川神社に向かって下ってゆく長い傾斜の坂で、まさに下まで転がっていきそうなこの坂の様子にぴったりの名前が付けられた優美な印象の坂道です。

   

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　転坂の途中を南に折れて、アメリカ大使館宿舎の東側をアークヒルズ方面へと下る坂路地は南部坂。ややカーブして先がブラインドになった様子や片側が切り立った石垣でブロックされた様子など、周りの建物はもちろん変わってしまっているのでしょうが、ちょっとミステリアスな 雰囲気は昔のまま残っている感じです。

   

　　　　　　　　　　　　

　ところで、広尾の有栖川公園の南側を通る坂も南部坂と呼ばれており、港区には南部坂が2つあることになります。不思議に思い調べてみると、いずれの坂の名称も奥州盛岡南部藩の大名屋敷に由来しており、かつては赤坂の南部坂上にあった南部屋敷と今の有栖川公園に位置した浅野内匠頭の下屋敷が相対替えになり、結果的に、2つの南部坂が生まれることになったというのがその事情のようです。

　　　　　　　　　　　　　　　　

　そういえば、この赤坂の南部坂は、忠臣蔵のなかの｢南部坂雪の別れ｣というエピソードで有名な坂です。本所吉良邸討ち入りの前日の夜、浅野式部少輔長照の下屋敷（今の氷川神社境内）に身を寄せる浅野内匠頭長矩の内室瑤泉院を暇乞いに訪れながら、邸内に吉良の密偵の影を感じ、その決意とは裏腹の仇討ちを諦め他国へ赴く旨を告げ、瑤泉院に難詰され、１人雪の南部坂を去る大石内蔵助、やがてその本意に気付き万感の思いで見送る瑤泉院、というエピソード。実はこのエピソード、実際は完全なフィクションといわれています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　南部屋敷が広尾に移ってからは、この赤坂の方の南部坂はもはや南部坂でもあるまいとして難歩坂やなんぽ坂と呼ばれていたらしいのですが、現在親しまれている名称は再び元の南部坂に戻っています。フィクションとはいえ、この辺の事情には元禄の江戸庶民に人気を博した忠臣蔵の名場面の影響が大きかったということなのでしょうか、こうした話を知れば知るほど、過去と現在の時空を自由に俯瞰するという醍醐味を味わえる江戸東京散歩とは、つくづく面白いものだと改めて思ってしまいます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　南部坂を下ったところは、旧の麻布谷町と麻布箪笥町。この麻布の谷地にも江戸の街の定石通り、かつては町屋が集まっており、永井荷風も偏奇館で自炊して暮らしていた当時によく買い物に来た町。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　「時雨ふる夕、古下駄のゆるみし鼻緒切れはせぬかと気遣ひながら崖道づたいに谷町の横丁に行き葱醤油など買うて帰る折など、何とも言えぬ思（おもい）のすることあり。哀愁の美感に酔ふことあり。かくのごとき心の自由空想の自由のみはいかに暴悪なる政府の権力とてもこれを束縛すること能はず。人の命のあるかぎり自由は滅びざるなり。」（『断腸亭日乗』昭和16年（1941）正月一日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　戦時下において「葱醤油」の買い物という日々の行為と「心の自由空想」とを結び付けているところなど、今日の言葉で言えば、ライフスタイルとでもいうのでしょうか、まさに永井荷風ならではと思わず脱帽してしまうセンスです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　旧町名の谷町も箪笥町もとうに消滅し、さらに街自体も現在では、六本木通りと飯倉片町に抜ける都道415号とそれらに高架された首都高速都心環状線が縦横に交差重なりあった、ハードでどこか埃っぽい感じの高架下のイメージの場所に変わり果ててしまいました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　南部坂を下りたところ、六本木通りから一本入った通りに「谷箪町」と旧町名から採った銘の入った明提灯が一つ灯されてました。街は変わっても街の記憶は思わぬところに残っおり、思わず嬉しくなってしまいました。そういえば、この道も六本木通りができるはるか昔、江戸時代からあった通りなのでした。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　その旧町名が書かれた提灯に誘われるように訪れたのが久國神社。もともとは現在の皇居内にあったものを大田道灌の江戸城築城に際してこの地に移転したという由緒の神社。拝殿上部に掲げられた額の揮毫は勝海舟とのこと。海舟勝麟太郎は、南部坂上の氷川神社のすぐ裏手に住んでおり、この額の揮毫もご近所の縁ゆえなのでしょう。

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　ほろ酔い加減と称しながら実はほとんど酔っ払い状態の不信心の輩に対して、懇切丁寧に案内説明をしたいただき、さらに酩酊千鳥足に拍車をかけるありがたいお神酒まで振舞っていただいた神官さんへの多謝深謝のなか、激変デフレの2009年も暮れてゆくのでありました。

　　　　　　　　　　　　　　　　

　ほろ酔いににわか願掛け年の暮れ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
copyrights (c) 2009 tokyo culture addiction all rights reserved. 無断転載禁止。　　　　　　　　　　　　　　　　　　

神楽坂 毘沙門天裏 忘年会 ～東京坂路地散人vol.4 ～

   
   

　失われつつある東京の坂と路地を訪ね歩く「東京坂路地散人」シリーズ。

　　　　　　　　　　

　今回は年末スペシャルと題して（それにしても勝手だね！）、東京でも有数の坂路地の街神楽坂での忘年会の合間を縫ってのほろ酔い神楽坂坂路地探訪です。

　　　　　　　　　　　　

　この傾斜度にしてこの賑わいの坂道は都内はここ神楽坂が随一。もともとは寛政年間に毘沙門天の門前町として栄え、明治以降は料亭・待合が軒を並べる山の手随一の花柳界として名を馳せたところ。

　　　　　　　　　　　

 
　　　　　　　　　　　　　　　

　繁華街としてのパワーは新宿にとって代わられましたが、下町の新橋や両国や柳橋などの花街が、関東大震災をきっかけに花柳界としての街の面影を失っていき、衰退していったなか、ここ神楽坂は震災に遭わなかったことが幸いし、街の個性である坂や路地が以前のまま残ることとなり、戦災を受けながらも結果的にかつての花柳界の空気を今に伝える独特の雰囲気と魅力を留める街として今日も賑わっています。

　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　

神楽坂通りからは石畳の細路地が何本も走っています。

　　　　　　　　　　　　　

 
石畳の路地に佇みし昔風情の居酒屋。

　　　　

 　　　　　　　　　　　　　　　

路地を辿っていくと階段が現れ、ここが坂の街であることに気づかされます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 

路地の奥には昔からの料亭や旅館が今も健在です。

　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　一次会でお世話になったのは季節料理「渡津海」さん。新しく場所が移ってからも相変わらず路地裏立地の佇まい。店内はかつての木製ガラス戸があったような雰囲気に比べ、やや立派すぎる感はありますが、相変わらず真っ当な内容の料理を真っ当な価格で供してくれます。とはいっても、私どもはといえば相変わらず、呑んでばっかりいた訳ですが・・・。

 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　忘年会のメンバーは、クリエイティブプロダクションのＴ氏、広告代理店のＢ氏、マーケティング会社のＭ氏という、仕事仲間なのか単なる呑み仲間なのか、今もって判然とはしない豪華（？）メンバー。

　　　　

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 二次会は、地元中里町居住のＢ氏の案内で毘沙門天裏の隠れ家的ワインバー「ラキャバヌ」 la Cabaneに 赴きました。日仏学院も至近なここ神楽坂周辺は、今や東京の「プチ・パリ」と称されるほどに、フレンチレストランやビストロなどが十数年前ぐらいから増えているエリア。その坂や路地や階段のゆえにパリ左岸は5区のムフタール通り界隈となぞらえる見方も、確かにネ、と肯きたくなります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　「ラキャバヌ」は「チーズで食後の一杯を」というのにぴったりのグラス売りがメインのワインバー。店長ムッシュ・ロバン Monsieur Robinのオススメでいただいた南フランスのグルナッシュ種のヴァン・ルージュがミモレットに実に良く合いました。

　　　　

     

　そして、三次会のお店は、確か坂下の・・・・・。

　　　　　　　　　　  

　　　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　「正月元旦。晴れて暖なり。午後雑司が谷墓地に往き先行の墓を掃う。墓前の蝋梅馥郁たり。（中略）去年の如く今年も神楽阪上の田原屋に憩い夕飯を食し車にて家にかへる。風吹出でて寒くなりぬ。」（『断腸亭日乗』 永井荷風　昭和8年（1933）正月元旦）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　神楽坂は永井荷風も良く通った街。そういえば、引用にある神楽坂上の洋食屋「田原屋」には1回だけ行った覚えがあります。つい最近（2002年）まで営業していたのですが・・・・。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　ここ神楽坂も予想以上に建替えが進んでいるようです。花柳界の風情を今に残す価値希少なる神楽坂の坂路地の行く末に思いをはせつつ、遠からずの（しらふでの？）再訪を誓ったのでありました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　copyrights (c) 2009 tokyo culture addiction all rights reserved. 無断転載禁止。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

荷風 市兵衛町 偏奇館Ⅱ ～東京坂路地散人vol.3～

   
　失われつつある東京の坂と路地を訪ね歩く「東京坂路地散人」シリーズ。

　　　　　　　　　　　　

　六本木一丁目の泉ガーデンタワーの東側の車寄せ前からホーマットガヴァナの脇へと抜ける緩やかな坂道は御組坂と呼ばれ、荷風が虎ノ門方面へ下って銀座などへ出る際に通ったであろう坂。御組坂という名前は、この坂の先の崖下（すなわち偏奇館の崖下）に、御先手組と呼ばれた幕府警護の同心や与力の住居があったことに由来している。

　　　　　　　　　　　　　　　

　現在の御組坂は、荷風が偏奇館に住んでいた時分にはなかった、偏奇館跡の石碑の建っている新設道路に分断されるかたちで、その先の偏奇館に至る坂路地が消失してしまっており、坂を下ると奥まった路地へと続いてゆく当時の面影はなくなってしまっているとともに、坂というには中途半端な高低差しかない茫洋とした印象しかない通りとなってしまっているのが残念だ。

　
　御組坂を上りきったあたりで交差する通りは、荷風が「市兵衛町表通」と記した、住友邸や大村伯爵邸や東久邇宮邸などの邸宅の高い塀とそれ越しに覗く鬱蒼とした緑が織り成す山の手の邸宅街の典型的な風景が続いていたであろう通り。現在は、緑豊かなオープンなランドスケープが続く街並みに変貌している。かつての排他的でありながら、森閑としてどこかミステリアスな空気が漂っていた通りの面影は、現在、スペイン大使館の蔦のからまる高い塀にかろうじて見ることができる。

 
   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　スペイン大使館を左手にみながら進むと、ホテルオークラを囲むように霊南坂、江戸見坂、汐見坂など、坂からの眺望風景を忍ばせる命名が残された坂に至る。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　「昨来西北の風列し。市兵衛町表通東久邇宮邸外の桜樹葉紛々として雨の如く、旧大村伯邸の公孫樹（いちょう）半黄葉す。昼食後、子狗只魯（こいぬしろ）を伴い、近巷を歩み江戸見阪に杖をどどめて市街を観望す。」（『断腸亭日乗』　昭和6年（1931）11月11日）。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　「初更近く門を出で江戸見阪の上に杖を停（とど）めて月を観る。」（同　昭和8年（1933）10月4日）。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　荷風散人がしばしば佇んだ時分の坂からは、その名の通り東京の市街が一望できたようだが、現在は、まったく眺望はなくなってしまっている。

 

 
 　　　　　　　　　
　今や警護が厳しいアメリカ大使館前の霊南坂の中腹に小さな潜り戸のような入り口があり、そこを入ったところがオークラ公園。公園とはいいながら、ちゃんと作庭が施された立派な庭園で、ホテルオークラの所有ということでも手入れも行き届いている。知る人が少ないのか、いつ行って人気がないのがまたいい。松平大和守の上屋敷時代からのものか、2体の石仏があり、その柔和な表情を眺めなどしながら、一息つくのは現代の東京坂路地散歩の密かな楽しみだ。


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　坂路地散歩に疲れた時に一休みするのは、スペイン大使館裏のカフェ” M de Chaya”がうってつけだ。平屋建ての建物の前面が並木道に面した広々とした石畳のテラスになっている。高層の建物に占められたなか、この近辺では得がたいこうした贅沢なアメニティが実現したのは、この建物がアークヒルズ開発に伴う道路新設の際に残された、おそらくは他に使い道がなかった小規模不整形のヘタ地を利用して建てられているかであろう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　「快晴。緑陰清風愛すべし。午後樹下に椅子を移して鴎外全集『ギョオテ伝』を読む。」（『断腸亭日乗』　昭和3年（1928）5月30日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　「夏の日の午下この木かげに椅子引出して書を読むことを娯（たのし）みとなすもいつまで続き得べきにや。思えば心ぼそし。」（同　5月31日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　荷風が偏奇館の庭で夏の午後の読書を楽しんだように、都心とは思えないこのカフェのテラスの緑陰の下、例えば荷風の『日和下駄』へのオマージュである『東京徘徊』（冨田均　少年社）などを紐解いてみることにしよう。　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
copyrights (c) 2009 tokyo culture addiction all rights reserved. 無断転載禁止。

荷風 市兵衛町 偏奇館 ～東京坂路地散人vol.2～

　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　

　失われつつある東京の坂と路地を訪ね歩く「東京坂路地散人」シリーズ。

 

　vol.1に続きしばらくは、永井”荷風散人”壮吉の足跡を追って、麻布周辺の坂と路地を探訪することにしよう。

 

　荷風は、大正9年（1920）5月23日にそれまで住んでいた築地二丁目から移り住み、その後空襲で焼失する昭和20年（1945）3月9日年まで約25年間居住した麻布市兵衛町（現港区六本木一丁目付近）の住居を、そのペンキ塗りの外観から（あるいは本人の性格からも）自ら偏奇館と称した。

      　　　　　　　

　「麻布市兵衛町に貸地ありと聞き赴き見る。帰途我善坊に出づ。このあたりの地勢高低常なく、岨外の眺望あたかも初冬の暮靄（ぼあい）に包まれて意外なる佳景を示したり。」と大正8年（1919）11月8日の『断腸亭日乗』に初めてこの地を訪ねた時の記述がある。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　大正15年12月21日には、「空霽（は）れわたり、窗前（そうぜん）の喬木（きょうぼく）に弦月懸かりて、暮靄蒼然、崖下の街を蔽いたり。英泉が藍摺りの版木を見るが如し。これ同じ山の手にても、大久保の如き平坦の地にありては見ること能はざる光景にして、予の麻布を愛する所以なり。」と記している。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　荷風は麻布周辺の崖や坂や緑や眺望やそれらが織り成す山の手特有の風景に惹かれた。

 

　偏奇館自体は空襲で焼失したが、偏奇館跡地はつい数年前まで現存しており、周辺には、荷風が書いているような、崖を見下ろす奥まった路地の様子や高い塀が続く邸宅街を過ぎ坂を下って路地へと分け入ってゆく感じなどがまだ残っていた。

  

　しかしながら、そうした雰囲気も、泉ガーデンの開発によって、周辺の地形そのものが様変わりしてしまい、今は跡形もなくなっている。偏奇館が建っていた場所は、今の泉ガーデンタワーのちょうど東側の車寄せのあたり。その前の新設された道路の植え込みに偏奇館跡を記す小さな石碑が建てられている。

 

　敷地自体が存在しないためか、あるいは、かつての坂や路地とは無縁の環境に置かれいるためか、いかにも所在なげだ。

  

　アークヒルズや泉ガーデンのような地形そのものを変えてしまう大規模開発に蹂躙されながらも、現在も、荷風が偏奇館に住んでいた当時の坂や路地がかろうじて残っているところがある。

 

　現在の泉ガーデンレジデンスの北側を抜けて谷町方面に至る道源寺坂は、荷風が偏奇館から銀座や下町方面に向かうのに今の六本木通りから路面電車や円タクを利用する際に下って行った坂だ。

 

　この坂路地が周囲の巨大開発のなか、かろうじて昔のままに残ったのは、坂の途中にある西光寺と道源寺の存在、そしてこの2つのお寺が高低差の関係でこの坂路地を接道とせざるを得なかったこと、アークヒルズと泉ガーデンの開発エリアのちょうど狭間にあたったことなどが幸いしたのだろうが、激しく様変わりした周囲を歩き、昔の地図を眺めれば眺めるほど、今もこの坂路地とその風景が残っていることがまさに奇跡的といっても良いようなことだったことが判り、静かな興奮を覚える。


 

   

　「道源寺坂は市兵衛町一丁目住友の屋敷の横手より谷町電車通りへ出づる間道にあり。坂の上に道源寺。坂の下に西光寺というふ寺あり。この二軒の寺の墓地は互いに相接す。」と昭和10年（1935年）6月3日の『断腸亭日乗』には記されている。

 

  

　坂の途中、ちょうど道源寺のつつましい山門の前には大きな欅が坂道を二分して中央にそびえたっている。この欅は当時からあったものだろうか。アークヒルズと第21森ビルと泉ガーデンレジデンスに囲まれながら、当時からあったであろう大欅や道源寺墓地がひっそりと佇んでいる光景は、なんともいえず江戸東京の来し方を忍ばせ、「感慨禁ずべからず」の眺めである。

 

 

 

　坂をほぼ上りきったところは、泉ガーデンの開発に伴なって作られた六本木坂上児童遊園（どうでもいいけど、なんともいいかげんな命名だ）。いつ行っても人気のないこの公園のベンチに座って、坂の先に見えるの首都高速からの車の唸り音を聞きながら道源寺坂を眺めるのが、この近辺をうろつく際のお気に入りのひと時となって久しい。

 

   

 

　道源寺坂を下りたところは、首都高速の谷町ジャンクション下。荷風がかつて銀座へと出駆けた夕暮れ時、路面電車ならぬ車のテールランプが薄暮の街に灯り始めていた。

   
copyrights (c) 2009 tokyo culture addiction all rights reserved. 無断転載禁止。

荷風 玉の井 抜けられます ～東京坂路地散人vol.1～

　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　失われつつある東京の坂と路地を訪ね歩く「東京坂路地散人」シリーズ。　　　　　　　

　　　　　　　　　　

　「スープでも魚でも、ああ、その頃の自分には英吉利語で注文して食する料理よりも、ソパと云い、ペスカドスと云った南方の発音が如何に無限の味と夢とを添えてくれたであろう。」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　明治42年（1909）のアメリカにおいて、しかもというか既にというかスペイン料理への選り好みを表明していた男がいた。

　　　　　　　　　　　　　　　　

　その男 永井荷風は、約5年のアメリカとフランス滞在の後、約6年間、慶応義塾大学文学部教授を勤め、その職を辞した後、41歳で麻布市兵衛町（現港区六本木一丁目付近）に居を構え偏奇館と称し、そして、まるで取り付かれたように頻繁に濹東下町を訪れた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　「東京坂路地散人」シリーズ第1回は、 江戸と東京、近代以前と近代の2つに価値観に引き裂かれた男　永井" 荷風散人" 壮吉の足跡を追って、荷風が依田学海の書を携えて行ったように、『濹東綺譚』と『荷風と東京』（川本三郎　都市出版）に付された小針美男氏作成の玉の井概略図とを携えて、その舞台　墨田区東向島かつての玉の井（旧本所區寺島町）を訪ねてみた。
　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　

　街の様子はもちろん様変わりしていた。ここ玉の井は空襲でことごとく灰燼に帰したといわれている。荷風が通い、そして書いた昭和11年頃の街の賑わいはもちろんある筈はない。

　　　　　　　　　　　　　　

　いちばん賑やかだったと書かれた賑本通り（現在の平和通り）は、住宅街を抜ける静かな通りに変わっていたし、大正道路（現在のいろは通り）はどこか懐かしいようなのんびりとした取り残されたような商店街だった。
 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　とはいえ、丹念に歩いていると、表通りから一歩入ったところには、幅1メートルもないぐらいの路地が不規則に走っている。舗装もないし塀もない、どこまでが道路でどこからが敷地かも判然としないようなところも稀ではない、荷風がラビリンスと呼んだ、『濹東綺譚』の時代もかくやと想わせる狭小路地が網の目のようにが広がっているのだった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　いくつかの路地を巡り、表通りに出て、さらにまた、別の路地に迷いこむ。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　主人公が足繁く通うお雪さんの家のある路地はこう描かれている。「其家は大正道路から唯ある路地に入り、汚れた幟の立っている伏見稲荷の前を過ぎ、溝の沿うて、猶奥深く入り込んだ処にあるので、表通りのラディオや蓄音機の響も素見客の足音に消されてよくは聞こえない。夏の夜、わたくしがラディオのひびきを避けるのにはこれほど適した安息処は他にはあるまい。」
 

 
  その路地は平和通り側からも入れるようになっいるらしく、「ポストの立っている賑な小道も呉服屋のあるあたりを明るい絶頂にして、それから先は次第にさむしく、米屋、八百屋、蒲鉾屋などが目に立って、遂に材木屋の材木が立掛けてあるあたりまで来ると、幾たびとなく来馴れたわたくしの歩みは、意識を待たず、すぐさま自転車預り所と金物屋との間の路地口に向けられるのである。この路地の中にはすぐ伏見稲荷の汚れた幟が見えるが、素見ぞめきの客は気づかないらしく、人の出入りは他の路地口に比べると至って少ない。これを幸いに、わたくしはいつも此路地口から忍び入り、表通りの家の裏手に無花果の茂っているのと、溝際の柵に葡萄のからんでいるのを、あたりに似合わぬ風景と見返りながら、お雪の家の窓口を覗くことにしているのである。」とも描かれる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　伏見稲荷も溝も自転車預り所も金物屋もましてや無花果も葡萄棚も、今は跡形もない。しかしながら、携えていった昭和11年に荷風自らが描いた地図に基づいて作成されたという玉の井概略図を頼りに付近を歩いてみると、それらしき路地に行き当たった。


　　　　　　　　　　　　　　　　　

　平和通りの路地口から入り、左の家の脇から入って家と家のあいだの巾1メートルにも満たない、むしろ家と家の隙間といった方が良さそうな細い路地。その路地を辿っていくと、三叉路となり大正通りから入った路地に通じているところなど、その位置といい、雰囲気いい、ここが紛れもなくその「唯ある路地」のはずだという強いトポスのようなものを感じさせられ思わずドキリとなってしまう瞬間。


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　実際は戦災で道路の位置が変っており、その路地は既に消滅しており、現在の路地は微妙にずれた別物なのかもしれない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　過去の地図を辿りそうした詮索を仔細にしてみたい気もする一方で、そんなことはどうでも良いような気もしてくる。人が通れるか通れないかぐらいの巾の、しかしながら日々そこを歩き暮らしてきた人々の息遣いのようなものが感じられる路地がそこに残されているという現実とそこに佇んだ時の深い感慨で既に十分なのかもしれない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　消滅と喪失を前提とせざるを得ない現代の東京散人にとって、かつての都市の姿を垣間見られる現場に立ち会うことはスリリングでかつどこか深いところで安堵感を呼び起こすような体験ではないのか。

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　永井荷風の近代的なものへの嫌悪と江戸趣味、そしてその延長上で濹東下町に失われた理想郷を求めたことはよく知られている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　とはいえ、当時のアメリカとフランスに渡り、最先端の欧米の知性と感性を身につけた典型的な近代人としての永井荷風にとって、当然、非近代なぞは早晩、消滅せざるを得ない運命にあることは分かっていた筈だ。にもかかわらず、あるいは分かっているからこそ、見捨てられたもの、寂しきもの、滅びゆくものへの惑溺と濹東下町を訪れた荷風。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　ある時代のものを守ることなどできはしないのだ。すべからく消滅し更新し続け、常なるものなどはないのだ。しかしながら、そうして変りゆくことこそが都市の本質だとしても、都市はひとりの人間の生や意思を超えて存続しながら、変りゆく姿のなかに過ぎ去った時間と今の時間を内包しながら在り続ける。変わり果てたその相貌の裏側にかつての街の構造や骨格やあるいはその街ならではの独特の空気などを受け継ぎながら過去と現在をつなぎ、未来へと続く時間の中で生き続ける。さらに、変われば変わるほどいよいよ、かつての姿を思う人間の想像力を刺激して止まないのも都市という不思議な存在だ。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　よしんば自分は消えてなくなる運命にあるとしても、少なくとも都市は自分より永く残る。気まぐれな人間の個性やいっときの時代の流れを超えて在り続ける都市という存在。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　人が都市を彷徨してやまないのは、自分と同じ変化の運命にありながら、自分を超えてある都市という存在に、個人の意思や存在を超えた超越的な何ものかを見てるからではないのか。現実に厭けば厭くほど、今に不安を覚えれば覚えるほど、個性や時代を超えて在り続ける都市を歩くのではないのか。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　不安と表裏一体の近代というまなざしが発見した、個人を超えた時間と空間のエクリチュールとしての都市。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　人嫌いで狷介固陋で知られる個人主義者永井荷風も、実はそうしたものを求めて都市を歩いていたのかもしれない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　もう一度いろは通りに出た。取り残されたとみえた街の表情が少しばかり変わってみえた。取り残されたのではなく、生き残ったのであった。
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　
copyrights (c) 2009 tokyo culture addiction all rights reserved. 無断転載禁止。