Tokyo Culture Addiction

今日の一皿《リヨン》

                  
　豚バラのブロックに塩・胡椒・砂糖をまぶしパーパータオルでくるんで冷蔵庫で1日置く。大きめに切って厚手の鍋に脂身から入れ、全面にこんがり焼色をつける。白ワイン100ccを加え一煮立ちさせ、ローズマリー、タイム、セージを入れ、180度のオーブンで1ｈ。途中で肉をひっくり返す。ルッコラやエンダイブなど生の葉っぱを添えて。脂のまま長期保存可。

Bon appetit !

 

Plat du Jour vol.4
　　　　
　　　　　　　　　　
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今日の一皿《トリッパのトマト煮込》

      
　トリッパを流水できれいに洗う。臭みがなくなるまで4～5回水を変え茹でる。玉葱・セロリ・ニンジン・パセリの茎などと一緒に2ｈ茹でる。鍋にニンニクと赤唐辛子を入れオリーブオイルで炒め、微塵切りにした玉葱・ニンジン・セロリを加え飴色になるまで炒める。短冊切りにしたトリッパを入れ、白ワイン、トマトの水煮、ベイリーフ、ミント、パセリを加え2ｈ煮込む。最後に短冊状に切ったセロリを加え、塩胡椒で味を調えイタリアンパセリを振って食卓へ。バジルペーストなど添えても可。モツ煮込旨し。

Bon appetit !

 

Plat du Jour vol.3
　　　　
　　　　　　　　　　
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ミス・ブランチを探して

　倉俣史朗の手になる ミス・ブランチ Miss Blanche と名付けられたチェアは、テネシー・ウィリアムズの『欲望という名の電車』の主人公ブランチ・デュボアにちなんで命名された、あるいはそのオマージュとして作られたといわれている。

 

　倉俣史朗はこう言っている。

　「一般にカタチをつくることだけがデザインだととらえがちだけれども、そして確かに結果としてあらわれた具体的なもの、目にみえるものがデザインであるにはたしかなのだが、しかし、それだけではないはずだ。結果として、具体的なカタチは過程にある抽象的な主張とか考え方をふくむ表現なのだと思う」（「倉俣史朗の世界」展　展示会カタログより）

　さらにこうも言っている。

　「映画を観たりや本を読んだりした後は結構長いあいだ観たり読んだりしたものについて考え続けています」（インタヴュー「浮遊へのあこがれ」　“MISS BLANCHE ET L' APESANTEUR”　での発言主旨  関連記事 ）　　　　
　　　　　　　　　　
　その無二の傑作チェア ミス・ブランチのイメージの原点を求めるのに『欲望という名の電車』を読んでみるというのも許される行為かもしれない。（以下引用は新潮文庫小田島雄志訳による）
　
　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　「その繊細な美しさは強い光にはたえられないように見える。白い服とともに、そのどことなく頼りなげな物腰は、蛾を思わせるものがある」
　　　　　　　　　　　
　「ブランチの花模様のプリントのドレスが、ステラのベッドの上にひろげてある」
　　　　　　　　　
　「たしかに、この人生にはつかみどころのないあいまいなものが多すぎるわ。私は強い、大胆な色、原始的な色彩で描く絵描きが好き」 
　　　　　　　
　「フランス系の名前よ。（デュボアは）森という意味。ブランチは白、だからあわせると、白い森」
　　　　　　　　　　　　　　　
　「私、強い女になれなかったの、ひとり立ちできるような女には。強い人間になれないとき ---　弱い人間は強い人間の好意にすがって生きていかなければならないのよ、ステラ。そのためには人の心を誘うなにかが必要になる」
　　　　　　　　　　　　　　　　
　「＜嘘その一＞ --- あの見かけだおしの潔癖さ！知ってるか、おまえ、あの女がミッチにどんなきれいごとを言ってきたか。おかげでミッチのやつ、キス以上のことは知らない女だと思い込んじまった！だがブランチ姉さんが清純な白百合なんかであるもんか！ハ、ハ！とんだ白百合だぜ！」
　　　　　　　　　　　　　　　　
　「ブランチの歌声がふたたび高まる、鈴の音のように澄んだ声である --- 「嘘もまことになるものよ　だだ　私を信じたら」」（"Paper Moon"）
　　　　　　　　
　「真実なんて大嫌い」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 「私が好きなのはね、魔法！（ミッチは笑う）そう、魔法よ！私は人に魔法をかけようとする。物事を別の姿にして見せる。真実を語ったりはしない。私が語るのは、真実であらねばならないこと。それが罪なら、私は地獄に堕ちたってかまわない！」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　「ちがうわ、少なくともこころのなかでは嘘をついたことはなかった・・・・・」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　「フローレンス。フローレンス。ご供養の花はいかが。フローレンス。フローレンス」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　「死の反対は欲望。おかしい？」
　　　　　　　　　　　　　　　　
　「この骨董品？ハハハ！これはただの模造ダイヤ」
　　　　　　　　　　　　　　　　
　「百万長者なんていねえんだ！ミッチがバラの花束もってきたんなんてこともねえんだ。（中略）なにもかも空想の夢物語だよ！（中略）嘘っぱちといかさまとうぬぼれだよ！」
　　
　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　当初から量産を前提にしていない、存在を否定したかのような椅子ミス・ブランチ。もしかしたら、倉俣史朗は、この椅子自体の消滅、存在の不在を密かに望んでいたのではないだろうか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　モノとしての椅子というよりは、記憶として人々の間に流通するために椅子として作られたイメージ。
　　　　　　　　　　　　
　倉俣史朗が求めたのは、椅子の存在が消えた後に残る、物体を通過することにより対象化され純化され結晶化され、より鮮明になったイメージそのものだったのである。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　幕切れに到来するミス・ブランチ・デュボアの不在とその余韻が、我々のなかで、彼女の現実との格闘とその悲劇性を人間の崇高さにまで昇華させるように。
　　　
　＊　ミス・ブランチが4脚展示されている『倉俣史朗とエットレ・ソットサス展』は2011.07.18ま
      で会期延長しています。

　　　　
　　　　　　　　　
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今日の一皿《サンマのコンフィ》

　サンマに塩を振り30分置く。水気を切って鍋に並べ、ニンニク、ローズマリーを入れオリーブオイルをひたひたに注ぎ蓋をしてオーブン100度で2h。タイムやマスタードを添えて。一尾まんまでは鍋に入らない場合はわたがはみ出ないようなところで2分割して鍋に。わたが旨いネ。オイルのまま冷蔵庫で長期保存可。

Bon appetit !

 

Plat du Jour vol.2

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今日の一皿《カッチャトーラ》

              　　
　鶏もも肉に塩・胡椒をし、オリーブオイルで皮目からカリッとソテー。肉にほぼ火が通ったらニンニク、ローズマリー、セージ、アンチョビ、白ワイン、白ワインヴィネガーを入れ煮詰める。肉を取出し、残ったソースにオリーブオイル、イタリアンパセリを加え乳化させソースに。

　Bon appetit ! 
           　　　　　　　　　　
 

Plat du Jour vol.1

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広尾ガーデンヒルズイーストヒル ～マンションという風景vol.2～

　集合住宅のデザイン論「マンションという風景」シリーズ。

  vol.2は広尾ガーデンヒルズイーストヒルを取り上げる。

　西麻布から広尾方面へ向かい外苑西通りを通りながら、西側の高台の上方に広尾ガーデンヒルズイーストヒルの上層階あたりが見え隠れするのを目にする一瞬は、日本にはしてはなかなか悪くないな風景だと思う。

　少しずつ形態を変化させながら雁行した3棟が並ぶ配棟。表情のあるレンガカラーの外壁とホワイトカラーのサッシュのコントラストが美しい。横に連なるように続いているペントハウスの存在が軽やかだ。

 
    
　遠めにも表情のあるこの広尾ガーデンヒルズイーストヒルの外観を作り出している最も大きな要因は、せっ器質タイルを躯体コンクリートに直接打ち込むことによって、通常の躯体打設後のモルタル貼りでは到底貼ることが不可能な重量とヴォリューム感のあるタイルによる外壁と濃い陰影をもたらす深い目地を実現したことにある。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　厚さ約35㎜の割肌調のレンガカラーのボーダータイルと水平に連続する深く穿たれた目地のラインが、通常の薄っぺらいタイルを貼ったマンションにはない、ランダムさや土っぽさを留めた自然な風合いと彫の深い立体感のある表情とをこの建物にもたらしている。

 
 
     
　バルコニーが設けられるのは、リビングルームの前だけである。他の居室の開口はプロポーションを統一した腰窓としている。

　バルコニーは、大きな段差が施された厚みのあるRCスラブの水平ラインの上にオリジナルデザインのアルミ縦格子手摺を乗せた、安定感と透過性をうまく組み合わせたデザインとしている。
             
 
        
　こうした要素の総合として、レンガカラーのリジッドでマッシブなヴォリュームを背景に独立エレメントとしてデザインされたバルコニーが要所要所に配された、構造とエレメント、躯体とアクセント、重さと軽さ、内と外などが絶妙にバランスされたファサードが生み出されている。

　躯体の周りをバルコニーがだらだらと連続するよくありがちな建物にはない緻密に計算された堂々として美しいファサードだ。
  
 
 
      
　最上階は外壁躯体がセットバックし、縦格子手摺が連続するテラス風のバルコニーが廻り、その上にオーバーハングした庇が架けられるいわゆるペントハウスとしてのデザインがなされている。コンサバティブなハイライズにおける最上階デザインの王道といえる。
                
 
          
　見上げるように育った大ケヤキのプロムナードと歩道の上で華麗な光のダンスをみせてくれる木漏れ日。都心とは思えない森の中に佇んだ、と思わず形容したくなるようにまで見事に育った樹木とその緑に映える表情豊かなレンガカラーの住棟の存在は、確かに他のマンションにはない集合して住むことで始めて得られるメリットを改めて実感させてくれる価値ある風景だ。 
         
 
 
            
　意外にも圓堂政嘉による広尾ガーデンヒルズの最初のプロポーザルは超高層タワー4棟による計画であった。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　ヤクルト本社、日本コカコーラ本社、京王百貨店新宿店など、それまで圓堂が手掛けた建物の殆どはアメリカナイズされた合理的な構造やシステムを特徴とする建物であり、広尾ガーデンヒルズの最初のプロポーザルもその作風に沿ったアメリカンデザインの超高層計画だった。
　　　　　　　　　　　　　　
　しかしながら、当時の技術とコストの制約により、この超高層計画は中高層連棟方式へと転換を余儀なくされる。この要請を受けて圓堂が再設計したのが現在の計画だ。イメージの源泉はイギリスのタウンハウスだったらしい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　
　圓堂がそれまでの自らの作風をあえて変え、広尾ガーデンヒルズの再設計に臨んだという話は、そのひと一倍高いプライドを思うとなかなか興味を惹かれる。
　　　　　　　　　　　　
　中高層の連棟計画となった段階でも何故、当初からのアメリカンデザインで押し通さなかったのか？
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　それははっきりしている。中高層連棟でのモダンデザインは日本では公団住宅の団地住宅、いわゆる大衆商品でしかなくなってしまうから。
　　　　　　　　　　　　　　
　アメリカ的な合理主義を信奉しながらも、一方で（あるいはそうだからこそ）エリートとしてのプライドを持った贅沢好きの圓堂には自らが「団地住宅」の設計を手掛けることは断じて許容できなかったに違いない。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　イギリスのタウンハウスへと行き着くきっかけとなったのはニューヨーク好きの圓堂のことだから恐らくはマンハッタンのコンドミニアムにあるのだろうと容易に推察できる。どうせだったらそのルーツたるイギリスにさかのぼろうという発想だったのだろう。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　そういえば圓堂はその当時、「建築というよりは、カルチュラルな問題だが」と前置してこんな風に語っていた。「住宅は豊かになればなるほど、その帰属性と民族性を表現しはじめる。英国系の金持ちの住宅はすべからく英国調になってくる。アメリカの権力の中枢をになうアングロサクソンのルーツは英国であり、英国のレンガにホワイトサッシュこそが集合住宅の原型である」と。さらには「帰属する祖国のないユダヤ人がモダンデザインに走るのだ」とも。
　　　　　　
　再設計によって作られた広尾ガーデンヒルズイーストヒルのデザインは、それまでに作風とは別の意味で、圓堂のコンサバで堂々とした男性的なスタイルが英国調のカラーやテクスチャーとうまくマッチして、結果的に正解だったと思う。
            　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　このイーストヒルを第1期とする広尾ガーデンヒルズは、日本における都心高級住宅の代名詞となり商業的にも成功を収める。
　　　　　　　　　　　　　　　
　評価すべきはデザイン面にとどまらない。このイギリスをお手本にして作られた集合住宅は、一方で十分に試行錯誤され吟味された現代日本における先駆的なモダンハイライズでもあった。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　広尾ガーデンヒルズイーストヒルは、欧米派エリートのイギリス回帰による自らのプライドの保守であったのと同時に、ろくな集合住宅を持たない日本の住宅への保守派からの異議申し立てでもあったのだ。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　例えば、バルコニーの軒下のスラブ懐に全居室に対応したマルチ空調室外機を収め、住戸別空調方式の際の大きな課題である室外機置場の問題の解決を図ろうとした試み（この空調室外機のシステムのおかげで前述のファサードデザインが可能になった）、室外機と同様に室内機に関しても剥き出しの壁掛けエアコンなどインテリアとしてナンセンス極まりないという発想による天井内配管と天井埋込空調室内機を可能にする階高3,150㎜の確保、廊下側に開口を有するマスターベッドルームなんぞは欠陥商品以外のなにものでもないとの主張に基づく全居室にプライバシーを確保した3戸1エレベーター方式による住戸アクセスなど、その「真っ当さ」は竣工約30年を経た今をもってしても、その水準に届いている集合住宅が殆ど見つからないほどに「先駆的」な計画だったのだ。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　広尾ガーデンヒルズのなかでも直接、圓堂が手掛けたのはこのイーストヒルだけだった。それ以降の住棟の凡庸さをみるにつけてそのデザイン性と計画性の質の高さは一目瞭然だ。言ってしまえば、イーストヒル以外の広尾ガーデンヒルズは普通の高層マンションでしかないのだ。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　この広尾ガーデンヒルズイーストヒルには「真っ当な」集合住宅を作ろうという志があった。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　後に続くものはなかった。その後に続く時代は「真っ当な」集合住宅などにこだわらなくとも、市場とそれをトレースするマーケティングに従っていればそれで十分だったのだ。
　　　　　　　　　　　　　　　
　皮肉なことに完成した広尾ガーデンヒルズは、そのステイタスや資産性へのやっかみもあって一時「広尾の団地」と呼ばれていた。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　もしこのことを圓堂が聞いていたらどんな反応を示したか興味深いところだ。肯綮に中る指摘に激怒しただろうか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　いや、むしろ圓堂政嘉はよく分かっていたに違いない。イギリスのタウンハウスとはもともとは英国の中産階級向けの集合住宅の形式であり、それをルーツと称し、さらに高級住宅にまで仕立て上げる日本の住宅自体に潜むおかしさをこの言葉はよく言い当てている、と。

                           
　「私はこのような日本の都市が好きであり、また嫌いでもある。」（『記憶の形象（上）』槙文彦）
 
         
＊広尾ガーデンヒルズ イーストヒル(A・B・C棟)
 　所在地　東京都渋谷区広尾
 　事業主　三井不動産 三菱地所 住友不動産 第一生命
　 設計　圓堂建築設計事務所・三菱地所
 　構造・規模　SRC造 8F・9Ｆ B1F
　 総戸数　227戸
 　竣工　1983年


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ブリア・サヴァラン『美味礼賛』 ～食のエクリチュールvol.5～

　食にまつわる書籍を紹介する“食のエクリチュール”シリーズ。 

　第5回はブリア・サヴァラン『美味礼賛（上・下）』（岩波文庫）。

 

  サヴァラン師曰く、
          
　「どんなものを食べているか言ってみたまえ。君がどんな人間か言いあててみせよう」
             
　「新しい御馳走の発見は人類の幸福にとって天体の発見以上のものである」
                 
　「チーズのないデザートは片目の美女である」
          
　「料理人にはなれても焼肉師のほうは生まれつきである」
          
　「だれかを食事に招くということは、その人が自分の家にいる間じゅうその幸福を引き受けるということである」
                      
 　本書は、こうした肯綮に中るアフォリズムに思わずニヤリとすることもさることながら、今当の日本においてもますます隆盛を誇るグルメという価値観の始祖の記録として実に興味をそそられる書なのです。
                    
　ブリア・サヴァラン（1755-1826）は、ちょうどフランス革命（1789）からナポレオン帝政（1804-1815）を経て王政復古（1815）、7月革命（1830）の前までを生きた人です。
                    
　本書が書かれた1825年当時のフランスは社会の実権が貴族からブルジョワジーへと移り変わる時代でした。           
　      
　ひとり分ずつの料理が定価で提供されるといういわゆるレストランという仕組みが考え出されたのはこの時代のパリでした。
                   
　「料理店主は、大都市の住民中、外国人や勤め人などからなるこのたいせつな部分に対して、すばらしい貢献をしたことになる。かれらは利益から出発したのだが、かえって利益とは反対に見えるひとつの問題、すなわちころあいの値段どころか安い値段で御馳走を食べさせるという問題を、解決する結果となった。（中略）このおかげで御馳走が民衆のものとなったのである」
                    
　こうしたレストランの店主レストラトゥール（料理店主）の多くは、革命前は王侯貴族お抱えの専属料理人だったことは想像に難くありません。
                       
　貴族からブルジョワジーへの権力の移行は、貴族の持つ価値の奪還という意味合いもあったのです。貴族の邸宅内での存在だった「御馳走」が、フランス革命を機にレストランという仕組みを通じて都市のブルジョワジーの間に普及していきます。
 
　ガストロノミー gastronomie （美味学）やグルマンディーズ gourmandise （美食愛）という概念とそのエクリチュールの出現は、まさにこのブルジョワジーの台頭と軌を一にしていました。
                       
　ブリア・サヴァアンは新たな時代の美食の主人公をこう活写しています。
                
　「金融家はグルマンディーズの英雄である。それは文字通り英雄なのである。まったく、そこには戦闘が行われたのである。もしかれが贅を尽くした食卓とドル箱とをもって対抗しなかったら、かれらは貴族階級の肩書と紋章とのしたに押しつぶされてしまったにちがいないのである」
                 
　金融家を始めとする資本主義の担い手たちが、貴族の持っていた価値を奪還しその「英雄」となっていく世界。今日のグルメブームはまさにここからスタートしたのでした。
                
　約200年前に書かれた本書が今なおヴィヴィッドである唯一の理由は、食という甘美で底なしの人間の欲望が記録され宣言された最初の書であるからなのです。
                      
　本書（原題は『味覚の生理学』）の再販に際して附録としておさめられた『近代興奮剤考』と題された小品の作者オノレ・ド・バルザック（1799-1850）が後に、美食の果てに破滅する主人公の物語『従兄ポンス』を書いたことは、なにやら暗示的なことのようにも思えてきます。
             
　ブリア・サヴァアンの手になる、食の欲望を刺激して止まない描写のいくつかをご紹介いたしましょう。
                
　始めは「ヴァリエテ（雑録）」の12「雉」と題された章。
                          
　「雉は一つの謎であって、その秘密は特別の人たちにしか明かされていない。（中略）物にはそれぞれに食べごろというものがある。（中略）この雉は死後三日以内に食べたのでは何のことはない。（中略）このころあいの時というのは雉が分解し始める時である。その時、油の中に何とも言えない香味が出てくるのだが、それには油が少し発酵してこなければならないのである。（中略）この時期はふつうの人にはごくかすかなにおいと腹の色の変化によってわかるのだが、その道の人にはただ勘でわかる。（中略）雉を横たえて両端が2インチばかりあまるほどのパンをべつに一片用意する。それから先ほどの山しぎの臓物を大きなトリュフ2個、アンチョビー1匹、少量のきざんだベーコンおよび適当なバタのかたまりとともにすりつぶす。それからさきほどのパンを焼いたものの上にそれを一様にならし、その上にしたくしてある雉を置き、焼ける間に全体がまんべんなく流れる肉汁にうるおうようにする。雉が焼けたら、その焼きパンの上に寝かせたままで供する。回りに苦いオレンジを置くとよい。この風味高い御馳走は何よりも上部ブルゴーニュの地酒をのみながら食べるにかぎる。これはわたしが長年の研究のすえ発見した真理である」
                      
　サヴァラン先生に「長年の真理」（！）と大見得を切られても素直に頷いてしまいそうな迫真の描写です。
　　　　　　　　　　　　　
　お次は、これも思わずおっしゃる通り！と膝を打つ屋外での食事の快楽を描写した「瞑想15　狩猟の中休み」と題された章。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　「食べるということが若干部分を占める人生もろもろの行事に中で、いちばん愉快なものの一つは、おそらく狩猟の中休みであろう。（中略）涼しそうな木陰がかれを引きつける。緑の草原がかれを迎える。近くに涼しい泉のせせらぎでも聞こえると、渇きをいやすために携えてきたびん（わたしは仲間に特に白ぶどう酒を持っていくいおうにすすめる）をそこの清水にひたしたい気になる。そこでかれは静かな喜びをもって金色に焼けたプチ・パンを取り出し、優しい人の手がリュックの中に入れておいてくれた若鶏の冷肉の包みを広げる。そして、そのすぐ側にデザートのためのグリュイエールだかロックフォールだかのチーズの箱を並べる。（中略）われわれは妻や姉妹やいとこやそして彼女らの女友だちまでが、招待されてわれわれと楽しみをともにする日もあるのだ。（中略）人は決してシャンパンを忘れなかった。皆は青草の上にすわり、食べてはまたシャンパンを抜く。語り、笑い、遠慮会釈なくふざける。まったく、そこでは宇宙がサロンであり、太陽がその照明なのだ。それに天から放射されるその食欲が、この食事にいかなる豪奢な食堂でも見られない活気を与える」
　　　　　　　
　最後は、呑み助ならばいつかどこかで嘯いてみたくなる名（迷？）台詞。
　　　　　　　　　　　　
　「ある酒飲みが食事をしていたが、デザートになってぶどうを勧められると、いきなりその皿を押しやって、「せっしゃはぶどう酒を丸薬にして飲む習慣は持っとりません」」
　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　食という欲望の怖さ、お分かりいただけましたでしょうか。


 

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古くて新しい問題 ～3.11をきっかけに～

　日本を襲った3.11の大震災と福島の原子力発電所の深刻な事故をきっかけに、古くて新しい問題を再び考えざるを得ないと思うようになった。
　

　１つ目は世界資本主義という問題。
　
　モノへの欲望を背景に生産規模の拡大を図りながら存続し続ける世界。同時にそこでは他国も含めた競争を通じて効率化が追及される世界。
　　　　　
　独りだけ抜けがけすることはできず、しかも人間の欲望は限りがない。限りがないものこそ欲望であるといった方が正確かもしれない。

　当面の競争環境のなかで最も効率的な選択肢が追求され、結果的に、エネルギーは原子力へと行き着いた（ただし、日本国における原子力の導入と普及に関するプロセスは詳しく検証する必要がありそうだ。必ずしも経済効率性だけだとは思われない。例えば『原発導入のシナリオ』など）。

　世界資本主義のなか、原子力は、これまで我々の欲望を満足させるためのインフラとしてあったという現実。
　　　　　　　　　　　　　　　
　電力不足は世界資本主義のなかで極めて深刻な問題だ。他国より、生産コストが高く、一方でエネルギー源や食料を輸入に依存せざるを得ない国家が生きのびてゆくということを残念ながら想像することは難しい。
　　　　　　　　　　　　　　　　
　今後、日本国において原子力エネルギーによる発電力の増強を期待することは難しいであろう。投資的視点のみからいっても今回の事故は、市場商品としての原子力発電のリスクを誰の目にも明らかにしたといえる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　これからこの問題をどう考えていくのか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　
　原子力に頼らずに世界資本主義のなかで生きのびてゆくには、エネルギーの革命と我々自身の欲望の革命を同時に実現する必要があるということだ。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　そして欲望の革命は、欲望に根本をおいた世界資本主義の革命へと通じる道になるであろう。
　　　
　車やTVやコンビニが当たりまえな世界はもう当たりまえではないのかもしれない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　2つ目は不条理という問題。
　　　　　　　　　　　　　　　　　
　何故私ではなくてあなただったのか？あるいは、何故私であってあなたではなかったのか？その違いに必然や意味はなく、たまたまそうなっただけ。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 「不条理に出会った後は、いっさいが根底から揺り動かされる。《自分が存在する》という観念、まるであらゆるものに意味があるように振舞っている自分の生き方（中略）―そうしたいっさいが、いつ死ぬかわからないという不条理性によって、眼もくらむばかりに激しく否認されてしまうのだ。（アルベール・カミュ 『シーシュポスの神話』 新潮文庫）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　不条理への反応は3つあるといわれている。
　　　　　　　　　　　　　　　
　１つ目は、生の無意味さに絶望した自殺。2つ目は、生の無意味から逃れる宗教、3つ目は、生の無意味さを受け入れること。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　アルベール・カミュは、生の無意味さを認めながら生きることこそ、自分自身による自由な生を獲得する唯一の方法だとして、そうした態度を「反抗」と呼んだ。
　　　　　　　　　　　
　「生きるとは不条理を生かすことだ。不条理を生かすとは、なによりもまず不条理を見つめることだ。」（同書）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　「こうした反抗が生を価値あるものたらしめる。（中略）反抗はその生涯に偉大さを恢復させるのだ。（中略）知力が自分の力をはるかに超える現実と格闘している姿ほどすばらしい光景はない。人間の倨傲を示すこの光景は比類のないものだ」（同書）とし「重要なのは和解することなく死ぬことであり、すすんで死ぬことではない」と自殺を否定した。
　　　　　
　宗教についても「奴隷状態に自発的に同意することで、かれらは深い独立を見いだすのだ。だが、このような自由は何を意味するだろう。（中略）かれらは自分が自分自身に対して自由だと感じているのであり、自由だといっても、とりわけ自由に解放されているわけではない」（同書）として切り捨てた。
　　　　　　　　　　　　　
　「不条理を見つめる」とは、どういうことか。
　　　
　不条理とは人間の理性と非理性的な世界（自然）とが対峙している状況のことだ。究極の不条理とは、死に向かう人間の生には何の意味もなければ目的もないということである。
　　　　　　　　　　　　　　　
　「不条理を見つめる」とは、世界は不条理であるという不可避的状況を直視して、そうした認識の上に生を築きあげて行くこと。人間の力ではどうすることもできない不条理な世界を認識しながらそれと「和解」することを拒否し、それを乗り越えようと「格闘」をし続けること。こうした「倨傲」な態度こそが唯一自由な生を獲得する方法であること。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　「こうして、人間のものはすべて、ひたすら人間を起源とすると確信し、盲目でありながら見ることを欲し、しかもこの夜には終わりがないことを知っているこの男、かれはつねに歩みつづける。岩はまたもころがってゆく。（中略）頂上を目がける闘争ただそれだけで、人間の心をみたすに充分たりうるのだ。いまや、シーシュポスは幸福なのだと思わねばならぬ」（同書）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　我々は運命を乗り越える「俯瞰する眼差し」を持つことを求められている。




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家飯礼賛 vol.7

                
                             
　家飯礼賛 vol.7は2011年1月～2011年3月の3ヶ月間に夕食に作って食べた料理。

　1/3日　：　いんげんのトマト煮オムレツ　聖フランチェスカのペンネ

　1/8日　：　サラダニソワーズ　エビのトマトソースパスタ
　　
　1/9日　：　イタリアンポテトサラダ　イカリングフライ　メンチカツ

　1/10日　：　香菜サラダ　イカとマッシュルームのアヒージョ
　　　　　　　　　白いんげん豆とソーセージのソテー
　　　　　　　　　白いんげん豆のフジッリ　かますのグリル
　　　　　　　　　　　
　1/13日　：　白いんげん豆とツナのサラダ　チコリのグラタン　かぶと
　　　　　　　　　パンチェッタのソテー　ハムライスクミン風味
　　　　　　　　　　　　　　
　1/15日　：　クラソンのサラダ　ハムとアボガドのレムラードソース和え
　　　　　　　　　ラムのハーブマリネグリル
　　　　　　　　　　　　　　
　1/16日　：　ウッフマヨネーズ　ブランダード　カスレ
　　　　　　　　　　　　　
　1/18日　：　タマネギとドライトマトのパスタ　豚肩ロースの
　　　　　　　　　レモンハーブマリネソテー　カスレ
　　　　　　　　　　　　　　　
　1/22日　：　ルッコラサラダ　じゃがピーマンカラブリア風　茄子の薄切り
　　　　　　　　　フリット　豚バラのソテーいんげん豆のペースト添
　　　　　　　　　　　　　　　　
　1/23日　：　チコリとオレンジのサラダ　タコのマリネスペイン風
　　　　　　　　　カキと生ハムのパスタ　太刀魚のポワレ
　　　　　　　　　　　　　　　　　
　1/29日　：　スモークサーモン　ツナとタマネギのパスタ　鯖のグリル
　　　　　　　　　トマトソース　ソーセージと白いんげん豆の煮込
　　　　　　　　　　　　　　　
　1/30日　：　ゆでヤリガイ　しめ鯖　チコリのグラタン　豚バラのコンフィ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　2/5日　：　ルッコラサラダ　タコのガリシア風　ペンネアラビアータ
　　　　　　　　ケークサレ　ビーフカツレツ
　　　　　　　　　　　　　　　　
　2/11日　：　マカロニサラダ　カキフライ　メンチカツ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　2/12日　：　ホタテのアヒージョ　ベーコンとレンコンのフジッリ
　　　　　　　　　豚バラの煮込
　　　　　　　　　　　　　　　
　2/13日　：　ルッコラサラダ　そば粉のガレット
　　　　　　　　　真鯛のポアレレモンシェリー酒ソース
　　　　　　　　　　　　　　　　　
　2/19日　：　カキフライ　かますのサンセバスチャン風焼魚
　　　　　　　　　茄子のトマトソースパスタ
　　　　　　　　　　　　　　　　　
　2/20日　：　ポロネギのマスタード風味サラダ　芽キャベツのフリット
　　　　　　　　　鴨のコンフィ　リンゴの薄いパイ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　2/26日　：　焼たけのこ　インゲンのマリネ　菜の花のパスタ
　　　　　　　　　豚のシチリア風煮込
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　2/27日　：　焼しいたけ　タコとポテトのガリシア風　ルッコラとトマトの
　　　　　　　　　サラダ　カスベのムニエルレモンバターソース　タコ飯　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　3/5日　：　チコリとフェタチーズのサラダ　ヤリイカとパン粉のパスタ
　　　　　　　　豚ロースのグリルグリーンペッペーソース
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　3/6日　：　茹グリーンアスパラ　しめ鯖サラダ
　　　　　　　　レンズ豆のレバノン風スープ　サルティンボッカ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　3/11日　：　ジャーマンポテト　ツナとドライトマトのパスタ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　3/12日　：　フェタチーズとズッキーニのタルト　ヴィエイラスハコベアス
　　　　　　　　　鶏とオリーブのレモン煮込
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　3/13日　：　ホタテのアヒージョ　リヨン　メリメロ　ミニホタテのパエリア
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　3/18日　:　中華風鍋
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　3/19日　：　アンチョビのブルスケッタ　ポロネギとベーコンのマリネサラダ
　　　　　　　　　タコのガリシア風　豚バラの煮込
　　　　　　　　　
　3/20日　：　インゲンとタコのサラダ　ボロネーゼパスタ　イサキの香草焼
　　　　　　　　　タルトタタン
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　3/25日　：　プチヴェールのフリット　ぶり大根韓国風
　　　　　　　　　豚とキムチの香菜炒め
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　3/27日　：　ルッコタとトマトのサラダ　ホワイトアスパラの半熟卵ソース
　　　　　　　　　カレイとじゃがいものオーブン焼
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　3/30日　：　焼たけのこ　ふきのきんぴら風　かますと大根の煮物
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　3/31日　：　パルミジャーノのフリッタータ　新じゃがとタマネギのサラダ
　　　　　　　　　ピーマン肉詰焼　
　　　
　　　　　　　　　　　　
　　「どんなものを食べてるか言ってみたまえ。君がどんな人か言いあててみせよう。」『美味礼賛』（ブリア・サヴァラン）


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『倉俣史朗とエットレ・ソットサス展』にて

      
  
　『倉俣史朗とエットレ・ソットサス展』を観てきました。
              
　今回4脚展示されている倉俣史朗の手になる無二の傑作チェア「ミス・ブランチ」 Miss Blanche をはじめ、普段なかなか目にすることが出来ない作品をじかに見られるということもさることながら、そうした作品や映像に触発されながら、デザインやデザインという行為を考える貴重なひと時となりました。

 
　                
　　　　　　　　　　　
　「食事や食卓はその国や民族の文化や生活が現れる場なのだ。キリストが拘束される前に仲間を呼んだのは舞踏会でも音楽会でもなくて晩餐だった。グラスやテーブルウェアをデザインすることは、食や食卓に現れる形式や儀式を改めて考えてみることである」（インタビュー「ヒストリー・オブ・オブジェクト」でのエットレ・ソットサスの発言主旨）
                    
　エットレ・ソットサスはいろいろなキッチン用品やテーブルウエアをデザインしましたが、傑作といわれているもののひとつがこのコンディメントセット（コンディメントcondiment とは調味料・香辛料のこと）です。

 
                    
　オイル＆ビネガー用のボトル2本とソルト＆ペパート用の小型のシェーカー2個が台座から伸びる10本のステンレスパイプの間に配置されきれいなシンメトリーを形成します。ボトルの取り出し易さと固定性を兼ね備えた収まりとなっており使い勝手も抜群です。厚みのある台座と取手として機能する台座中央から伸びるパイプの存在は、置かれた食卓からの独立性、ムーバブルな利便性、場所を問わない安定性などモダンという理念を表象していると思われます。そして、なんといっても絶妙なのが曲線、円、円柱、球などのRのラインが2次元、3次元とさまざまな次元で展開し組み合わされた全体の造形です。高さの違いが生み出す大小のバランス感も見事です。間然としたところが全くない小宇宙とでも呼びたくなるよう完成度のデザイン。それでいて現代的な食卓をイメージさせる親しみやすさも併せ持っているところがこのデザインのこれまたすごいところです。R形状のトップが5つ集合した様子は「食卓のモスク」と形容されているそうです。
                  
　我が家ではボトルにお醤油と非加熱用で食するオリーブオイルを入れて使っております（残念ながらソルト＆ペッパー用のシェカーの方は、機能的に我が家で使う塩とブラックペッパーの仕様には合致せず今は空のままです。いつか違った用途で使えないものかと日々思案している最中です）。
                     
　ダイニングテーブルに置かれた醤油とオリーブオイルの入ったこのイタリア製の「食卓のモスク」を日々見るにつけて、現在の日本の食卓のワールドワイドな相貌を思わずにはいられません。
                 
　「食卓はその国の文化を表す」と喝破したエットレ・ソットサスの慧眼、恐るべしです。
     
               
　「映画を観たりや本を読んだりした後は結構長いあいだ観たり読んだりしたものについて考え続けています。おかしなことに必ずあったと思い、具体的なショットまで覚えているシーンが完全な思い違いで実際はなかったりすることが良くあります。例えば、キューブリックの『2001年宇宙の旅』でボーマン船長が足を踏み入れる床が光る不思議な室内のシーンで、船長が宇宙服のまま大型の冷蔵庫の扉を開けるシーン（＊）があったはずだと思って何回も見直すんだけれど、実際はそんなシーンはないんです。考え続けているうちにいつの間にか自分で映像を創り上げているんですね。」（インタヴュー「浮遊へのあこがれ」　“MISS BLANCHE ET L' APESANTEUR”　での倉俣史朗の発言主旨）
                
　驚いたのはこの話を聞きながら不思議なことにわたくしも、宇宙服とヘルメットを身に着けたボーマン船長が例の室内に唐突に置かれたGEかなにかの大型の冷蔵庫を厚いグローブをした右手で開けるとワッと光が拡がってくるその瞬間の映像をはっきりと思い浮かべていることでした。
              
　聞いている言葉を自分なりに映像化して理解するということはよくある体験ですが、今回は言葉をきっかけに忘れていた記憶が一瞬のうちに蘇ったという感じのリアリティでした。
                  
　これはどういうことなのでしょう。
             
　わたくし自身は、そのシーンを探したりしたことは全くないので、倉俣史朗と同じようにそうしたシーンがあったという記憶をあらかじめ持っていたということではなさそうです。
               
　ただ、『2001年宇宙の旅』の白い光の満ちた不思議な室内のシーンと冷蔵庫の扉を開けると漏れ出てくる光のイメージがどこかで潜在的に意識されていたことは間違いありません。

 
       
　別々にあったそうした不定形なイメージが、倉俣史朗の言葉をきっかけに一瞬のうちにつながって架空のしかしながらリアルな映像として結実し顕在化したということのようです。
　　　　　　　
　深夜、暗闇の中で開ける冷蔵庫から漏れ出る光の束に包まれると、そこがいつものキッチンではなく、どこか別の時空に迷い込んでしまったかのような感覚に襲われたことがないでしょうか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　そして『2001年宇宙の旅』におけるボーマン船長が迷い込む光床からの均一な白い光が満ちた不思議なモダンバロックの静寂の空間は、まさに時間と場所が不明瞭となった空間です。
　　　　　　　　　　　　　　　　
　白い光に満ちた「どこでもない」場所。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　この不思議な体験をきっかけに、これまでさほど熱心に関心を持ったことがなかった倉俣史朗という存在が急に気になる存在となりました。 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　そして作品集を眺めながら、遅まきながら「そうだったのか」と思い至りました。Lighting Shelvesと名づけられた、側面から光を当てられたアクリルの棚板が白く発光し、どこか怖いようなそれでいて思わず惹きつけられて目が離せなくなってしまう空間を形作っている作品は、きっと倉俣史朗の脳裏にあったボーマン船長が開けるはずであった冷蔵庫から漏れ出てくる白い光に満ちた「どこでもない」場所のイメージがきっかけになった作品なのだと。
                   
 
　　　　　　　　　　　　　　　
　＊ ちなみに、映画をノヴェライズしたアーサー・C・クラークの『2001年宇宙の旅』にはボーマン船長が宇宙服のまま冷蔵庫を物色するシーンが描かれている。


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タナ・ノートン讃

　先日、お知り合いの方からタナ・ノートン2008という国産の赤ワインをいただきました。

　エチケットもシンプルでとても素敵な印象です。

 

　早速、このフルボディの赤ワインを賞味してみようということで鴨のコンフィなんぞを用意して抜栓いたしました。
　　　　　　　　　　
　ベリーやスパイスや皮っぽい香りにまず圧倒されます。
　　　　　　　　　　　　　
　テイストはというと、渋くドライな濃厚さの中にスムーズな酸味がうまくバランスされており、果実味のインパクトだけではない、繊細さもあわせもった奥行きのある味わいにこれまた驚きます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　さらにノンフィルターらしい細かい澱なども混じった最後の方の複雑で深いな味わいは特筆すべきものでした。

 
　　　　　　　　　　
　このワインの葡萄の品種であるタナ種もノートン種もあまり日本ではお目にかからない品種ですが、雨の多い日本の気候でうまく育つ品種をという視点で選んだ品種なんだそうです。確かに有名品種にこだわった水っぽいワインが多い国産ワインとは明らかに一線を画す存在感を持ったすばらしいワインに仕上がっています。
　　　　　　　　　　　　　　　　
　このワインが造られるのは栃木県足利市のココ・ファーム・ワイナリーというところで、その運営の母体はこころみ学園という知的障害者のための施設です。そもそもこのワイナリーの原点が、こころみ学園の前身である特殊学級の先生と生徒達によって1950年代に開墾された葡萄畑にあるのだそうです。
　　　　　　　　　　　
　ワインに同封されていたこれまた趣味の良いイラストが描かれた小さなしおりにはこうあります。
　　　　　　　　　　　　　
 　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　「平均斜度38度の葡萄畑で、炎天下、夏草を刈り、日の出とともにカラス追いのカンを叩き、一粒一粒の葡萄を大切に摘み取り潰し、寒風吹きすさぶなか葡萄の枝を拾い集め・・・自然とともに働く日々は、知恵遅れと呼ばれ続けた子供たちを、知らず知らずのうちに寡黙な農夫にかえていきました」
　　　　　　　　　　　
　こうした情報のせいもあるのでしょうか、タナ・ノートンの濃厚な液体を口に含み目を閉じると、強い陽光、激しい風雨、凍える雪など激しい自然のなかに佇む葡萄畑のシーンとその後にこうして穏かにグラスの中に存在するワインが対比的に思い浮かび、まさに、ワインとは土と太陽と人の産物なのだと改めて感じ入ってしまいました。
　　　　　　　　　　　　　　　　
　このタナ・ノートンというワイン、現在の力強い魅力もさることながら、もう少し時間がたって熟成が進み、ある種の洗練さなどが加わった状態なども楽しんでみたいと思わせる懐の深いワインです。
　　　　　　　　　　　　　
　飲み終わった後は、改めてそのエチケットを眺め、そこに書かれている雰囲気のある達筆の手描き英文（串田孫一氏による）の解読で盛り上がりました。　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　
　ちなみに、いっしょに合わせた料理は以下の4品でした。

 
＜ポロネギのマスタード風味サラダ　ルッコラ添＞

 
＜芽キャベツのフリット＞

  
＜鴨のコンフィ　リヨン風ポテト添＞

 
＜薄いリンゴとパイのオーブン焼＞
　
　　　　　　　　　　　
　日本でもこうしたしっかりしたストラクチャーを持った表情豊かなワインが作られていることを初めて実感でき、国産ワインのクォリティの高さに目を開かれる思いをする貴重な体験でした。
　　　　　　
　ワインをいただいた、ワイナリーにも関係されているユッキーさんに感謝するとともに、ココ・ファーム・ワイナリーとその葡萄畑をいつか訪問してみたいものだと思いました。


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シシュフォスたれ日本 JAPAN be Sisyphus

    

　過酷な現実を前に言葉は無力だ。
       
　されど。
                
　「坂を下っている、このわずかな休息のときのシシュフォスが私を惹き付ける。（・・・）重く、しかし確かな足取りで、終わりを知らない苦役に向かって山を下る男の姿が見える。息継ぎのように、そして彼の不幸と同じように確実に回帰してくるこの時間は覚醒の時間でもある。山頂を離れ、ゆっくりと神々の巣穴に向かって下ってゆくこの一瞬一瞬において、彼は彼の運命に優越している。彼は彼の岩よりも強い。（・・・）神々のプロレタリアであり、無力でかつ反抗するシシュフォスは彼が置かれた悲惨な状況をよく理解している。彼は山を下りるあいだこの状況についてずっと考えている。彼の苦しみを増すはずのその明察が同時に彼の勝利を成就する。どのような運命もそれを俯瞰するまなざしには打ち勝つことができないからだ。」（アルベール･カミュ 『シーシュポスの神話』 新潮文庫 上記邦訳は内田樹 『日本辺境論』 新潮新書によるものに一部加筆）
                     
　C'est pendant ce retour, cette pause, que Sisyphe m'intéresse. （・・・） Je vois cet homme redescendre d'un pas lourd mais égal vers le tourment dont il ne connaîtra pas la fin. Cette heure qui est comme une respiration et qui revient aussi sûrement que son malheur, cette heure est celle de la conscience.  A chacun de ces instants, où il quitte les sommets et s'enfonce peu à peu vers les tanières des dieux, il est supérieur à son destin. Il est plus fort que son rocher. （・・・） Sisyphe, prolétaire des dieux, impuissant et révolté, connaît toute l'étendue de sa misérable condition : c'est à elle qu'il pense pendant sa descente. La clairvoyance qui devait faire son tourment consomme du même coup sa victoire. Il n'est pas de destin qui ne se surmonte par le mépris. (Albert Camus “Le Mythe de Sisyphe”)
                       
 It is during his return, his pause there, that Sisyphus interests me. （・・・） I imagine that man with a heavy yet even step walking down the slope to the torment of which he will never know the end. That brief time, like breathing, which returns as regularly and certainly as his torment, that is the moment of consciousness. At each of those moments when he leaves the summit and enters a little deeper into the lair of the gods, Sisyphus is superior to his destiny. He is stronger than his rock. （・・・） Proletarian of the gods, powerless and bearing inner revolt, he knows the extent of his wretched condition : the thought of it never leaves him while he walks down to meet his rock. The lucidity that was supposed to be his torment by the same token is the achievement of his victory. There is no destiny that cannot be surmounted by scorn. (Albert Camus “The Myth of Sisyphus” trans. by Hélène Brown)


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『ゴダール・ソシアリスム』 ～ラディカルな映像美～

                       　　　　　　　　　
　ジャン=リュック・ゴダールの『ゴダール・ソシアリスム』 FILM JLG SOCIALISMEを観てきました。
　 　 　

                             
　描かれるのは第2楽章と題されたエピソードのタイトルでもある「どこへ行くヨーロッパ」　Quo Vadis Europeというテーマ。
　　　　　　　　　　　
　ギリシャ、アイルランド、ポルトガルなどヨーロッパのいくつかの国における財政危機とそれを巡るEU内の亀裂という現実は、いやがおうでもこの映画のアクチュアリティを高めてくれる。
　　　　　　　　　　　　　　　　
　「私たちはギリシャに感謝しなければならないでしょう。西洋はギリシャに対して借りがあるのです。哲学、民主主義、悲劇。私たちは悲劇と民主主義の関係を忘れがちです。ソフォクレスがいなかったら、ペリクレスもいません。ペリクレスがいなかったら、ソフォクレスのいなかったのです。私たちが生きているテクノロジーの世界はすべてをギリシャに負っています。論理学を考えたのは誰でしょう。アリストテレスです。これがこうで、それがそうなら、こうだ。これが論理というものです。これは強国がとりわけ矛盾を生じないように、ひとつの論理の中にとどまれるように、毎日使っている手です。ハンナ・アーレントがまさに言ったようにロジックが全体主義を生むのです。ギリシャのおかげで今みんながお金を稼げているのですから、ギリシャは巨額の著作権料を現代の世界に要求することができるでしょうし、ギリシャにお金を払うことはロジックにかなうことでしょう。すぐに払うことです」（『レ・ザンロキュプティブル』 Les Inrockuptibles誌の2010年5月18日付のゴダールへのインタヴューから。引用はFRENCH BLOOM NETによる邦訳に一部加筆。クレイグ・ケラーによる全文英訳もあり。）
　　　　　　　　　　　　　　　　　
　ポール・ヴァレリーはヨーロッパ、あるいはヨーロッパ人とは何か？と問いを発して、それは、ローマ、キリスト教、そしてなによりも、ギリシアに負っているとした。
　　　　　　　　　　　　　　　
　「ギリシアから我々が受け継いだもの、それこそ、恐らく、我々を他の世界から最も深く差異化したものであろう。我々は「精神」の規律、あらゆる分野で完璧を追求した並はずれた手本をギリシアから受け継いでいる」（『精神の危機』 ポール・ヴァレリー 岩波文庫）
　　　　　　　　　　　　　　　　
　第1次大戦終結の1年後の1919年、ポール・ヴァレリーは、『精神の危機』を「我々文明なるものは、今や、すべて滅びる運命にあることを知っている」という衝撃的な一文で書き始め、ヨーロッパ的なものが世界に伝播することによるヨーロッパ没落への危機感を表明した。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　「ヨーロッパの帝国が世界を支配する時代は終わった。それでいいではないか。ヨーロッパは相変わらず、世界で最も美しい街と最高の食事とワイン、世界一豊かな文化の歴史、最も長い休暇、そして、最強のサッカーチームを誇る場所でいられるのだから。大方のヨーロッパ人にとってこれ以上快適な人生などないといってよかった。すばらしい戦略だ。しかし、この戦略には1つの大きな欠陥があった。ヨーロッパは快適な引退生活を送っている余裕などないのだ」（2010年5月11日付ファイナンシャル・タイムズより。引用は日経新聞掲載の抄訳に一部加筆。）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　「ギリシア人たちが書いた書物で今まで残っているのはどれくらいでしょう。千冊に一冊です。（中略）99．9パーセントは消え果てしまった。（中略）では、ギリシア文学は敗北したか。それは壊滅したか。かれらは賭けに負け、後には何も残らなかったのか。かれらの努力は全くの無駄だったのか。そんなことは無い。あるわけがない。0.1パーセントしか残らずとも、99.9パーセントの死滅を乗り超えてギリシア文化はイスラーム文化を育て、ヨーロッパを創り、そしてわれわれのこの世界の礎となった。彼らは勝利した。0.1パーセントの絶対的勝利です」（『切りとれ、あの祈る手を』 佐々木中 河出書房新社）
　　　　　　　　　　　　　　　
　この映画において、ギリシアと並んで今日のヨーロッパの重要なルーツとして暗示されるのがドイツ。
　　　　　　　　　　　　　　　
　第1楽章「こんな事ども」と題されたエピソードは、地中海を巡る豪華客船を舞台にしたスペイン内戦時代の黄金の紛失にまつわる話を軸にして進む。その鍵を握るのはオットー・ゴルトベルグなるフランス語とドイツ語を操る謎の老人。「アイン・リッター！」などと意味深な言葉を口にする。
　　　　　　　　　　　　　　　　
　「アイン・リッター」は、ドイツ語で「1リットル」を意味するが、音節数や口の形が同じであることから、「ハイル・ヒットラー」を風刺的に言い換えた言葉として、ナチ体制下から使われている、とのこと。（堀潤之氏による劇場版パンフレット掲載のシナリオ採録に付された注釈による。同氏による『ゴダール・ソシアリスム』に関する詳細なblogはこちら）
　　　　　　　　　　　　　　
 この、ゴルトベルク=黄金の山と呼ばれる老人は豪華客船ゴールデン・ウエブ号（黄金の波！）を航行させる会社の大株主でもあるらしい。
　　　　　　　　　　　　　
　「歴史として信じられてることと違って、今のヨーロッパは、ドイツの君主たちが統一を図った時代に作られたと考えるべきだ」（SUD RAIL MAGAZINE 2010/4/15号掲載のゴダールへの架空インタヴューより。引用は劇場版パンフレットに掲載の邦訳から。英語版はこちら）
　　　　　　　　　　　　　　　　　
　これは、どういう意味なのだろうか。フランク王国のことか？神聖ローマ帝国のことか？
　　　　　　　　　　　　　　　　
　第1楽章および第3楽章（「われら人類」と題されている）でゴールデン・ウェブ号が巡る、エジプト、パレスチナ、オデッサ、ギリシア、ナポリ、バルセロナの6つの都市を、ゴダールは「今の自分を作った場所」であると述べている。
　　　　　　　　　　　　　　　
　ゴダールお得意の言葉と映像の引用、引用、また引用。
　　　　　　　　　　　　　　　　　
　ユークリッドが幾何学を創始したのはエジプト王国のアレキサンドリアにおいてだった。エルサレムを目指す十字軍とシオニズム。パレスチナを巡る問題はヨーロッパにとっての原罪なのか？ロシア革命の象徴としてのオデッサ。エイゼンシュタイン『戦艦ポチョムキン』の引用。ヘラスHellas（古代ギリシャ人によるギリシャの古名）、ヨーロッパのルーツ。クルツィオ・マラパルテの引用で語られるナポリ。そういえば『軽蔑』の舞台はマラパルテの自邸だった。そしてバルセロナ。スペイン内戦。ソ連と国際義勇軍が支持する人民戦線政府と独・伊が支持するフランコの反政府軍。結局、英・米・仏が支持したのは勝利したフランコ政権だった。スペイン内戦が第2次世界大戦の先駆と言われる所以だ。
　　　　　　　　　　　　　
　エジプトの独裁政権の後ろ盾はアメリカだった。
　　　　　　　　　　　　　　
　déjà-vu。
　　　　　　　　　　　
　今、まさにその崩壊に立ち会っている我々。チュニジア、そしてリビア。
　　　　　　　　　　
　「哀れな、ギリシャ。民主主義と悲劇は、ペリクレスとソポクレスのもと、アテネで結婚した。ただ一人の子供は、内戦である」(第3楽章での画面オフで女の声で語られる台詞)
　　　　　　　　　　　　　
　『ゴダール・ソシアリスム』は語りだすと決して尽きない映画だ。
　　　　　　　　　　　　
　美しい映像とか音楽とか物語とかとは無縁の、バラバラな解像度と様々な出所からの動画や静止画、暴力的なノイズ的音響がちりばめられたゴダールの最新作。
　　　　　　　　　　　　　　　　
　見る者に今、世界のリアリティを描くにはこの方法しかなかったと納得させるラディカルな映像美の誕生だ。




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グラトン grattons 再会 ～ル・リオン Le Lionの一夜～

　　　　　
　　　　　
　ついに、グラトンgrattonsに日本で巡り会いました！
                    　　　　　　
　グラトンgrattonsとは一口大の鴨肉の脂身をじっくり炒めてすっかり脂を落としてカリカリの状態にしたもの。
　　　　　　　　
　かんたん至極な料理ですが、凝縮された鴨の旨み、脂が落ちてさくっとした歯ざわり、塩味のある香ばしい食感など、その独特のコクのある味わいは一度食べたら癖になる逸品です。バスク地方だけではなく、他のフランスの地方でも食べられている素朴な料理のようです。
　　　　　　　　　　
　ブラックペッパーを粗引きでガリガリとかけたりすると、ワインのお供に実にふさわしいおつまみになります。当然手でつまんで食べますネ。
　　　　　　　　　　　　　　　　
　そのまま食べる以外に、パン生地に練り込んだり、煮込みや炒め物などに入れたり、付け合せとして添えたりなどすると、鴨の脂の持つ濃厚な旨みがパンや料理の味わいに深みを加えてくれます。
　　　　　　　　　　　　　　
　料理の原理としては、日本で言うと、大阪や沖縄ではメジャーな豚肉や牛肉から作る油かすと同じものです。使われ方では天かすなども同じ位置づけといえるかもわかりません。
　　　　　　　　　　　　　　　　
　何年か前にバスク地方のサン・ジャン・ド・リュズ のワインバーで飲んでいた際、隣のグループが食べていたものが実に旨そうだったこともあり、「あれはなに？」といって注文して出てきたのが、このグラトンでした。

 
　　　　　　　　　　　　　
　勘で入ったこの気の置けない感じのモダンなワインバー、これこそ世界共通ではといういかにもワイン好きオヤジの相貌（実際「祥瑞」の勝山さんに似ていた！）の人物が取り仕切っているこのお店、Bar a Vin の隣にCellier a Vinとも書かれていたのできっとワイン酒屋でもあるこのバーは、日本で言ういわゆる「角打ち」に近い感覚の、グラトンは大盛り、リエットは大瓶丸ごとナイフを刺して、近くのボルドーのなかなかのワインが恐ろしく安い、という優れものお店でした。

 
　　　　　　　　　　　　　　　
　その年のバスクの海辺のエリアは3月末だというのに荒れた天候が続いており、その晩も飲んでいるうちに、小雨から雨へそして雪へと変わり、ついには吹雪になってしまった窓外を眺めながら、どうやってホテルまで帰ろうかという心配も半ば諦め顔での場所はずれ季節はずれの雪見酒となったことなどを思い出しました。

 
　　　　　　　　
　くだんのオヤジに「これはなんというの？」と聞いた際に ”grattons” が「ガトン」としか聞こえなかったこともあり（しいて書くとフランス語の発音ではグァトンという感じでしょうか）、その後、日本でいろいろ調べても、グラトンのことはさっぱり分からずにいたのですが、先日、出会ったのですネ。日本で、ついに、雪見のバスクのグラトンに！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　それは、恵比寿の「ル・リオン」 Le Lionというお店。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　手描きのボードメニューの一等最初にあった「グラトン リヨネーズ」 grattons lyonnais。もしかしたらと思って聞いてみると、まさに鴨のグラトンとのこと。迷わずたのんで、饗宴のスターターとした訳です。

 
　　　　　　　　　　　
　うーン、やっぱり、そうでした、鴨のグラトンでした！

 
　　　　　　　　　
　この「ル・リオン」というお店、自らcafé-bouchon lyonnaisと称しているように、リヨン料理を看板にするカフェ兼ブション。地元料理を出すビストロをリヨンではブションと呼ぶんだそうです。
　　　　　　　　　　　　　　　
　決めすぎない使い込まれた味のあるインテリア、料理のラインナップ（キャロットラペとかウッフマヨネーズなんていう嬉しい一品がありますネ）、ひとつひとつの料理のクォリティ（パテもブーダンノワールもハチノスも付け合せのいろんなポテト料理も満足満足！）、ハーフポーションでの注文も可能という今日的フレキシビリティ、ワインの幅広い品揃え（アンダー5,000円からClos-de-Vogeotあたりまで）、カフェ1杯だけからその気になれば饗宴のフィナーレたるデザートやディジェスティフの余韻まで楽しめる懐の深さ、などなどいっぺんで気に入ってしまいました。

 
　　　　　　　　　　　　　　　
　聞くところによると、日本におけるフレンチ系カフェの草分けの一つ「カフェ・ド・フロール東京店」などを経たメンバーの手になるお店とのこと。こなれた雰囲気と高いクォリティの背景にはそうしたバックボーンがあるようです。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　その時その時のお腹具合と懐具合と饗宴のコンセプトに合わせて如何様にも組み立て可能で、かつ如何様な構成であろうと満足ゆくクォリティを楽しめるお店。こうしたデイリー・クォリティを支えてくれるお店の存在、すこぶる貴重だと思います。

　
　ところでグラトンですが、今度作ったら暖かいお蕎麦に入れて食べてみようかナー。これこそ「南蛮風鴨たぬきそば」なーんてネ。
　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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伊丹十三『ヨーロッパ退屈日記』 ～食のエクリチュールvol.4～

　食にまつわる書籍を紹介する“食のエクリチュール”シリーズ。
　　　　　
　第4回は伊丹十三の『ヨーロッパ退屈日記』（文春文庫）。

 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　この本は決して食をメインの話題にした書籍ではない。しからば、なにゆえに取り上げるのか。それは、この本にアーティーショーとアル・デンテの話題が登場するから。
　　　　　　　　　　　　　
　『ヨーロッパ退屈日記』は1965年が初刊。『北京の55日』の撮影が終了してヨーロッパから帰った29歳の伊丹十三が書いた初めての文章。初出は1963年の「洋酒天国」である。
　　　　　　　　　　　　
　そこには、当時、最もセンシティブだったであろう日本の才能が出会ったヨーロッパと同じ目で見た日本が書き込まれている。
　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　「カクテルについて書いたついでに、おつまみについて知るところを述べる。といっても、わたくしは別に料理に趣味を持つわけではないから、自分では至極簡単なものしか作らないことになっている。（中略）
　また、わたくしには仏蘭西料理だってできるのだよ、その気になれば。
　アーティーショーというものがある。英語でいうとアーティーチョークである。一見、緑色した巨大な百合根のごときものであって、その、松傘風に重なった、鱗状の葉っぱの一つ一つは、肉の厚さや、先が針のようになっているところなど竜舌蘭の葉に似ている。（中略）
　これを二十分ばかり茹で、次に冷蔵庫に入れて冷やすのである。これで調理は終わり。
　小皿にオリーブ油を入れ、これにレモン汁を少々絞り、ブラック・ペパーをたっぷり、塩を少量振りかけてドレッシングを作る。
　食べ方、などといっても格別のことはない。アーティーショーの葉っぱを、外側から順に一枚ずつむしってはドレッシングにつけて食べるのである。
　ただし食べるといっても、葉っぱの一番根元のところに少量の柔らかい肉があるだけだから、葉っぱの真中あたりを歯でくわえ、葉っぱの先端をつまんでしごくように引き抜くのである。
　こうして何十枚もの葉っぱを順番に食べてゆくと、内側になるに従って、葉っぱはだんだん柔らかくなり、ついには殆どそのまま食べられるようになる。
　さて、葉っぱを全部むしってしまうと、お皿の形をした芯が残る。芯には細かい毛が密生しているが、これはつまんで引っ張れば一団となって簡単にはがれるから、むしり取って捨てる。この芯がまたうまいね。しかもこの芯に至るまでの工程が、どんなに急いでも十分や二十分はかかるから、こんなに愉しい食べ物はまたとあるまい。わたくしは、マドリッドでアパートを借りてから毎日二つか三つずつ食べ続け、多い時には一日七つも食べたのである。
　どんな味がするかっていうと、そうですねえ、一等ちかいものはそら豆じゃないかな。」
　　　　　　　　　
　約50年前にアーティーショーに対してこのような態度で接した日本人は伊丹十三以外にはいなかったに違いない。1963年という時期の早さが驚きなのではない。アーティーショーを枝豆やそら豆と同種の、酒宴の手始めなどに最適な気の置けない、それでいて手が止まらなくなるような魅力を持った食材と正確に認識し、かつあたりまえに実践しているところが驚きなのだ。
　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
「イタリー人が給仕していないイタリヤン・レストラン、中国人が給仕していない中華料理店、で食事する味気なさは、たとえばイギリス人の給仕で、イギリス料理を食べるにに匹敵すると思うのですが、マドリッドについて最大の失望は、まさにこれであった。
　イギリス人なんていうのは、そりゃすごいものを食ってるから。パリパリしたポテト・チップスの上に目玉焼き、なんて、そんなすごいものを食べております。おりますが、ロンドンには本当のイタリー料理があった。中華料理も、渋谷あたりの小さい店くらいに味を出していました。
　何故かというと、これは本国人がやっているからです。
　ところが、マドリッドのイタリー料理で、メニューにスパゲッティ・イタリアーノなんて出ている。これはいけません。
　こういう店のスパゲッティは、概して日本で食べるスパゲッティに似ています。スパゲッティが茹で過ぎてフワフワしている。色んな具が入っていて、トマト・ソースで和え、フライパンで炒めて熱いうちに供す、ということなのでしょうか。
　これは、断じてスパゲッティではないのです。これをスパゲッティだという人は、銀座あたりにあるアメリカ人目当てのスーヴェニア・シュップに行ってもらわなばならぬ。そして絹のキモノ・ドレスとかいうものを買っていただく。そして、それを着てハイ・ヒールで街を歩いてもらおうじゃないか。わたくしはそう思います。
　しからば、真のスパゲッティとはどういうものなのか。まず、イタリーのスパゲッティを手に入れる。
　次に手持ちの中から最大の鍋を選んでお湯を沸かします。大きな鍋がなければ、洗面器でもバケツでもよい、水は多いほどよいのです。
　沸騰寸前に塩を一つかみ入れる。
　沸騰したら、スパゲッティを、なるべく長いままいれる。
　茹で加減は、信州そばよりやや堅いくらい。スパゲッティを一本前歯で噛んで、スカッと歯ざわりある感じ。これをイタリー人はアル・デンテと呼ぶ。
　さて、スパゲッティが、アル・デンテにゆであがりました。
　これを、たとえば大きな笊にサッとあける。手早く水を切る。まちがっても水洗いなんかしてはいけません。今、空にした鍋にバターを一塊りいれる。まだ、鍋は熱いからバターは溶け始める。そこへ水を切ったスパゲッティを入れる。スパゲッティもまだ熱い。グルグルかきまわすと、バターがまんばんなくゆきわたりますね。
　これが、蕎麦でいえば「もり」。スパゲッティ・アル・ブーロと呼ばれるものです。
　つまり、スパゲッティというのは、白くて、熱くて、つるつるして、歯ごたえがあって、ピカピカしたものなのです。」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　この文章こそ「アル・デンテ」という概念が日本に紹介された嚆矢ではなかろうか。今の日本におけるイタリアンは、ここで書かれた状況を遥か昔のものとするレベルに達していることは衆目の一致するところであるものの、ここでも時期の早さよりも、本質を正確に捕らえる感性こそ感嘆すべきところなのだ。「つまり、スパゲッティというのは、白くて、熱くて、つるつるして、歯ごたえがあって、ピカピカしたものなのです。」とは、今なおパスタ（正確にいえば、乾麺のロングパスタ）というものの本質を捉え過不足なく表現している言葉ではあるまいか。
　　　　　　　　　　　　　　　　
　情報の早さはやがて時代に追いつかれるが、本質を掴む感性には普遍性が宿り、いつの時代にも古びない。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　内容と同様に、あるいはそれ以上に、伊丹十三の持つ、正統、正論、正確、矜持という姿勢と、そして同時に漂う、含羞、屈託、倦怠、諦観の空気を伝えてくれるのはその文体だ。
　　　　　　　　　　　　　　　
　「である」と「ですます」の独特の混在、「硬」による論述の後に突然「軟」の表現に出会うフェイント的展開、地の文とは一転してライブ感あふれる会話文の魅力、などなど。
　　　　　　　　　　　　　
　中でもその独特の語り口の白眉と思われる「黒豆の正しい煮方」（『女たちよ！』（文春文庫））の最初と最後を引用しよう。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　「黒豆を食べたかね。黒豆はどういう具合いだったかね。お正月にひとの家で食べさせられる黒豆は、色は真っ黒、長湯したあとの手の指のように皺だらけで、しかもおそろしく堅い。
　じょうずに煮られた黒豆は、ほんのり紫色であった、舌で押しつぶせるほどに柔らかくなくてはかなうまい。
　さて、そこで黒豆の正しい煮方でありますが、これにはさまざまな説がある。今ここに述べようとするのは、私の京都の宿における流儀でありますが、これはさしてむつかしいものではない。二日間だけ真剣にとりくめば日本一の黒豆ができるのだから、読者よ、どうかその労をいとわないでもらいたい。
　それでは、第一日目について記す。（中略）
　こうして、二日間の奮闘の末、本格的黒豆ができあがるわけだが、仏も無情ではないか、この黒豆は三日以上は決してもたない仕組みになっている。
　たかが黒豆を煮るのに二日の手間を厭わない。しかもできあがったものが三日しかもたないという。これが料理におけるダンディズムというものではありますまいか。」
　　　　　　　　　　　
　山口瞳はそうした伊丹十三の姿勢を「優しさから生まれた「厳格主義」」と呼んだ。
　　　　　　　　　　　　　　　　　
　『ヨーロッパ退屈日記』をきっかけに、それまでの俳優の世界から文筆業へと転進し、その後は編集者、ＴＶの世界などを経て、映画監督として名声を博したことは語るまでもないだろう。
　　　　　　　　　　　　　
　山口瞳は、この本のあとがきで、未来を予見するかのごとくこうも書いている。「私は、彼と一緒にいると「男性的で繊細で真面（まとも）な人間がこの世に生きられるか」という痛ましい実験を見る思いがする。」と。
　　　　　　　　　　　　　　　　　
　伊丹十三。1997年12月20日、自殺。享年64歳。
   
　正統も矜持も含羞も屈託も、この日本では聞かなくなって久しい。  
 



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ココ・シャネルのルサンチマン

　　　　　　
　　　　　　
　女性ファションにおけるモダンの創始者といわれるシャネル。
　　　　　　　　　　　
　『シャネル 人生を語る』 ポール・モラン 山田登世子訳 （中公文庫）はそのガブリエル"ココ"シャネルの唯一の回想録。

 
　　　　　　　　　　
　「いったいわたしはなぜこの職業に自分をかけたのだろうか。（中略）自分の好きなものをつくるためではなかった。何よりもまず、自分の嫌いなものを流行遅れにするためだった。」といって、ジャージ、ツイード、セットアップスーツ、白黒、短くタイトなスカートなどそれまでの宮廷スタイルにベースを置いた貴族的エレガンスを葬り去るような作品を次々と創り出していったシャネル。
　　　　　　　　　　　　　　
　その過激なまでの姿勢のシャネルを作者ポール・モランは「皆殺しの天使」と呼んでいる。
　　　　　　　　　　
　「真の文化は何かをそぎ落としてゆくが、モードにあっても、美しすぎるものから始まってシンプルなものへと到達するのが普通だ。」
　　　　　　　　　　　　　　
　「プロのクチュリエは奇抜なモードを考えたりしない。むしろ行き過ぎをどれだけ抑えるかを考えるものだ。わたしは保守的過ぎるぐらいが好き。中くらいなものを良くしてゆくのが大切なのよ。」
　　　　　　　　　　　　　
　「女はありとあとあらゆる色を考えるが、色の不在だけは考えが及ばない。」
　　　　　　　　　　
　シャネルの創造したシンプルという価値観はそれまでのエレガンスという概念を変え、その価値観は今日まで受け継がれている。
　　　　　　　　　　　　　　　　
　ジュエリーに関して「すごく立派な宝石を見ると、皺とか未亡人のしなびた肌とか骨ばった指、死、遺言、公証人、葬儀屋なんかを連想してしまう。」あるいは「見事な石に焦がれたりする必要がどこにあるのだろうか。首のまわりに小切手をつけるのと同じことではないだろうか。」と言い放ってビジゥ・ファンテジーと呼んだ模造真珠などを大胆に使ったイミテーションのジュエリーを発表し、その後のいわゆるコスチューム・ジュエリーという市場が作り出されたことは有名だ。
　　　　　　　　　　　　　　　　　
　この回想録で唯一語られないこと。それは6歳で母親をなくしてその後、父親に捨てられて孤児としてオーヴェルニュの修道院で育った少女時代のこと。回想録の中では母が死んで母方の叔母たちのところに預けられて育ったと語られている。
　　　　　　　　　　　　　　　　
　翻訳者の山田登世子は、過剰な装飾、高価な素材、値のはる宝石を否定した「皆殺しの天使」シャネルの独創の秘密は、この隠された修道院での少女時代にあると述べている。
　　　　　　　
　ポール・モランはこう書いている。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　「それはまさにマリヴォーが語っていた「農民の晴れ着を着て、ひらぺったい靴をはいた」娘たちの進軍だ。娘たちは「危機に瀕した都会」を相手に勝ち誇り、激しい復讐欲に燃えて革命に火をつける。あのジャンヌ・ダルクもまた羊飼いの復讐だった。」
　　　　　　　　　　　　　
　シャネル自身もはっきりと次のように語っている。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　「間接的にではあれ、華美なパリジェンヌに素朴な美をおしつけたのはオーヴェルニュの叔母たちなのだ。あれから歳月がたち、今になってようやくわかる。厳粛な地味な色がすきなのも、自然界にある色を大事にしたがるのも、アルパカ製に夏服や羊毛（チェヴィオット）に冬服が修道服みたいな裁断になっているのも、みなモン＝ドールからきているのだということが。パリのおしゃれな女を夢中にさせた禁欲的なファッションはみなそこから来ているのだ。私が帽子をきっちりかぶるのも、オーヴェルニュの風が帽子をふきとばしそうだったからよ。つまりわたしはパリを征服したクエーカー教徒だったのだ。」
　　　　　　　　　　　　　　
　ちなみに、「モン＝ドール」とは、オーヴェルニュ地方の山 Mont Dole のこと。、オーヴェルニュ地方はフランスの中西部あたりに位置する山がちな地域。貧しいが故に出稼ぎが盛んでパリのカフェも働き者のオーヴェルニュ人が始めたとか。ミネラルウォーターのヴォルヴィックはこの地域で採取されており、ソムリエナイフなどの刃物で有名なライヨールもここオーヴェルニュ産。ミシュランの本拠地もオーヴェルニュの中心都市クレモン=フェランにある。
   
                          
　ところで、こうしたシャネルの態度は、ニーチェ的な意味でのルサンチマンそのものではないのか。
             
　ルサンチマンとは、いわゆる、ねたみ、ひがみ、やきもちなどの怨恨のことだが、ニーチェは、価値の転倒を引き起こすにまでに至ったレヴェルの怨恨を指してルサンチマンと呼んだ。
                   
　「道徳における奴隷一揆は、ルサンチマンそのものが創造的となり、価値を生みだすようになったときにはじめて起こる。」（『道徳の系譜』）
                       
　ニーチェの言う「道徳上の奴隷一揆」とは、キリスト教的価値観が席捲した世界のことだ。人間の原罪を一身に背負って磔刑にかけられたイエス・キリストというストーリーを作り上げ、神を信じることのみが唯一その原罪から魂を救う道だとして、それまでのギリシャ的な価値、あるいは世俗的な価値などを否定し、価値の転倒が成し遂げられた世界。神とはこうした僧侶的価値観をもっともらしく流布させるために生み出されたものであり、こうした価値の転倒が成し遂げられた上に成り立っているのが今日の世界であるとニーチェは喝破した。
                  
　シャネルのルサンチマンは、オーヴェルニュの修道院の質素な美意識により、それまでのパリにおける貴族的な美意識を転倒させ、今日につながる新しいエレガンスを生み出した。ニーチェ的な言い方をすればさしずめ「エレガンス上の奴隷一揆」と呼ぶべき復讐劇だったという訳だ。
                    
　今日のエレガンスに欠かせないシンプルな美という概念は、孤児としてオーヴェルニュの修道院の育ったガブリエル"ココ"シャネルという人物のルサンチマンの産物であったということは、ファッションというきらびやかなイメージを纏った世界の中で忘れがたい印象を残してくれる挿話である。
                          
　そういえば、メンズファンション界にシンプルという価値観をもたらした人物も、貴族よりもはるかに平民に近い"ボー"ブランメルことジョージ・ブライアン・ブランメルではなかったか。
　　　　
        　　　　　　　            
　ファッショにおけるモダン革命は奇しくも、修道院に育った孤児と平民の息子という当時の中心からは程遠い周縁にあった2人によってもたらされたことを忘れてはならない。




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家飯礼賛 vol.6

     
    
 家飯礼賛 vol.6は2010年10月～2010年12月の3ヶ月間に夕食に作って食べた料理。


  10/3日 ：　ラタトゥイユ　チコリとぶどうのサラダ　しし唐・じゃこ・桜エビの
　　　　　　　　パスタ　カレイとじゃがいものオーブン焼

  10/9日 ：　ひいかのアヒージョ　ミニホタテのオーブン焼　ちりめん
　　　　　　　　キャベツのフリット　カマンベールのオーブン焼アンチョビ
　　　　　　　　ソース　手造りベーコンとタマネギのパスタ
　　　　　　　　　　　
　10/10日　：　ミニホタテのペペロンチーノ　ルッコラのサラダ　じゃがいも
　　　　　　　　　　ときのこのガレット　豚バラのラグーパスタ
　　　　　　　　　　　
　10/11日　：　カニとキグラゲのパテ　生春巻　香菜のサラダ　焼オクラ
　　　　　　　　　　魚のベトナム風おかゆ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　10/12日　：　タコとアボガドのゆず胡椒マリネ　きのこのオムレツ
　　　　　　　　　　ロールキャベツ
　　　　　　　　　
　10/17日　：　パテドゥカンパーニュ　グラタンドゥフィノア
　　　　　　　　　　メバルのソテーアリッサソースクスクス添
　　　　　　　　　　ドライイチジクとマスカルポーネとバニラアイス
　　　　　　　　　　　
　10/22日　：　パテドゥカンパーニュ　キャベツのレモン蒸
　　　　　　　　　　ルッコラサラダ　カルボナーラ
　　　　　　　　　　　　
　10/23日　：　焼赤ピーマンのアンチョビ風味　焼しいたけ　ナスの
　　　　　　　　　　アラビアータパスタ　秋刀魚のシエリー酒ビネガー風味
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　10/24日　：　きびなごのフリット　インゲン豆のサラダ
　　　　　　　　　　アスパラのビルマルクソース　インゲン豆のフジッリ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　10/26日　：　パテドゥカンパーニュ　インゲン豆のサラダ　カキフライ
　　　　　　　　　　ブロッコリーとアンチョビのパスタ
　　　　　　　　　　　　　　
　10/30日　：　タラを詰めた赤ピーマンのピキオ　鴨のコンフィ
　　　　　　　　　　ポテトソテー添
　　　　　　　　　　　　　
　10/31日　：　インゲン豆とアンチョビのサラダ　イカの墨煮　カスレ
　　　　　
　11/3日　：　ツナとアンチョビのサラダ　ナスのフリット　牛の赤ワイン煮
　　　　　　　　　クリームブリュレ
　　　　　　　　　　　　
　11/6日　：　アカシア風ロールキャベツ　イカ＆アジフライ
　　　　　　　　　スパゲティナポリタン
　　　　　　　　　　　　　　
　11/7日　：　チコリのサラダ　シェーブルチーズのトースト　ラムのグリル
　　　　　　　　　ミント＆アリッサソース焼ポレンタ添

　11/12日　：　カキのオイル煮　ルッコラとミントのサラダ　里芋のコロッケ
　　　　　　　　　　　　　　
　11/13日　：　カニのチャングロ　ルッコラサラダ
　　　　　　　　　　カマスのサンセバチャン風焼魚　塩ナポリタン
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　11/14日　：　ポロネギのシエリー酒ビネガーマリネ　ピルピル
　　　　　　　　　　カリフラワーと豚の煮込　ズッキーニのパスタ
　　　　　　　　　　　　　　　
　11/19日　：　ベーコン卵ホーレンソウソテー　ナスとトマトのパスタ
　　　　　　　　　　牛の赤ワイン煮込
　　　　　　　　　　　
　11/20日　：　香菜サラダ　中華風鍋
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　11/21日　：　茹カリフラワーのアンチョビパン粉　自家製パンチェッタ
　　　　　　　　　　とタマネギのパスタ　秋刀魚のコンフィ　ポテトのガレット
　　　　　　　　　　　　　　
　11/23日　：　インゲン豆のサラダ　キャベツとベーコンのビネガー煮
　　　　　　　　　　骨付ラムのグリル
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　11/27日　：　ロシア風ポテトサラダ　芽キャベツのフリット
　　　　　　　　　　ルッコラサラダ　ローストビーフ
　　　　　　　　　　　　　　　　
　11/28日　：　アジのグリル　白インゲン豆とモルタデッラソーセージの炒め
　　　　　　　　　　自家製パンチェッタとネギのアーリオオーリオパスタ
　　　　　　　　　　　　　　
　12/3日　：　わかさぎとポテトのフリット　茹ヤリガイ　ペンネアラビアータ
　　　　　　　　　黒豚ソーセージとレンズ豆の煮込
　　　　　　　　　　　　　　　　　
　12/4日　：　わかさぎのエスカベッシュ　インゲンのオイルマリネ
　　　　　　　　　プティサレのグリル　ピペラド
　　　　　　　　　　　　
　12/5日　：　たこの柔らか煮　ベトナム風鶏鍋　かぶの漬物
　　　　　　　　　　　　
　12/10日　：　レンコンのアーリオオーリオ　自家製ツナのサラダ
　　　　　　　　　　ナスのグラタン　塩豚とキャベツの炒め
　　　　　　　　　
　12/11日　：　カリフワラーのフリット　しいたけのパスタ　鯛の島風
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　12/12日　：　香菜サラダ　鯛のポアレポテトガレット添
　　　　　　　　　　豚バラとキャベツのオーブン蒸

　12/18日　：　焼野菜のマリネ　エビのアヒージョ　インゲンのトマト煮
　　　　　　　　　　芽キャベツのフリット　自家製パンチェッタとドライトマト
　　　　　　　　　　のパスタ
　　　　　　　　
　12/19日　：　グリーンアスパラ手造りマヨネーズで　アジのグリル
　　　　　　　　　　シメジと生ハムのフジッリ　ボリート
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　12/23日　：　ポロネギのスープ　インゲンのトマト煮オムレツ
　　　　　　　　　　タコとセロリのサラダ　ツナとタマナギのパスタ
　　　　　　　　　　　
　12/24日　：　エビとパプリカのカシスマスタード風味のブルスケッタ
　　　　　　　　　　ホタテのカルパッチョ　フォアグラのテリーヌ
　　　　　　　　　　鴨のコンフィ　ヌガーグラッセ
　　　　　　　　　
　12/25日　：　餃子　麻辣鍋
　　　　　　　　　　　　　　
　12/26日　：　まいたけとじゃがいものソテー　トレヴィスのサラダ
　　　　　　　　　　ワタリガニのパスタ　ミラノ風カツレツ
　　　　　　　　　　　　　　　　　
　12/31日　：　フォアグラのテリーヌ　じゃがいもとケーパーとアンチョビ
　　　　　　　　　　のソテー　ハムとスモークチーズとリンゴのソテー　
        
                  
　　「どんなものを食べてるか言ってみたまえ。君がどんな人か言いあててみせよう。」『美味礼賛』（ブリア・サヴァラン）

 

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ピルピルの化学

　　　　
　　　　
　ピルピルという料理をご存知だろうか。
　　　　　　
　ピルピルとはバスク地方のバカラオ（干しダラ）を使った料理。材料も作り方も極めてシンプルながら本場のバスクには選手権があるほど奥が深い料理。ちなみにピルピルとは、この料理を作っている時の音からきています。
　　　　　　　　　　　　　　　
　旨みが凝縮した干しダラの身もさることながら、干しダラの旨みとオリーブオイルが文字通り渾然一体となって生み出される独特のソースがこれまたいけるんですナー。このソースだけで軽くバゲット1本ぐらいたいらげられそうな美味しさです。
　　　　　　　　
今回はそのピルピル作りの話題。
　　　　　　　　　　
　干しダラは前回のバスク旅行で仕入れてきたものが既になくなってしまったので、生ダラに塩をまぶして1～2日ほど置いた自家製バカラオを利用。脂が乗っている生タラが手に入る時期は、この自家製バカラオのふっくらとした味わいもなかなか良いものです。
　　
　材料、作り方は、いたって簡素簡単。
　　　　　　　　　　
（1）土鍋（またはフライパン。ちなみにカスエラと呼ばれる浅い土鍋を使うのが本
　　格的なバスク式。）に干しダラ、オリーブオイル、ニンニク、赤唐辛子を入れる。
　　　　　　　　
(2)極弱火にかけ、鍋を円を描くように回し続ける。せわしなく回し続ける必要は
　　なく、ゆったとした心構えで一定のリズムで回し続ける。
　　　　　　　　　
(3)そのうちごく弱い音だが鍋からピルピルという音が聞こえてき始め、オリーブ
　　オイルが徐々に乳化し白っぽくなり始める。この段階に至るまで約10分ぐら
　　い。それまでひたすら鍋を回し続ける。干しダラはどこかで一度ひっくり返して
　　全体に火を通す。
       
(4）オイルが完全に乳化してクリーム状のどろっとした状態になったら完成。
　　ここまで約20分程度。

 
                   
　 簡単至極なピルピルとはいえ、いざトライしてみたもののなかなかオイルが乳化しないという話も良く聞くところです。シンプルな料裡ほど奥が深く、マニュアル化できないというのも確かです。
　　　
　そこで、ピルピル作りのプロセスを少し原理的に考えてみましょう。
　　　
　ピルピル作りのプロセスを化学的な視点からみてみると、ピルピルとは、干しダラをオイルに入れて熱を加えることにより、干しダラに含まれているタンパク質の一種であるコラーゲンが加熱によってゼラチンに変性して旨みといっしょに溶け出し、タンパク質の持っている乳化作用と鍋を回すことによる攪拌とによりオイルと水分が混ざり合って白っぽいどろっとしたエマルション（乳濁液）が作り出される料理、という風に表現できるかと思われます。
　　　　　　　　　　　　　　
　乳化作用とは、いわゆる界面活性作用のことで、せっけんが油汚れを吸着して洗浄効果を発揮するのと同じ作用です。料理でいうと卵黄と油を攪拌してマヨネーズを作る原理やパスタのゆで汁を入れてパスタソースを乳化させる原理と同じことです。マヨネーズの場合は、卵黄に含まれるレシチンが、パスタソースの場合はゆで汁に含まれるサポニンという物質が界面活性剤として作用して油の分子を親水性の分子で覆って（この状態をミセルといます）水分に親和させ、水と油が混ざりあったエマルションを作り出します。この辺のことをさらに詳しく知りたい方は”pasta fanatic”　や「カソウケン」というサイトが正確かつ分かりやす解説してくれています。
　　　
　こうした化学的な理解から見えてくるピルピル作りのポイントを述べてみましょう。
　　　　
　まず、鍋を火にかけてしばらくはまったく動きがなく、ほんとにこんなんで乳化するの？という心配に駆られますが、そこは忍の一字で一定間隔でフライパンを回し続けることが肝要です。コラーゲンがゼラチンに変性して溶け出すには一定に時間が必要だからです。
　　　　　　　　　　　
　干しダラとオリーブオイルの量のバランスも大切です。干しダラの量にもよりますがあまり大きな器を使ってオイルの量が多すぎるとうまく乳化しない場合があります。逆にさらっとしたソースにしたい場合は、オリーブオイルが乳化し始めてからミネラルウォーターを少しずつ加えて攪拌すると良いでしょう。
　　　　　　　　　　　　　　　　　
　タンパク質は普通、熱を加えると凝固する訳ですが、コラーゲンに関しては逆に熱を加えると溶け出すという性質を有しています。魚のコラーゲンは人の体温よりも低い温度で変性するので油の温度はせいぜい40℃程度で十分。フライパンなど熱が伝わりやすい器具を使う場合は、逆にフライパンを時々火から外して温度があまり高くならないようにする工夫が必要です。
　　　　　　　　　　　
　そういえば、ハタと気がついたのですが鴨のコンフィを作り終わった時に鴨油の底に溜まるブラウンの液状のものもコラーゲンが溶け出したゼラチンで、コンフィの場合は、ピルピルとは逆になるべく鍋の中のオイルを動かさないようにゆっくり加熱する料理なので、溶け出したゼラチンはそのまま沈殿してオイルの底に溜まっていた訳です。
　　　　　　　　　　　　　　　
　また、今回、いろいろ調べる中で、九州系の豚骨スープが白濁しているのはぐらぐらと煮ることにより豚骨から溶け出したコラーゲンとスープが乳化するから、逆に澄んだスープを作る場合は、同じ豚骨や鶏がらでも煮立てないことが肝要であることなど、一見全く異なる料理の背景に意外にも共通の化学的原理があったことを教えられた次第です。
　　　　　　　　　　　　
　さらには、動脈硬化に豆腐が良いのは、大豆に含まれるサポニンが界面活性剤として作用して、コレステロール同士を固まりにくくする、あるいは、血管に付着したコレステロールを剥離させる作用によるものであるなど、ピルピルと豆腐という全く遠い存在に意外にも相通じる原理が隠されていたことを知ったのも大きな驚きでした。

　　　　　　　
　という訳で「料理の化学」。面白いですネー。はまりそうです。


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イヤーエンドスペシャル2010

      
         
　年々、年末らしい雰囲気は薄れつつあるとはいいながら、そうはいってもどこかしらに感じる慌しさはやはり日本ならではの年の瀬の空気なのではないでしょうか。
             
　というわけで、今年も仕事納めとかこつけて恒例の蕎麦屋での一献を傾けたという訳です。

 
        
  今は冷戦終結などをはるかに凌ぐ世界史的レベルの激変に立ち会っているとの予感のなか、来る年はいかなる年になるのでしょうか。チャンスは変化のなかにという格言も聞こえてきます。
　　　　　　　　　　　
　今年の成功も失敗も、勝者も敗者も、本意も無念も、年が明ければきれいさっぱり一からスタートというのは我が先達の考案したなかなか優れた発想なのかもしれません。
　　　　　　
　来る年こそ皆様にとって良い年になりますように、と祈念しつつ、来年も Tokyo Cultule Addiction をどうぞよろしく。
　　　　　　　
　　　　　　　
　いつの世も変わらぬ空のみそか酒


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『勝手にしやがれ』 ～カンパーニュ・プルミエール通りという聖地～

　　
　　　　　　　　　　
　久しぶりにジャン・リュック・ゴダールの『勝手にしやがれ』 a bout de souffle を観てきました。この冬話題の新作『ゴダール・ソシアリスム』公開記念で催されていたゴダール映画祭2010のなかの1本です。

 
　　　　　　　
　フランス語原題は「息もつけないほど」というような意味。英語タイトルは Breathless とストレート。その点日本語のタイトルの『勝手にしやがれ』はなかなか雰囲気が出ている優れものです。
　　　　　
　ゴダールファンにとってのパリにおける聖地の1つ（大げさー！）といえば、なんといってもこの『勝手にしやがれ』のラストシーンが撮られたカンパーニュ・プルミエール通り Rue Campagne Prémiere でしょう。モンパルナス大通り Boulevard du Monparnasse とラスパイユ大通り Boulevard Raspail の間をつないでいる一方通行の狭い通りです。

 
　　　　　　　　　　　　　　　　
　ジャン・ポール・ベルモンド扮するミシェル・ポワカールまたの名をラズロ・コヴァックスは、ジーン・セバーグ扮するアメリカ娘パトリシアの密告により、大金を手にして高飛び寸前のところで警察に居場所を知られてしまいます。
　　　　　　　
　ところで、このラズロ・コヴァックスという名前が国籍不明な怪しげな感じを醸し出していてなかなかです。ゴダールお気に入りに名前らしく『気狂いピエロ』にも登場します。もともとは、先日亡くなったクロード・シャブロル監督の『二重の鍵』でベルモンドが扮した主人公の名前だそうです。
　　　　　　　　　　　　　　　　
　警察から逃れ、カンパーニュ・プルミエール通りを南へ走るベルモンド。背後から一発背中を撃たれるベルモンド。よろけながらもなおも走るベルモンド。走って走って、最後はラスパイユ大通りとぶつかる交差点で突然倒れ、死ぬ間際に「最低だ」と言い残して自分で自分の瞼を閉じて息絶えます。
 
　「最低だ」の台詞は、フランス語では "C'est vraiment dégueulasse” となっており、英語でいうと It’s really disgusting という感じの、いわゆる状況のitあるいは形式主語による構文です。

 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　そういえば、以前、行きましたネー、カンパーニュ・プルミエール通り。矢作俊彦氏のように、果敢に通りを走ってみるところまではいたしませんでしたが、例の交差点でバッチリ、記念写真を撮ってまいりました。 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　なんのことはないパリに普通にある普通の交差点。それでも思い入れたっぷりのゴダールファンにとっては、アンナ・カリーナがタータンチェックのスカートで自転車に乗って現れる『はなればなれに』におけるルドリュー・ロラン Ledru Rollin の交差点などと同様になんといおうがやっぱり聖地なわけです。
　　　　　　　　　　　　　　　
　ところでベルモンドの最後の台詞の「最低だ」とは何が最低なのでしょう？
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　文字通り、警察に捕まるようなヘマをしたこと、女、それもアメリカ娘になんぞに裏切られたこと、挙句に果てに路上で犬死してしまうことなどを意味しているのはもちろんですが、一方では、心底ちゃらんぽらんで世渡り上手の車泥棒にして警官殺しのミシェル・ポワカールが、今回ばかりは、女が密告したと告白した後も女の早く逃げてという忠告を無視して、女とのうだうだとした会話に時間を費やしてしまったり、さらに逃走を助けようとする仲間に、悔しいことにあの女のことが頭から離れないのだとつぶやいて手助けを拒否してしまい、最後はまるで自ら進んで犬死を選ぶかのように振舞ってしまうという、どうしようもなく一途で要領の悪い生き方をしてしまったことに対して、ミシェル・ポワカール自らが評した最初で最後のそして最高の賛辞でもあったのではないでしょうか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　倒れたベルモンドに駆け寄ったジーン・セバーグが側にいた警官に「何ていったの？」と問いかけます。「君は最低だ」　"T'es vraiment dégueulasse”　といっていると答える警官。ベルモンドのクセだった親指で唇をこする真似をしながら「dégueulasseって何のこと？」というジーン・セバーグのアップ。暗転。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　このラストの二重三重のディスコミュニケーション具合がまた、その「最低」さを否が応でも増幅してくれます。限りなく苦くかつそうであればあるほどミシェル・ポワカールの「最低」という栄光の甘美さが極まるラストシーン。
　　　　　　　　　　　　　　
　やっぱり、そこは、男の聖地だったのです。




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