Txikiteo チキテオ 食と料理をめぐる冒険

I Remenber San Sabastian vol.1 ～ Hotel Maria Cristina ～

　
　ホテル・マリア・クリスチーナという名前は、サン・セバスチャンを気に入って夏の保養地としていたマリア・クリスチーナ王妃に由来している。オープンして最初に足を踏み入れたのも王妃その人自身だったそうだ。

　ホテルが開業した1912年は、まだ第一次大戦が勃発する前であり、ヨーロッパが最もヨーロッパらしかったベル・エポックと呼ばれていた時代の最後の時期だ。

　この階段の手の込んだ意匠などはまさにベル・エポック時代ならではのものだろう。



　かつてはヨーロッパの王侯貴族が集まった高級保養地に建つホテルらしい開放的でゴージャスな感じのなかにも、どこかフランスっぽい上品なエレガントさも漂っている。




　　　　　　　
　ホテルの設計は、シャルル・ミューズというフランス人。パリのホテル・リッツの内装を手がけた人物だ。どことなくフランスっぽい典雅な雰囲気が漂っている理由はこのあたりにもあるのかもしれない。
　　　　　　　　　
　20世紀初頭のフランスでは、優雅でありながら直線的でシャープなルイ16世スタイルが何度目かの流行であったらしく、上品なパステルトーンでまとめられ、シンプルな調度でそろえられた客室のインテリアなどに確かにそうしたテイストが認められる。置かれているソファはまさにルイ16世スタイルのものだ。


　　　　　　　　　　
　ホテル・マリア・クリスチーナはサン・セバスチャン市街を流れるウルメア川に面して建っている。
　　　　　　　
　泊まるなら断然北向きの部屋がいい。
　　　　　　　　　
　窓からはウルメア川の河口とその先に広がる荒ぶる大西洋の景色が望める。


　　　　　　　　　
　夜になると河口に建つホセ・ラファエル・モネオ設計のサン・セバスティアン文化会議センター（クルサール）が光のオブジェへと変貌する。
　　　　　　　
　ウルメア川の川面にゆれる街灯の光、スリオラ橋のぼんぼりのような街灯、海と空と闇との区別がつかなくなった深いブルーの広がり、発光するクルサールは海に浮かぶランタンのようだ。昼とは違ったちょっと日常離れした光景が現れる。


　　　　　　
　こうした闇と光の光景に誘われるように、また暮れかかるサン・セバスチャンの街に繰り出してゆくというわけなのだ。


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サン・セバスチャン・アフター・ダーク San Sebastian After Dark

                 
　夕暮れの訪れとともに、また、あの感じがよみがえってくる。
     
　何がしかのユーロをポケットにねじ込んで街中に飛び出し、ブルーに暮れなずむ狭い通りのそこここに看板の明かりが灯り始めたフェルミン・カルベトン通り Calle de Fermin Calbeton の入り口に佇んだ時の、世界を目の前にしたような抑えがたい高揚感が。
       
　サン・セバスチャンで何軒かのバルをはしごしながらの飲み歩きは、夕暮れが待ち遠しい世界中の酒呑みにとって、おそらくは至福といっても良いひと時。
        
　バスク語ではドノスティア DONOSTIA と称され、大西洋の真珠とも呼ばれるこの風光明媚な「海バスク」の街サン・セバスチャンは、その美しい風景と爽やかな海洋性の気候により、内陸に首都を持つスペイン人達を昔から魅了し続けてきた。

           
    
　コロンブスのスポンサーだった先代と同じ姓のイザベル女王2世が主治医の勧めにより、海水療法のためにこの地に逗留した1845年以来、サン・セバスチャンはスペイン王室御用達の避暑地になった。
       
　イザベル女王2世の息子アルフォンソ12世と結婚し、国王亡き後、摂政女王となったマリア・クリスティーナは、ことのほかサン・セバスチャンがお気に入りで、毎年夏の間、宮廷をこの地に移し、それはSummer Court （なんと優雅な響きであろうか）と呼ばれていた。
          
　そのマリア・クリスティーナの息子アルフォンソ13世を退位に追い込みスペイン王政に終止符を打った張本人であり、その後、40年に渡り独裁を振るったフランシスコ・フランコ・イ・バアモンデもまた、決まって毎年サン・セバスチャンに避暑に訪れたといわれている。
       
　緩やかにカーブする長い美しい砂浜、その海岸線に張り付くように展開するパノラミックな都市のファサード、市街地が唐突に盛り上がり緑の大きな固まりとなって海に対峙するウルグル山、おだやかな流れのウルメラ川と荒波の大西洋がぶつかるダイナミックな河口の風景、市街地のすぐ隣にあるのんびりとした港の風景、コンチャ湾に浮かぶ緑のサンタクララ島など、サン・セバスチャンは海と山と川と都市をひとところにギュット詰め込んだような稀有な街。


           
　ウルメラ川の河口と弓なりにカーブするコンチャ海岸と海に突き出したウルグル山に囲まれたごく狭いエリアがサン・セバスチャンの旧市街地。以前の城壁の内側だったところであり、今日ではバルが密集するエリアでもある。
            
　バルは、日本語でいうところの立ち飲み居酒屋、立ち食い食堂的な空間と雰囲気の存在で、ふらっと入ってちょっとつまみながら1杯やる感じがなんとも楽しい。こうした楽しさは、同じバスクといえども、フランス側には決してない楽しさである。
       
　サン・セバスチャンはまた、世界一3ツ星レストランの密度が高いといわれる美食の街でもある。
        
　例えばアルサック ARZAKのウルトラモダンでありながら、よそよそしさなどは微塵もない、むしろ趣味の良いアーティステックな遊び心が漂う居心地の良いインテリアのなかで、その土地ならではの素材を活かしながら創造的で前衛的な方法論により極めて個性的な一皿に昇華させた料理の数々を堪能する宴は、なるほど彼の地の3ツ星レストランならでは贅沢な時間である。
               
　とはいえ、宵の始まりつつある時間に立ち飲み居酒屋に出没し、日の高い時分の心のざわめきを鎮めながら、夜の深まりにあわせて普段の時間が少しばかり特別な時間へと少しづつ変貌していくのをほろ酔い気分で眺めて過ごすのもまた、すこぶる贅沢な時間である。
        
　これが、サン・セバスチャンの夜で、また、サン・セバスチャンのバルであったら、それはなんと幸せな時間であろうか。
 
 サン・セバスチャンは、なるほどピンチョスPINTXOS （ピンチョ PINTXO とはバスク語で串のこと。ピンチョスは串に刺してあるフンガーフードやオープンサンドのこと）発祥の地らしく、どのバルもその店名物のピンチョスがところ狭しと並んでいる様子も実にワクワクする眺めである。


            
　その日にマリネした自家製のアンチョビ、青唐辛子とアンチョビのマリネ、生ハムのオープンサンド、ポテトの上にアンチョビを乗せたオープンサンド、クリーム状のカニのオープンサンド、ツナとサーモンのオープンサンド、小イワシのフライのオープンサンド、ピーマンを散らした蛸の串マリネ、ツナの固まりのオイル漬、自家製のビネグレットソースを乗せた海老の串焼き、イカのオイルソテー、いろいろきのこのソテー、ムシャラとジャガイモの串マリネ、新鮮な小エビのボイル、タラのオムレツ、ムール貝の詰物揚、チーズのコロッケ、青唐辛子の素揚、赤ピーマンの肉詰揚、小イワシとニンニクの素揚などなど、土地の素材の味を最大限引き出した素朴な手作りの逸品の数々。


           
　スタートの1杯はチャコリから。チャコリは微発砲の白ワイン。グラスのかなた上方から注ぎ、空気と攪拌することによりマイルドさを増した酸味が爽やかだ。グラスはボデガと呼ばれる寸胴のタンブラーのようなグラスで飲むのが定番。このグラスがまた気取らない立ち飲み屋の雰囲気にぴったりあって嬉しくなるような代物。
          
　数々のピンチョスに加えてバルのもうひとつの楽しさは、飲み友達の輪が広がる楽しさ。
          
　実に驚いたことは、今回、サン・セバスチャンで飲み歩いたバル全てにおいて、いつの間にか見知らぬ人々と飲み友達の輪が広がり、即席の立ち飲みパーティーで盛り上がったこと。
               
　「僕は陶器の輸入でよく中国に行くよ。日本の陶器も輸入したいけど高級品だから難しいかな」
         
　「俺は自転車レースをやってて、以前日本でレースに出たことがあるんだ。ドゥイタマ（？？？）ということろさ。知ってるかい？確か日本の北のほうだったかな」
         
　「そいつは、日本製のデジカメかい？こっちじゃまだ見たことないから最新式のやつだネ。え？いいのかい？触っても」
         
　「ああこれかい？こいつはムシャラっていう土地の魚さ。今が旬でうまいぜ。大将！この人にも自慢のムシャラを出してくれ！」
         
　「なんだ、明日帰るのか、残念だな。次回はぜひ俺の別荘に遊びに来てくれ。みんなで泊まっていけばいい。住所はここだ。メールアドレスも書いてあるから絶対に連絡くれ」


             
　なに、言葉などできなくてもＯＫ、夕暮れの最初の1杯にワクワクし、気の効いたうまい肴に目がなくて、立ち飲みの気取りのない潔さがお気に入りの同好の士であれば、すぐに打ち解けて盛り上がること必定だから。
　　
　バルのドアは、好きなときにふらっと入って、さっと引きあげられるように、たいていは開け放たれている。同時にそれはきっとバルの店内は決して閉じられた室内ではなく、街に開かれた、そして世界に開かれた一部だというしるしなのだ。
　　　　　
　その証拠に、サン・セバスチャンの最初の夜に入った1件目のバルでなんと、私たちは偶然にも日本で旧知のカメラマンと彼らの取材グループ（そのリーダーはかの3ツ星レストランのシェフ マルティン・ベラサテギ氏 Mr. Martin Berasategui！）と出会って、これまた大いに盛り上がったのだから。
　　　　　　　　　　
　サン・セバスチャンのバルのドアは世界と世界の飲み友達に開け放たれている。
　　　　　　　　　　
　さあ、今夜も出かけよう「飲み歩きパラダイス」へ！
　　　　　　　　　
　サン・セバスチャン　アフター・ダーク。それは世界を目の前にしたような高揚感。



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パリ ノ メシ vol.7～オー・ボン・サンプルサン～

　パリの旨くて安い飯どころをご紹介する“パリ ノ メシ”シリーズ。

　先日なにげなくNHK教育テレビの「テレビでフランス語」を観ていたところ、びっくりしたことになんと、あのオー・ボン・サンプルサン Au Bon Saint-Pourcçin とその店先でくつろぐ名物オーナーのムュシュ・フランソワの姿が映っているではありませんか！

　オー・ボン・サンプルサンは、Tokyo Culture Addiction ”パリの空気 vol.7" でも書いたようにパリ5区のサンシュルピス教会そばのビストロ。

　真っ当な料理と居心地の良い雰囲気という今では希少な価値を守り続けているこのビストロは、ギャルリー・ドゥ・プロジェのスタッフのお気に入りのお店のひとつでもあります。

　オー・ボン・サンプルサンのあるセルヴァンドーニ通り Rue Servandoni は、ロラン・バルトのアパルトマンがあった通りでもありました。ロラン・バルトはちょうどオー・ボン・サンプルサンの向かい側の建物に住んでいたそうです。

 
 　ロラン・バルトを取り上げたその番組の中の彼の住んでいたアパルトマンを紹介するシーンでオー・ボン・サンプルサンが登場したというわけでした。日本の方にもこのお店を気に入っている人は少なからずいらっしゃるようなので、もしかしたら取材班の中にもムュシュ・フランソワのファンがいたのかもしれませんネ。
　　　　　　　　　　　　
　テレビの画面越しとはいえ、ムッシュ・フランソワは相変わらず実にいい味を出した表情で店先に佇んでおりました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　
　思わず懐かしくなり、また彼に会いに、そして、正統派カスレなど食べに、オー・ボン・サンプルサンに行きたくなってしまいました。

*Au Bon Saint-Pourçain
  10 bis, rue Servandoni 75006

 

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パリ ノ メシ vol.6～ル・カンボジュ～

 
　パリの旨くて安い飯どころをご紹介する“パリ ノ メシ”シリーズ。

　パリはテイクアウト（アンポルテ　emporter）ができるおいしい惣菜屋さんやレストランがたくさんあり、外でゆっくり食事する時間がなかなか取れない時や日中に街中を歩き疲れて夜はゆっくりとしたい時など大変助かります。あるいは「昼からワイン」の心地良さによる「ついつい食べ過ぎ飲み過ぎシンドローム」の際なども食事時間や量の調整が可能で、しかもなかなかのレベルの食事を楽しむことが出来るという利点もあります。

　経験値的に申し上げれば、時間や立地に妥協してテキトーに入った店は大概高くて不味い店がほとんどであるという世界的な都市の掟は、ことここパリにおいても十分に前提とすべき信憑性を有していると認めざるを得ないからであります。

　というわけで、地元フランス系はもちろん、vol.5でご紹介した牡蠣や雲丹などの海の幸系、カンボジア系、イタリア系、ベトナム系、モロッコ系、アルジェリア系、中国系、レバノン系など、いつも街中の「アンポルテ」にはお世話になっております。

　今回ご紹介するのは10区はサンマルタン運河にも程近いリシュラン通りのカンボジア料理のレストラン「ル・カンボジュ」のバン・ホイのテイクアウトです。

　夜も8時を過ぎているのに、席の空くのを待って並んでいる人、テイクアウトの注文を待つ人などでこのレストランの前の街角は人だかりが絶えません。この光景を一目見ただけで、安くて旨くて大満足の雰囲気が漂ってくるではありませんか！


　　　　　　　
　並んでようやく買って帰ったこの人気店のバン・ホイのテイクアウト、中身はビーフン、揚げ春巻き、揚げた海老、炒めた牛肉などがまさにお弁当風の器に入れられており、別に山盛りのサニーレタス、もやし、コリアンダー、ミントが入った袋とピーナッツ入りのニョクマムソースがついてきます。


　　　　　
　麺と豊富な具がニョクマムソースに絡められ渾然一体となった感じはどことなく本邦の冷やし中華を思い起こさせ、みずみずしい野菜（ミントの葉の大きいこと！）との取り合わせを含めて実に清涼感溢れる期待通りのアンポルテの逸品でした。

*Le Cambodge
　10,avenue Richerand 75010


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パリ ノ メシ vol.5～オイスターのスタンド売り～

　パリの旨くて安い飯どころをご紹介する“パリノ メシ”シリーズ。

　今回は日本ではほとんど見かけないお店の店先で売る殻付き牡蠣です。

　秋から春先までの間、パリのちょっとした街角のカフェやブラッスリーの店先に、さまざまな種類の殻付きの牡蠣をはじめ、ムール貝、蛤、小エビ、雲丹などの海の幸を売るスタンドが設けられます。



　店内でFruits de Merと称する砕いた氷に乗せられてサーブされる豪華な海の幸のプレートと格闘したり、様々な大きさと種類の生牡蠣をとっかえひっかえしながら食べ比べるのももちろん楽しい訳ですが、この店先のスタンドではその場で殻を開いてもらった牡蠣や雲丹などをテイクアウトすることも可能ですので、ホテルやアパルトマンの暖かい部屋でよく冷えた白ワインやシャンパーニュと共にいただくというのも気の置けない感じでこれまた格別です。
　　　　　　　
　しかしなんといっても、最も記憶に残っているのは、冬の散歩のついでに通りがかった、やはり殻付き牡蠣を売っているスタンドで、牡蠣売りのおじさんに殻付き牡蠣を2～3個あけても貰って、寒い寒いと言いながら、海水の香りが残るその開きたてをその場でエイヤッと一気に喉に流し込んだ時のことです。冬の海を食しているような、とでもいったら良いのでしょうか、からだ全体に牡蠣のうまさと冷たさがじんわりと染み渡るようなその鮮烈で滋味深い味わいが、20年以上も前のことながら、今でもはっきりと頭と舌と胃に残っています。
　　　　
　それ以来、ヨーロッパの都市を訪れる毎に市場の魚介売り場などをうろついては、その片隅に設けられ人だかりがしているカウンター（正にオイスターバー！）などに陣取って、その時味わった冬の海を丸ごと食するような牡蠣の味わいを密かに追い求めることになってしまいました。
　　　　
　運良くRのつく月にパリを訪れたなら、パリ名物のこの殻付き牡蠣のスタンド売りをぜひ覗いてみて下さい。


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パリ ノ メシ vol.4～シェ・マリアンヌ～

　パリの旨くて安い飯どころをご紹介する“パリ ノ メシ”シリーズ。

　今回は日本にありそうでないファラフェル・サンドです。ファラフェルとはひよこ豆の揚げ団子のこと。ファラフェル・サンドはピタパンにファラフェルとキュウリ、玉ねぎ、紫キャベツなどをはさんで、タヒーニソース（胡麻風味のヨーグルトソース）をかけた中東のサンドイッチ。

　カトリック文化が生活の根底にあるパリでは、今も大抵、気の効いたお店は日曜日は休みになってしまいますが、ここ4区マレ地区のユダヤ系のお店建ち並ぶリュ・ドゥ・ロジエあたりは別。


　　
　最近は11区に程近い3区のリュ・シャロウやリュ・ヴィエイユ・ドュ・タンプルあたりまで、奥マレと称され大いに拡大しつつある本家「裏原」的イメージ（お店の雰囲気はむしろ裏青山や裏恵比寿という感じですが）のマレ地区の小道を探索しながらの昼メシには、ただでさえ狭いリュ・ドゥ・ロジエあたりの観光客で込み合う路上で、例えばG-STAR RAWあたりで決めたそれっぽいお兄ちゃんや年齢超越の渋味見てくれオヤジたちに混じって、立ち食いでファラフェル・サンドをがぶっとやるのが実に正解の気分なのです。


　　
　肉団子かと思ってしまうような香ばしく揚がったファラフェル、しゃきしゃき感のある玉ねぎ、歯ごたえのある荒千切りの紫キャベツ、そしていつも追加するトロットした深い味わいのナスのソテー、ヨーグルトの酸味と胡麻の風味のソース、クミンなどのスパイスの隠し味など、それぞれの姿、香り、食感、温度、味覚における個性の対比も新鮮な驚きながら、なんといってもファラフェル・サンドの醍醐味は、食べ初めのサラダ的な個の主張の段階から次第にファラフェル・サンドとしかいいようのない渾然かつ一体となった統合へと次々変化していく個の主張と全体の調和の時系列的メタモルフォーゼの妙味にあります。


　　　　　　
　中でもお勧めはリュ・ドゥ・ロジエとリュ・ドゥ・オスピタリエール・サン・ジェルヴェの角の、レストランもやっている、日曜などは行列覚悟の「シェ・マリアンヌ」 Chez Marianne。ここのファラフェル・サンドは、なんといっても個の主張と全体の調和が際立っており、どちらかといえばシンプルな食材の組み合わせであるこの料理が内包する奥深さを堪能できます。
　　　　　
*Chez Marianne
　2,rue des Hospitalieres Saint Gervais 75004 


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パリ ノ メシ vol.3～オー・バビロンヌ～

　パリの旨くて安い飯どころをご紹介する“パリ ノ メシ”シリーズ。

　セーヌ川河岸からサン・ジェルマン・ブルバールを交差し、リュ・ドゥ・セーブルへといたるリュ・ドュ・バック Rue du Bac は、インテリア・ショップをはじめとした気の利いた小さなショップが軒を連ねる通りで、そぞろ歩きをしながら “アートとしてのファサード” 、これこそは密かにパリ名物のひとつではと思っているものなのですが、の妙味を楽しむにはもってこいの通りです。

　そのリュ・ドュ・バックと直行するバヴィロンヌ通りを少し西に入ったあたりにあるのが、この辺のやや気取った界隈に似つかわしくない実に食堂的佇まいのビストロ「オー・バビロンヌ」 Au Babyloneです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　
　インテリア・ショップなどを冷やかしながら、昼のみ営業のこの人気店に辿りついた時は、既にもう閉店間際のギリギリセーフの最後の客としてでした。今日はステーキしかないが良いか？ということでしたが無論ＯＫということで、考えてみればこちらもパリ名物のひとつといわれるステーキ（フランス語だとステック）を今まで食べ損ねていたことに思い至って、なんとも怪我の功名的グッドタイミング！ということになり、さっそくチェックのテーブルクロスも雰囲気抜群の席に陣取ってワインを飲り始めました。

　
　しばらくするとお店のおばさんが戻ってきて、

　「・・・・メジャム？」とおばさん、なにやら確認したい様子。

　「？？？？」と顔を見合わせる我々。

　「・・・・キュイッソン､キュイッソン・・・・メジャム、ＯＫ？」と再び、いろいろと説明に工夫する様子のおばさん。

　「キュイッソン？メジャム？キュイッソンは確か焼くという意味だよな。メジャムとは何か焼いた付合せのことじゃあないの？メジャムねえー。ジャムはフランス語では確かコンフィチュールだよナー。」
「まさかステーキに焼きジャムの付け合せってえことはねえだろう！？ステーキの付け合せはここフランスじゃあ、ポテトと相場が決まっているもんだぜ。」

　「じゃあメジャムとはなんかポテトを焼いた付け合せのスペシャリテみたいなものか？まあ、いいや、とにかくお勧めらしいからメジャムでいこう！　ウィ　マダッム　“メジャム”　シルヴ・プレ！」　

　「ウィ　ムッシュー」と安心した様子の笑顔のおばさん。

　しばらくして運ばれてきたのは、実に正統派のマッシュポテトの付け合せを伴なったグリルパンの焼き色ラインも見事なジャスト・ミディアムに焼かれた期待通りのシンプルなビフテック。

　マスタードを効かせながら滋味深い噛み応えのある日本のそれとはまた違った味わいを持った牛肉ときちんと仕事がなされたスムーズなマッシュポテトを肉汁といっしょに堪能していると突然、思い当たったように一同顔を見合わせました。

　「ん？・・・・・Medium？ミディアム？・・・・メジャム！」          

　まだまだ世の中、捨てたものではありません。ありふれた日常を未知なるものとして楽しむ機会はいたるところに存在するようです。


*Au Babylone 
  13,rue de Babylone 75007 



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パリ ノ メシ vol.2～ラ・プティ・サラ・マンジェ～

　パリの安い飯どころをご紹介する“パリ ノ メシ”シリーズ。

　今回はクリニャンクールの蚤の市でアンティ－クの家具や雑貨などを物色してハラペコ状態の際にぴったりの小さな食堂こと「ラ・プティ・サラ・マンジェ」 LA PETITE SALLE A MANGERです。


　　　　　
　この食堂があるマルシェ・セルペット Marche Serpette は、屋根付きの巨大倉庫という感じのゾーン。やや薄暗く、所狭しとお店が建ち並ぶ一画にあるこの食堂は、見るからにプロ向けの食堂の気取らない実質本位の雰囲気を漂わせており、一目見た時から心惹かれる佇まいです。例えていえば本邦の築地市場の場内食堂などにみられるような感じとでもいえば良いのでしょうか。とはいえ、さりげないお店のロゴの配色やオレンジカラーのインテリアは、パリならではのデザインセンスを感じさせてくれます。

　ちなみに、この食堂の隣は、ヴィンテージのヴィトンのトランクなどを扱っていることで有名な LE MONDE du VOYAGE という大型旅行鞄の専門店です。（ちょうど上の写真の右側にヴィトンのトランクが写ってます。）


　　　　　　　　　
　注文は調理場のカウンターに置かれた黒板メニューから選ぶ方式で、ストレートな定番料理が並んでいるところも含めて、忙しいハラペコ仕事人にふさわしい様子です。

　その日は、お店のおじさんが勧めてくれたマグロのステーキと定番のレンズ豆とソーセージの煮込み、サラダニソワーズなどを試してみました。





　特に味わい深いドライトマトのソースでいただくマグロのステーキは、添えてあるRIZ（ご飯）やかの地らしくくたくたに茹でられてインゲンにも実に良く合う、南フランス風のシンプルな旨さが嬉しいなかなかの一品でした。


　　　
　いかにもの、近隣のお店に勤めるらしき常連のおじさんグループ、なにやら図面を見ながら英語で打ち合わせ中のイギリスからと思しきインテリアデコレーターのおばさん達、デザイン系風貌のお兄さん・お姉さん方などに混ざって、いただく遅めの昼食は、やや慌しくも実にアンティーク市場めぐりにふさわしい満足のいく”パリ ノ　メシ”でした。

　
*LA PETITE SALLE A MANGER
  Marche Serpette内 110 rue des Rosiers
  93400 Saint Ouen



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パリ ノ メシ vol.1～ミン・ショウ～

 
　パリの安い飯どころをご紹介する“パリ ノ メシ”シリーズ。
  
  第一弾は、マレ地区来訪の際には必ず立ち寄る4区はRue de la Verrerieのベトナム食堂「ミン・ショウ」 MINH CHAUです。


      
　オーナーのマダム・キムさんの人柄を反映してか、「ミン・ショウ」には、いつも居心地の良い和んだ雰囲気が漂っています。店内は、そうした居心地の良さと安くて美味しいランチを求める界隈の人々でいつも大賑わいです。


      
　込み合う店内に何とか席を確保して、ますはビールのお供に定番のニンジンと春雨のサラダやカニときくらげのパテの蒸し物を頼んで一息つきます。





　その後は若いカップルやお箸を巧みに操るお兄ちゃんたちと一緒に、スパイシーポークや鳥のカレー風味、そして日本語で紹介されたヤサイイタメ（コレガゼッピンナノデス！）などをご飯と一緒にいただきます。



　こうした「ミン・ショウ」における昼下がりのなごみランチ、パリ滞在には欠かせない恒例行事となっております。　
      
　さらには、変化激甚のパリにおいて「相変わらず」というすこぶる希少な存在の「ミン・ショウ」に赴いて、オーナーのキムさんの上品な笑顔と鳥の囀りを思わせる柔らから声に接するひと時は、今年もなんとか無事パリにやってこれたのだという感慨が込み上げてくる瞬間でもあるのです。
    
* MINH CHAU
   10,RUE DE LA VERRERIE 75004 PARIS
   01 42 71 13 30


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