Tokyo Culture Addiction

開高健『新しい天体』 ～食のエクリチュールvol.1～

   　　　　　　　　　　

　食にまつわる書籍を紹介する“食のエクリチュール”シリーズ。

 　　　　　　　　　　　

　第1回は開高健の『新しい天体』（1974年）。

  

    
　　　　　

　「新しい天体」とは「新らしい御馳走の発見は人類の幸福にとって天体の発見以上のものである。」というブリア・ザヴァランの言葉から採られたもの。

 　　　　　　　　　　　　

　その「新しい天体」を求めて主人公が日本中の御馳走を食べまくるいうのが本書のストーリー。ただし、それが単なるグルメ紀行に終わらずに一癖も二癖もある作品に仕上がっているのが開高健ならではのところ。

 　　　　　　　　　　　　　

　主人公は「相対的景気調査官」なる役職に任命されたひとりの役人。そのやや影の薄い人物が予算消化のために国費で御馳走を食べまくるという人を喰ったような設定がなんともおかしい。

 　　　　　　　　　　　　　

　上司の局長は「取材費は惜しまない。胃潰瘍になるくらい食べてくれ。」、「どんどん取材費を使ってくれ。贅沢な取材をしてくれ。」、「Ａ級、超Ａ級、超々Ａ級の店へいってもらおうと思う。そうするとハカがいくと思う。」、「ダメだね。（中略）金の使いかた足りない。君はまじめすぎるようだね。」、「君は怠慢だよ。怠けている。」と報告のたびにハッパをかける。

 　　　　　　　　　　　　

　最初の会議で意を決するように「『精神は嘘をつくが肉体は正直である。頭より舌である。』」と自らのノートに書き付けた主人公も、しかしながら、御馳走を食べれば食べるほど、逸品を味わえば味わうほど疲労感が高まっていく。

 　　　　　　　　　　　　　　

　松阪で「和田金」の牛肉を堪能した夜、主人公は「湯からでて浴衣を羽織り、ベッドにころがり、灯を暗くして、タバコをくゆらせながら窓外の夜景を眺めていると、虚無がそこはかとなく漂いはじめる。このところ、しばしば気がついていることではあるが、御馳走のあとによく虚無が漂うのである。（中略）虚無はしばしば過剰な情熱の分泌物なのであり、この生に求めすぎるところのある人がおぼえるものなのだ」と虚無感にとらわれる。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　この虚無は、ひとり人工的に創り上げられる「過剰な完璧さ」ともいえる「和田金」の霜降り肉、あるいは景気調査と称して他人の金を無意味に蕩尽している自らの存在に由来しているばかりではないようだ。求めれば求めるほど空しさが漂い、極めれば極めるほど遠ざかってしまうという、食に限らず決して満たされることがない人間の欲望そのものに由来しているということなのだろう。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　虚無を報告する主人公に局長は「何としても予算の残りはきみに食いつぶしてもらわなければならないのさ。ニヒルも結構だ。それに耐えるのは一修行だ。」と叱咤し、その足で土佐に飛んで「徳月楼」のカツオのたたきを賞味することを指示するなど調査はエスカレートしていく。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　こうしてエスカレートしていく御馳走探求の行き着いた先は？それは本書を読んでのお楽しみとして、こうしたストーリー以上に読み応えがあるのは、なんといっても開高健ならではの卓抜な描写力で描かれる食と味覚の数々。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　十和田湖畔の民家ホテルで食する山菜の描写を堪能してみよう。少し長いが全文を引用する。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　「いずれも山菜だからしちくどく煮たり、味つけたりしない。せいぜい凝っておひたしである。淡白な、消えやすい、あえかな、匂いともいえないような匂い、味ともいえないような味を鉢にとどめておこうと、廊下をいそいで小走りに走るようにもってきたといいたくなるようなものがある。ヤマウドはみずみずしくて強健な茎をしているが、大豆のブツブツとのこっている、塩辛い田舎味噌をつけて噛むと、歯のあいだで清水がほとばしる。山の不屈の純潔が口いっぱいにほとばしる。そして峻烈の気迫をひそめたホロにがさがひろがっていく。あらゆる味のなかでもっともひめやかだがもっとも気品高いホロにがさがひろがっていく。舌が洗われる。ひきしめられる。小さいが鋭い弦楽器が凛と正面を直視して音楽を奏で、いきいきと二つ、三つ飛躍し、批評の言葉を考えるひまもあたえずにふいに消える。高貴なつつましやかさがその苦みにこめられているようである。」　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　隠喩と直喩、和語と漢語、長文と短文、具象と抽象、作者ならでは卓抜な修辞になんど読んでもため息がでる。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　さらに、食と味覚の描写以上にコクのあるエクリチュールが楽しめるのがそれらを取り巻く人物の横顔。

 　　　　　　　　　　　　　　　

　官僚然としたなかにもなにやら影を秘めている上司の局長、神戸三の宮のタコ焼屋のおばさん、大阪ミナミのドテ焼屋のオヤジ、道頓堀『たこ梅』の当主、松江の古旅館の老女、釧路の飲み屋で出会う会長と呼ばれている人物、岡山の白桃作りの名人初平氏などなど、有名無名を問わず、いずれの人物も深くそしてどこか苦い余韻を残す人物として描かれる。作家の一筆書きとでもいうべき力量にため息の次は沈黙して遠くを見やる番だ。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　開高健おとくいの数々の小話が楽しめるのも本書の嬉しいところ。傑作であろう「協力と介入」や「パリのレモン絞り」のエピソードなど、触れば切れるような本質を垣間みせてくれる。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　開高健は食にまつわるもう一つの大作『最後の晩餐』に書いている。「食欲をウマイ、マズイの味覚からだけで観察するのはひどい過ちである。」と。また、本書では「食いしん坊が夢中になってうまいものの話をしていると、無邪気さと無残さと、それにまじって“鑑賞”とひとくちに呼ばれる観察眼、洞察力、素養などが明滅するものだが」とも書いている。

 　　　　　　　　　　　　　　

　食という際限のない欲望をめぐる大いなる無邪気さと深い無残さを楽しみたまえ。Bon Appetit !


   
 
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リエットの誘惑

　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　
　メニューに載っているとどうしても気になって思わず注文してしまう一品というものがないでしょうか。　ビストロにおけるリエットがその一つです。

　  

　饗宴のスターターとして取り急ぎ時間を置かずに供されるもの、最初の一杯のお供としてナイフやフォークを動かさずにいきなりパクッといけるもの、それでいて出来合いのものではなくちゃんと仕事がしてあるもの、テーブルに運ばれてきたバゲットやカンパーニュなどと共に楽しめるもの、シンプルでありながら作り手のキャラクターがはっきり現れるもの、最初の一品とはいえビストロでの食事にふさわしい存在感やコクを伴なったものなどなど、何故リエットなのかという理由はいろいろありますが、まあ、要は、この手のちょいとつまめるもののにどうしても惹かれてしまうということなのですナ。

   

　というわけで今回はポーク・リエット作りの話題です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

　リエットのレシピもいろいろありますが、豚の脂のおいしさがきちんと感じられるもの、野菜の甘さが抑えられているもの、スムーズな食感の中にも繊維質が残っており肉を食べていると実感できるもの、などいってみれば、いかにもリエットらしいリエットが好みであります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　こうしたリエットらしいリエットの作り方といえば、先ずは豚バラのブロックを4～5センチ角に切る。鍋にラード（好みだが豚バラの場合は肉の量の1/4～1/5くらい）、厚めにスライスした玉ネギ、ベイリーフ、ローズマリー、白ワインを入れ、火にかける。ラードが溶けたら、切った豚バラを入れ、低温で3～4時間煮続ける。白ワインは肉がかくれるひたひた程度。途中で水分がなくなるようなら、適宜水や白ワインを加える。肉がごく柔らかく崩れかけるぐらいの状態になったら鍋を火から下ろし、肉だけをボウルに取り出し、鍋に残っている液体上のラードから玉ネギやハーブ類を取り除いておく。フォークを使ってボウルの肉を粗く潰ぶし、塩・粗引きブラックペッパーで味付け。潰した肉をラムカンやガラス製のポットなどにいくつかに小分けにして詰める。最後に少し上から押さえて、鍋のラードを注ぎ、自然に冷えて表面のラードが固まったら完成。
  

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

　ハーブはタイムなど好みでOKだが、白ワインはドライなタイプが良い。塩加減は全体の味の決め手となるので重要。バゲットと共に食す瞬間を想像しながら塩味を決める。

 

　ニンジンなどの他の野菜を入れたりしないし、いっしょに煮た玉ネギなどとあわせて潰したりもしない。フードプロセッサーを使ったりもしないし、白ワインだけで煮込むこともしない。

   

　こんな、簡単明瞭質実剛健なリエットには、厚切りのパンドカンパーニュを表面が少し焦げるくらいに炙ったものやバゲットでも少しライ麦が混ざったコクのある味わいのものを手割にしたものなどと共に食すると実に良く合いそうです。そうそう、食べる前に粗引きのブラックペッパーをガリガリとかけるのをお忘れなく！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　
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空間とアートⅡ ～旧フランス大使館でのアート展～

　　　　

　　　　　　　　

　前回に続いて旧フランス大使館でのアート展”NO MAN'S LAND"の模様です。　　　　　
　　　　　　　　　　
　こちらは、敷地の高低差をうまく利用して建てられた本館。中庭、屋上庭園、バルコニーなど、ル・コルビジェらによって提唱されたモダン住宅の理想が具現化されている。

 

 

　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　鉄とガラスの芸術を目指したモダン建築。例えば、この風除室に当時の意気込みが感じられる。上部に掲げられたサインもシンプルかつ力強くなかなかのデザイン。

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　別館の階段壁面に描かれたものと呼応するポップ・アート。壊すのが惜しいほどの存在感。

　　　　　　　

  　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　

　すべてシルバー塗られたかつての執務室。時間が止まったような感覚に襲われる。破壊に抗するということは、時間に抗するということだったのだ。まともな人間には決して生きられない空間。

　

 
　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　室内に突如として出現した荒れ果てた自然。崩壊を加速させているのか？何ものかを創り上げているいるのか？漂う廃墟のイメージ。

　　　　　　　

 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　こんなアパルトマンがあったら今すぐにでも住んでみたくなる佇まい。外の景色をまるで構成主義のタブローのように切り取ってくれる窓のフレームが素敵だ。

　　　

 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　インテリアでは白く塗られた窓枠がファサードではブラック＆ホワイトのコンビネーションに塗り分けられている。んーっ今見てもカッコいい！

　　　　　　

 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　50年の間に森と見まがうように見事に根付いた大きな樹木のある屋上庭園。その時間を切り取り、可視化しようとしているかのようなダイナミックなアート。

　　　

 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　パリのモダン建築のアイコン的存在とでもいうべきガラスブロックの壁。

　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　モダン建築の定石通りのRの壁の踊り場。存在感のない手摺で連結される上下の気配。

　　　　　　　

 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　吹き抜け空間を廻るダイナミックな階段。北側からの柔らかい自然光とそれを背景にしたネオンアートの人工の光が降り注ぐ。

　　　　　　

 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　旧出羽新庄藩戸澤上総介下屋敷から受け継いだ閑とした緑の森に置かれた光のアート。照らしているのは果たして空間なのか？時間なのか？

　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　それにしてもこの空間とアートの親和性は何なのだろうか？それに比べる居心地の悪そうな美術館におけるアートの数々。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　美の前衛としての現代アートが求めるものは、いかにも美術館然とした環境ではもはやなく、既存概念を破壊するアートのパワーと解体を待つ建築空間が放つ無言のテンションとでもいうべき存在感とがシンクロしたということか？

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　大いににぎわったこのアート展を見た人もどこかできっと感じていたに違いない。創造と破壊は実は表裏一体なのだということを。創造とは所与の現実の裂け目を見せてくれるある種の破壊を起源としており、破壊とは現実崩壊の瞬間の創造に他ならない。現実破壊の創造と現実の破壊創造。

 

　旧フランス大使館におけるアート展はこの両者が現実で交わったまれに見る貴重な瞬間なのだ。そして、一旦、そのことに気づいた者は、決して失われることがない存在など、ちっとも面白味のないひどくつまらないものであることに思い至るはずだ。　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

P.S. このアート展は、現在、2010年2月18日まで延長して開催されています。お見逃しなく！

　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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空間とアートⅠ ～旧フランス大使館でのアート展～

　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　フランス大使館旧庁舎を利用した現代アート展　“NO MAN’S LAND"　創造と破壊＠フランス大使館 最初で最後の一般公開（2009年11月26日～2010年1月31日） に滑り込みセーフで行ってきた。
      

　実際の室内や建築空間を使ったアート展は以前、飯田橋のアグネス・ホテルの宿泊ルームを使った“アート＠アグネス”展を2回ばかり覗いたことがあったが、今回のように床壁天井に自由に手を入れられたり、さらに終了後の現状復帰も不要というケースはめったにないわけで、それが置かれる空間を含めて創り出されたアートを丸ごと体験するというなかなか得がたい価値ある展示だった。

        

　また、1957年竣工のジョゼフ・ベルモンが設計した旧フランス大使館の空間自体が、いってみれば、長年使い込まれた機能的な道具の姿、とでもいえるような実に味のある佇まいを見せており、工業化という理想が生きていた50年代の、さらに、そうした時代の代表的なデザイナーだったジャン・プルーべに師事したというこの建築家によるモダン･アンティーク的な空間も建築好きにとっては実に見応えのあるものだった。

         

　今回はそうしたモダン・アンティーク空間にアートが絡んだ魅力の一端をご紹介しよう。

     

　別館は、かつては文化部と科学技術部が使っていたスタジオタイプのプライベートな研究部屋が並んでいる棟。

 

  
　　　　　　　　　　　　　

    　　　　　　　　　　　　　　

　コンクリート打ち放しの廊下の壁。室内は白のマットな塗装壁。ざらっとしたテクスチュアの白い天井。白・黒・グレーなどで塗られたドアとドア枠。無彩色によるグラデーションがストイックで心地良い。

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　白の壁と黒のサッシュ枠というニュートラルな空間に置かれた赤の色彩。実にインプレッシブ！

 

　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　全面ピンクに塗り替えられた部屋。西日を受けた窓外の樹木のシルエットが正にアートの1つとして設えられているのが見事。

 

 

　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　クローゼットの扉の取っ手。何でもない感じが今や貴重。下がっているワイヤーはラッチが壊れており扉が自然に開いてしまうのを留めるためのモノ！（たぶん）

 

 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　　　

　　　　　　　　　　　

　鉄骨螺旋階段に架けられたアートの数々。空間もアートもなんだかレトロな魅力にあふれている。

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　白い階段の壁に描かれたポップアート的ポートレートと印象的な人物タブロー。まるでオリジナルでそこにあったように馴染んでいる。

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　なぜか実にフランスっぽいと感じてしまう別館のスロープ。手摺などないところがいかにもフランス的合理主義という感じで愉快。

 

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荷風 落合坂 我善坊町Ⅱ ～東京坂路地散人vol.7～

 
   失われつつある東京の坂と路地を訪ね歩く「東京坂路地散人」シリーズ。
         
　「定石通り奥行き二十間、間口七～八間できちんと屋敷割をおこなっている。周囲を高台に囲まれた窪地という一般には不利な立地条件を、逆に外界からわずらわされない閉鎖的で落ち着きにある住宅地に転化した様子がよくわかる。今では、すぐ西側を高速道路が駆け抜け、しかも麻布という土地柄、周囲の町が日々装いを新たにしていくなかで、裏手の(旧我善坊町の）この一画だけは、歴史の襞を折りこんで落ち着いた佇まいを見せている。」（『東京の空間人類学』　陣内秀信　筑摩書房）

 

　もちろん、かつてのように個々の敷地が100～150坪という訳にはいかず、現在では落合坂と直行するように何本かの路地が設けられ、一敷地が4～5件に分割され、そこにはごく普通の、どちらかというとつましい感じの一戸建やアパート、小規模のマンションが建ち並んでおり、雑然とした印象の街というのが正直なところだ。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　とはいいながら、足を踏み入れるとほっとするような安堵感と包まれるような安心感を感じるのがここ旧我善坊町だ。それは、敷地が細分化され建物が様変わりしながらも、左右の崖に守られるように存在しているという昔からのこの街特有の構造が自ずと醸し出す独特の空気のようなものだろう。この街に流れるそうした空気や普通の生活が普通に営まれているという様子は、存外、江戸の時とさほど違いがないのかもしれない。

   

　しかしながら、そうした普通の暮らしの気配が漂うつましい雰囲気の住宅地の歴史ももうすぐ消滅するであろう。あちこちに空家や空地が目立ち始め、そこには決まって同じ不動産会社の管理下の物件である旨の看板が掲げられている。再開発である。

  

  

 

　華やかな表通りや立派な建物の建つ坂上から忘れられるように存続してきたこの坂下窪地のつましい住宅地にも、高台で猖獗を極める再開発の連鎖が押し寄せてきている。坂上での再開発の次は、坂下もという訳である。その暁にはきっと、偏奇館周辺にみたように、崖が崖でなくなり、坂もかつての坂ではなくなっているはずだ。フラット化。江戸の遺構を残すような地形に連動した都市の様相などはもはや存在価値がないということなのだろう。

   　

　周りに空家が増えるなかかろうじて今も以前からの暮らしが継続している路地の奥の古屋。今や人の歩行も少なくなってしまったのだろう、路地は中央まで雑草に侵食され始めている。

  

   

 

  
  

　外務省飯倉公館の高い崖下の路地のどん詰まりに現れる以前の家屋が解体されて更地になった大地とベニヤで開口が封鎖された空家。人間のいなくなった都市の間隙に生き生きと繁茂する植物たち。

  

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　すでに無人となって久しい苔むす廃墟と化している木賃アパート。だれかを待っているかのように独り残されたチェア。決して届くことはない手紙を待ち続けている朽ち果てた郵便受け。

  

 

 

  

　今の旧我善坊町は既に失われてしまっている街なのかもしれない。何故、こうまで旧我善坊町に惹かれうろついているのか？何故、このような街の様子に惹かれてしまうのか？廃墟に惹かれる心性とはどういうものか？　　　　　

　　　　　　　

　すべてはいつか失われるからこそ、価値があるのではないか。滅びゆく存在であるからこそ、良く在ることができるのではないか。喪失こそが必然であり普遍なのではないか。廃墟こそが創造の目的なのではないか。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　

　失われた街を求めて。

　　　　　　　

   　　　　　　　

　居住者の都合とは無縁の勝手な繰り言、筋違いの妄想とは分かりつつも、答えがないまま、ただただ坂路地を奥へ奥へと闇雲に歩き続ける。その時の横顔は、なにか不安の正体といったようなものを確認しているかのごとき相貌をしていたはずだ。
   

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荷風 落合坂 我善坊町 ～東京坂路地散人vol.6～

　　　　　
  　　　　　　　
　失われつつある東京の坂と路地を訪ね歩く「東京坂路地散人」シリーズ。

　　　　　　　　　　　　　　

　vol.6は再び、永井荷風の偏奇館周辺に戻り、麻布の坂路地を歩いてみよう。

　　　　　　　　　　　　　　

　偏奇館跡の石碑の建っている道路をアークヒルズと反対方向に歩き、なだれ坂や丹波谷坂へと抜ける道路と交差する角が、荷風が良く食事を取りにかよった山形ホテルの跡地。現在の麻布市兵衛町ホームズというマンションの敷地の一画に小さな碑が建っている。

  

  

　　　　　　　　　　　　

　その角を左に曲がり、荷風のいう市兵衛町表通りを右に曲がる。道なりに進むと道は二股に分かれ、右手に急な下り坂の路地が現れる。我善坊谷へ向かう下り坂だ。

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　この急な坂路地は、『断腸亭日乗』昭和2年（1927）10月16日に「独り我善坊の細道づたい」とあるように永井荷風も偏奇館から今の神谷町・飯倉方面に下る際によく辿った坂路地。偏奇館が空襲で焼失する昭和20年（1945）3月9日の『断腸亭日乗』には「角の交番にて我善坊より飯倉へ出る道の通行し得べきや否やを問うに、仙石山神谷町辺焼けつつあれば行くこと難かるべしと言う。道を転じて永坂に到らんとするも途中火ありて行きがたき様子なり。」という空襲に襲われ行き場を失って切羽つまった様子が手に取るようにしかしながら、他の日と何ら変わらない淡々とした筆致で記録されている。

　　　　　　　　　　　　　

　この坂路地を1年前に歩いた時には確か坂の左手に、小さいながら実に品の良いモダンな白い住宅があったが、今は取り壊されて白い仮囲いフェンスが屹立している。再開発の計画があるらしく、虎ノ門5丁目と表示された坂上の一帯は、既に更地の箇所が大半を占めていた。ここ麻布周辺では、ひと処の再開発が隣接の再開発を呼び起こし、そしてさらに隣の再開発を誘発する、という具合にまるで浸食されるかのように連鎖的に街が変わってゆく。

　　　　　　　　　　　　

　坂の右手は切り立った崖になっており、鬱蒼とした木々の間に崖下の家屋の裏口やテラスが覗かれる。坂の途中には昔ながら木造家屋が張り付いており、坂はそうした木造家屋を掠めるように右に旋回しながら谷底に向かって下ってゆく。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 

　この名もない坂路地を通るたびにどこか都市の奥へ奥へと下降してゆくような不思議な感覚に捕られる。坂を下りきったところが旧我善坊町。まさに都市の奥と名づけたくなるような麻布の崖と崖のあいだにひっそとリ佇む街。

  

  

  

　我善坊町。なんとも意味ありげで趣を感じさせかつ良い響きの町名ではないか。出来ることなら是非とも我がアドレスとしたくなるぐらい魅力的な町名だと思う。

　　　　　　　　　　

　ところで、市兵衛町といい箪笥町といい我善坊町といい、こうした趣きのあるそして一度聞いただけで記憶に残る旧町名が昭和40年代に実施された住居表示によって消失してしまったことは、かえすがえすも口惜しい。六本木一丁目や麻布台一丁目などと聞いても、ちっとも街の姿が脳裏に浮かぶことはない。「麻布細見」は、麻布の旧町名を詳しく記録した麻布マニア必見のサイト。ここに記してサイトオーナーの労を顕彰し、麻布旧町名の記憶のよすがとしたい。
　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　旧我善坊町、現在の麻布台一丁目は、陣内秀信が書いているように江戸の組屋敷の骨格を今に留める住宅地。当時の御家人（下級武士）は役職に応じて様々な組に分かれており、その組ごとにまとまって住んでいたところを組屋敷と呼んでいた。

　　　　　　　　　　　　　

　尾張屋版嘉永・慶応江戸切絵図を見ると、我善坊谷に至る坂路地の様子や御先手組と書かれた街の中央を落合坂が貫いている様子など、今の街の骨格は江戸の時とさほど変わらない様子が窺える。

  

 

　ちなみに、御先手組とは、もともとは文字通り戦場で先陣を切って戦う武士集団に由来する命名で、いくさがなくなった江戸時代においては、江戸の治安維持や将軍の警護などの役職を担っていた。先の江戸切絵図 によれば荷風の偏奇館のあった市兵衛町崖下も御先手組の居住地だったことがわかる。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　to be continued   
 
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砂場 久國 南部坂 ～東京坂路地散人vol.5～

　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　

　失われつつある東京の坂と路地を訪ね歩く「東京坂路地散人」シリーズ。

　　　　　　　　　　　　

　仕事納めと称しての蕎麦屋での一献。例年のことながらいいものですナー。今回も前回の忘年会編に続いて期せずして（ほんと？）のほろ酔い坂路地探訪イヤーエンドスペシャル。お付き合いのほどを。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　恒例になった風情ある「赤坂砂場」での一献の後に、氷川公園の方へとそぞろ歩きながら至ったのが転坂（ころびざか）。赤坂6丁目をほぼ東西に氷川神社に向かって下ってゆく長い傾斜の坂で、まさに下まで転がっていきそうなこの坂の様子にぴったりの名前が付けられた優美な印象の坂道です。

   

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　転坂の途中を南に折れて、アメリカ大使館宿舎の東側をアークヒルズ方面へと下る坂路地は南部坂。ややカーブして先がブラインドになった様子や片側が切り立った石垣でブロックされた様子など、周りの建物はもちろん変わってしまっているのでしょうが、ちょっとミステリアスな 雰囲気は昔のまま残っている感じです。

   

　　　　　　　　　　　　

　ところで、広尾の有栖川公園の南側を通る坂も南部坂と呼ばれており、港区には南部坂が2つあることになります。不思議に思い調べてみると、いずれの坂の名称も奥州盛岡南部藩の大名屋敷に由来しており、かつては赤坂の南部坂上にあった南部屋敷と今の有栖川公園に位置した浅野内匠頭の下屋敷が相対替えになり、結果的に、2つの南部坂が生まれることになったというのがその事情のようです。

　　　　　　　　　　　　　　　　

　そういえば、この赤坂の南部坂は、忠臣蔵のなかの｢南部坂雪の別れ｣というエピソードで有名な坂です。本所吉良邸討ち入りの前日の夜、浅野式部少輔長照の下屋敷（今の氷川神社境内）に身を寄せる浅野内匠頭長矩の内室瑤泉院を暇乞いに訪れながら、邸内に吉良の密偵の影を感じ、その決意とは裏腹の仇討ちを諦め他国へ赴く旨を告げ、瑤泉院に難詰され、１人雪の南部坂を去る大石内蔵助、やがてその本意に気付き万感の思いで見送る瑤泉院、というエピソード。実はこのエピソード、実際は完全なフィクションといわれています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　南部屋敷が広尾に移ってからは、この赤坂の方の南部坂はもはや南部坂でもあるまいとして難歩坂やなんぽ坂と呼ばれていたらしいのですが、現在親しまれている名称は再び元の南部坂に戻っています。フィクションとはいえ、この辺の事情には元禄の江戸庶民に人気を博した忠臣蔵の名場面の影響が大きかったということなのでしょうか、こうした話を知れば知るほど、過去と現在の時空を自由に俯瞰するという醍醐味を味わえる江戸東京散歩とは、つくづく面白いものだと改めて思ってしまいます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　南部坂を下ったところは、旧の麻布谷町と麻布箪笥町。この麻布の谷地にも江戸の街の定石通り、かつては町屋が集まっており、永井荷風も偏奇館で自炊して暮らしていた当時によく買い物に来た町。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　「時雨ふる夕、古下駄のゆるみし鼻緒切れはせぬかと気遣ひながら崖道づたいに谷町の横丁に行き葱醤油など買うて帰る折など、何とも言えぬ思（おもい）のすることあり。哀愁の美感に酔ふことあり。かくのごとき心の自由空想の自由のみはいかに暴悪なる政府の権力とてもこれを束縛すること能はず。人の命のあるかぎり自由は滅びざるなり。」（『断腸亭日乗』昭和16年（1941）正月一日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　戦時下において「葱醤油」の買い物という日々の行為と「心の自由空想」とを結び付けているところなど、今日の言葉で言えば、ライフスタイルとでもいうのでしょうか、まさに永井荷風ならではと思わず脱帽してしまうセンスです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　旧町名の谷町も箪笥町もとうに消滅し、さらに街自体も現在では、六本木通りと飯倉片町に抜ける都道415号とそれらに高架された首都高速都心環状線が縦横に交差重なりあった、ハードでどこか埃っぽい感じの高架下のイメージの場所に変わり果ててしまいました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　南部坂を下りたところ、六本木通りから一本入った通りに「谷箪町」と旧町名から採った銘の入った明提灯が一つ灯されてました。街は変わっても街の記憶は思わぬところに残っおり、思わず嬉しくなってしまいました。そういえば、この道も六本木通りができるはるか昔、江戸時代からあった通りなのでした。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　その旧町名が書かれた提灯に誘われるように訪れたのが久國神社。もともとは現在の皇居内にあったものを大田道灌の江戸城築城に際してこの地に移転したという由緒の神社。拝殿上部に掲げられた額の揮毫は勝海舟とのこと。海舟勝麟太郎は、南部坂上の氷川神社のすぐ裏手に住んでおり、この額の揮毫もご近所の縁ゆえなのでしょう。

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　ほろ酔い加減と称しながら実はほとんど酔っ払い状態の不信心の輩に対して、懇切丁寧に案内説明をしたいただき、さらに酩酊千鳥足に拍車をかけるありがたいお神酒まで振舞っていただいた神官さんへの多謝深謝のなか、激変デフレの2009年も暮れてゆくのでありました。

　　　　　　　　　　　　　　　　

　ほろ酔いににわか願掛け年の暮れ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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神楽坂 毘沙門天裏 忘年会 ～東京坂路地散人vol.4 ～

   
   

　失われつつある東京の坂と路地を訪ね歩く「東京坂路地散人」シリーズ。

　　　　　　　　　　

　今回は年末スペシャルと題して（それにしても勝手だね！）、東京でも有数の坂路地の街神楽坂での忘年会の合間を縫ってのほろ酔い神楽坂坂路地探訪です。

　　　　　　　　　　　　

　この傾斜度にしてこの賑わいの坂道は都内はここ神楽坂が随一。もともとは寛政年間に毘沙門天の門前町として栄え、明治以降は料亭・待合が軒を並べる山の手随一の花柳界として名を馳せたところ。

　　　　　　　　　　　

 
　　　　　　　　　　　　　　　

　繁華街としてのパワーは新宿にとって代わられましたが、下町の新橋や両国や柳橋などの花街が、関東大震災をきっかけに花柳界としての街の面影を失っていき、衰退していったなか、ここ神楽坂は震災に遭わなかったことが幸いし、街の個性である坂や路地が以前のまま残ることとなり、戦災を受けながらも結果的にかつての花柳界の空気を今に伝える独特の雰囲気と魅力を留める街として今日も賑わっています。

　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　

神楽坂通りからは石畳の細路地が何本も走っています。

　　　　　　　　　　　　　

 
石畳の路地に佇みし昔風情の居酒屋。

　　　　

 　　　　　　　　　　　　　　　

路地を辿っていくと階段が現れ、ここが坂の街であることに気づかされます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 

路地の奥には昔からの料亭や旅館が今も健在です。

　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　一次会でお世話になったのは季節料理「渡津海」さん。新しく場所が移ってからも相変わらず路地裏立地の佇まい。店内はかつての木製ガラス戸があったような雰囲気に比べ、やや立派すぎる感はありますが、相変わらず真っ当な内容の料理を真っ当な価格で供してくれます。とはいっても、私どもはといえば相変わらず、呑んでばっかりいた訳ですが・・・。

 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　忘年会のメンバーは、クリエイティブプロダクションのＴ氏、広告代理店のＢ氏、マーケティング会社のＭ氏という、仕事仲間なのか単なる呑み仲間なのか、今もって判然とはしない豪華（？）メンバー。

　　　　

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 二次会は、地元中里町居住のＢ氏の案内で毘沙門天裏の隠れ家的ワインバー「ラキャバヌ」 la Cabaneに 赴きました。日仏学院も至近なここ神楽坂周辺は、今や東京の「プチ・パリ」と称されるほどに、フレンチレストランやビストロなどが十数年前ぐらいから増えているエリア。その坂や路地や階段のゆえにパリ左岸は5区のムフタール通り界隈となぞらえる見方も、確かにネ、と肯きたくなります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　「ラキャバヌ」は「チーズで食後の一杯を」というのにぴったりのグラス売りがメインのワインバー。店長ムッシュ・ロバン Monsieur Robinのオススメでいただいた南フランスのグルナッシュ種のヴァン・ルージュがミモレットに実に良く合いました。

　　　　

     

　そして、三次会のお店は、確か坂下の・・・・・。

　　　　　　　　　　  

　　　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　「正月元旦。晴れて暖なり。午後雑司が谷墓地に往き先行の墓を掃う。墓前の蝋梅馥郁たり。（中略）去年の如く今年も神楽阪上の田原屋に憩い夕飯を食し車にて家にかへる。風吹出でて寒くなりぬ。」（『断腸亭日乗』 永井荷風　昭和8年（1933）正月元旦）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　神楽坂は永井荷風も良く通った街。そういえば、引用にある神楽坂上の洋食屋「田原屋」には1回だけ行った覚えがあります。つい最近（2002年）まで営業していたのですが・・・・。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　ここ神楽坂も予想以上に建替えが進んでいるようです。花柳界の風情を今に残す価値希少なる神楽坂の坂路地の行く末に思いをはせつつ、遠からずの（しらふでの？）再訪を誓ったのでありました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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Tokyo Shoe Shine Boy

　　　　　　　　　

　　　　　　　

　朝起きて、今日は靴を磨こう！と突然思い立ちます。

　　　　　　　　　　　　

　まず、磨くべくすべての靴を一同に並べ、しばし眺めた後、おもむろにスタートです。

　　　　　　　　　　　　　

　最初にブラシで埃を払い、次にクリーナーで付着した汚れを落とします。アッパーとコバの縫い目の当たりも忘れずに。

　　　　　　　　　　　　　

　続いて、コットンに靴の素材とカラーにあったクリームやワックスを取り、アッパーに塗り広げます。靴の顔とでも言うべくトウの部分は念入りに指先でその立体形状に合わせて塗りこめます。縫い目の部分にもブラシなどを使いクリームを行き渡らせるようにします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　しばし、放置した後に一気に磨き上げます。コードバンの靴やワックスを使ってピカピカに磨きたい靴の場合は、数滴の水を垂らしてワックスを広げるように磨いていきます。コバの部分の傷やソールとのエッジの部分の摩擦などで傷んでいるところも、ダーク系のクリームをよく塗って修復します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　スエードの靴は、アッパーの埃を豚毛のブラシで払うのが基本ですが、しつこい汚れなどがある場合は極細の金ブラシを使って起毛させながら汚れを除去します。

 

　汚れ具合に応じて、レース（靴ひも）を外して皮の重なっている部分の手入れをするとか、レザーソープを使って雨染みを溶かすとか、もう一手間が必要な場合もあります。

　　　　　　　　　　　　　　　

　以上はこれでも簡略している磨き方ですが、すべてを磨きを終えるのには軽く半日は要してしまいます。これに、様々な素材と色のスニーカー、ワークブーツやウエスタンブーツ、雨雪用のハンティングブーツなどを加えると、すべて磨き終えるのは一日ががりと言っても大げさではありません。

　　　　　　　　　　　　　　　　

　さあ、ようやく完成です。もともとの履きこまれて年期が入った雰囲気に、丁寧に磨きこまれた結果蘇った生気と輝きが加わって、いずれの靴も少し誇らしげに佇んでいるように思えます。

　石畳を歩き続けるヨーロッパの過酷な旅の伴侶となって久しいハード＆スマートなショートブーツ、ビジネスにも夜遊びにもフル回転の極上の柔らかさの一足、これを履くだけで英国の気の置けないエレガンスを漂わせるスエードのセミブローグ、履くたびにこれを買ったニューヨークを思い出させる堅牢かつ履き心地抜群のコードバンなどなど。

　　　　　　　　　　　　　　

　こうして、履き込まれて磨きこまれていく靴たちは、少しづつ少しづつ自分だけのオリジナルな宝となっていきます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　なにごともお手軽安価な新製品が尊ばれる今日、靴は、時間という人間だけが理解できる価値を具現化している数少ないモノの1つなのであります。
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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家飯礼賛 vol.2

　　　　　　

　　　　

 家飯礼賛 vol.2は8～11月の4ヶ月間に夕食に作って食べた料理。

　　　　　　　

　　　

　8/1日 ：　ピータンとザーサイのサラダ風　麻婆豆腐　くじら汁  土鍋ごはん

　　　　　　　　　　　　　

　8/2日 ：　ルッコラとニンジンのサラダ　タコのガリシア風

　　　　　　　　ペンネアラビアータ　リヨン

　　　　　　　　　　　　　　　　

　8/8日　：　サラダニソワーズ　ズッキーニのフリット  自家製ドライトマトと

　　　　　　　　アンチョビのパスタ　ハーブポーク

　　　　　　　　　　　　

　8/9日　：　枝豆ペペロンチーノ　甘エビのカルパッチョ　アボガドとゴーヤの

　　　　　　　　サラダ　秋刀魚・ベーコン・茄子の重ね焼き

　　　　　　　　　　　　　　

　8/15日　：　ドライトマトとミントとスペルト小麦のサラダ　スペイン風オムレツ

　　　　　　　　　手作りショートパスタトマトソース　イワシのハーブグリル

　　　　　　　　　　　　　

　8/16日　：　自家製ベーコンとレンズ豆のサラダ　火炙り野菜

　　　　　　　　　カジキマグロのフライ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　8/22日　：　ホタテと自家製ベーコンのソテー  赤ピーマンとツナのパスタ

　　　　　　　　　秋刀魚のシェリー酒ビネガー風味

　　　　　　　　　　　　　

　8/23日　：　アスパラガスの冷製ハーブマリネ

　　　　　　　　　豚バラの煮込自家製ドライレモン風味

　　　　　　　　　　　　　　

　8/29日　：　イカのフリット　ナスのオイルパスタ

　　　　　　　　　カジキマグロソテー茹インゲン添え

　　　　　　　　　　　　　

　8/30日　：　茹ホワイトアスパラ　ズッキーニとスモークサーモンのサラダ

　　　　　　　　　豚バラ煮込

　　　　　　　　　　　　　　　

　9/5日　：　マグロのカルパッチョ　花ズッキーニのフリット　キノコと自家製

　　　　　　　　ベーコンのパスタ　カレイとじゃがいものオーブン焼き

　　　　　　　　　　　　　　　

　9/6日　：　焼野菜のアンチョビマリネ　手作りショートパスタドライトマト

　　　　　　　　ソース　手作りソーセージ

　　　　　　　　　　　　　　　　

　9/13日　：　カッポンマーグロ　鯛の島風オーブン焼　シチリア風ピザ

　　　　　　　　　　　　　　　

　9/19日　：　ズッキーニのチーズグラタン　たらこパスタ

　　　　　　　　　ワカサギとポテトのフリット

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　9/20日　：　メバルのフリット　メバルのアクアディマーレ

　　　　　　　　　　　　　　　　

　9/21日　：　香菜サラダ　茹フェンネル　プティサレとレンズ豆の煮込

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　9/22日　：　にがうりと厚揚げと干したけこの豆豉炒め　清蒸魚　ミーゴレン

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　9/23日　：　茹アスパラガス　茄子のフリット　チキンカレー

　　　　　　　　　　　　　　　

　9/26日　：　オレンジのサラダ　卵トマト　秋刀魚のシェリー酒ビネガー風味

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　9/27日　：　鯛のカルパッチョ　キャベツマリネ　ブロッコリーのペンネ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　10/3日　：　茹いんげんのオリーブオイル和え　ホタテのパン粉焼　ポテ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　10/4日　：　ルッコラサラダ　イカのフリット　自家製ドライトマトと万願寺

　　　　　　　　　唐辛子のパスタ　いんげん豆と手作りソーセージの煮込

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　10/10日　：　きびなごのフリット　海老のピンチョス　ブリック

　　　　　　　　　　あさりの焼きそば風パスタ　

　　　　　　　　　　　　　

　10/11日　：　ラタトゥイユ　秋刀魚のベッカフィーコ　豚バラのクレモナ

　　　　　　　　　　自家製ルスティック

　　　　　　　　　　　　　　　

　10/12日　：　ブロッコリーのフリット　焼キャベツ　ズッキーニとバジルの

　　　　　　　　　　パスタ　カッチャトーラ

　　　　　　　　　　　　　　　

　10/17日　：　香菜サラダ　ズッキーニグリルのゴルゴンゾーラチーズ乗せ

　　　　　　　　　　豚のアリスタ　自家製バゲット

　　　　　　　　　　　　　　　　

　10/18日　：　枝豆とツナとバジルのサラダ　タコのガリシア風

　　　　　　　　　　キノコのブガティーニ

　　　　　　　　　　　　

　10/24日　：　ポロネギのマリネ　海老のソテービネグレットソース

　　　　　　　　　　豚バラのシチリア風

　　　　　　　　　　　　

　10/25日　：　自家製生マム　わかさぎフリット　茹カリフラワー　

　　　　　　　　　　ボロネーゼパスタ

　　　　　　　　　　　　

　10/31日　：　香菜サラダ　自家製パンチェッタのパスタ

　　　　　　　　　　ビーフステーキゴルゴンゾーラソース

　　　　　　　　　　　　　　　　

　11/1日　：　ズッキーニとアボガドとスモークサーモンのサラダ　ホタテの

　　　　　　　　　パン粉焼き　手作りショートパスタボロネーゼソース

　　　　　　　　　　　　　　　　

　11/7日　：　小イワシのフリット　エビのアリオリソース　

　　　　　　　　　ポークのシェリー酒ソース

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　11/8日　：　トレビスと自家製生ハムのサラダ　自家製レアアンチョビ

　　　　　　　　　リングイーネのバジルソース　イワシのハーブ焼

　　　　　　　　　　　　　　　　

　11/14日　：　生ハムと里芋のコロッケ　生ハムとカリフラワーのペンネ

　　　　　　　　　　太刀魚のソテートマトソース

　　　　　　　　　　　　　　

　11/15日　：　マグロづけ風カルパッチョ　クレソンのサラダ

　　　　　　　　　　しらすのアヒージョ　ビーフカツレツ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　11/21日　：　エステルヤード　ペンネアラビアータ　ホタテとカキのフライ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　11/22日　：　芽キャベツのフリット　焼キノコ　ツナとキャベツのリングイーネ

　　　　　　　　　　豚のコンフィ　自家製ルスティック

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　11/23日　：　ルッコラとニンジンのサラダ　海老と海老芋のテリーヌ　カスレ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　11/28日　：　フェットゥンタ　茄子とエビと自家製パンチェッタのオーブン焼

　　　　　　　　　　白いんげん豆とソーセージの煮込

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　11/29日　：　パプリカとカリフラワーのマリネサラダ　ふきのとうのフリット

　　　　　　　　　　レンコンと豚バラのパスタ　塩豚とレンズ豆の煮込

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　「どんなものを食べてるか言ってみたまえ。君がどんな人か言いあててみせよう。」『美味礼賛』（ブリア・サヴァラン）

 

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荷風 市兵衛町 偏奇館Ⅱ ～東京坂路地散人vol.3～

   
　失われつつある東京の坂と路地を訪ね歩く「東京坂路地散人」シリーズ。

　　　　　　　　　　　　

　六本木一丁目の泉ガーデンタワーの東側の車寄せ前からホーマットガヴァナの脇へと抜ける緩やかな坂道は御組坂と呼ばれ、荷風が虎ノ門方面へ下って銀座などへ出る際に通ったであろう坂。御組坂という名前は、この坂の先の崖下（すなわち偏奇館の崖下）に、御先手組と呼ばれた幕府警護の同心や与力の住居があったことに由来している。

　　　　　　　　　　　　　　　

　現在の御組坂は、荷風が偏奇館に住んでいた時分にはなかった、偏奇館跡の石碑の建っている新設道路に分断されるかたちで、その先の偏奇館に至る坂路地が消失してしまっており、坂を下ると奥まった路地へと続いてゆく当時の面影はなくなってしまっているとともに、坂というには中途半端な高低差しかない茫洋とした印象しかない通りとなってしまっているのが残念だ。

　
　御組坂を上りきったあたりで交差する通りは、荷風が「市兵衛町表通」と記した、住友邸や大村伯爵邸や東久邇宮邸などの邸宅の高い塀とそれ越しに覗く鬱蒼とした緑が織り成す山の手の邸宅街の典型的な風景が続いていたであろう通り。現在は、緑豊かなオープンなランドスケープが続く街並みに変貌している。かつての排他的でありながら、森閑としてどこかミステリアスな空気が漂っていた通りの面影は、現在、スペイン大使館の蔦のからまる高い塀にかろうじて見ることができる。

 
   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　スペイン大使館を左手にみながら進むと、ホテルオークラを囲むように霊南坂、江戸見坂、汐見坂など、坂からの眺望風景を忍ばせる命名が残された坂に至る。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　「昨来西北の風列し。市兵衛町表通東久邇宮邸外の桜樹葉紛々として雨の如く、旧大村伯邸の公孫樹（いちょう）半黄葉す。昼食後、子狗只魯（こいぬしろ）を伴い、近巷を歩み江戸見阪に杖をどどめて市街を観望す。」（『断腸亭日乗』　昭和6年（1931）11月11日）。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　「初更近く門を出で江戸見阪の上に杖を停（とど）めて月を観る。」（同　昭和8年（1933）10月4日）。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　荷風散人がしばしば佇んだ時分の坂からは、その名の通り東京の市街が一望できたようだが、現在は、まったく眺望はなくなってしまっている。

 

 
 　　　　　　　　　
　今や警護が厳しいアメリカ大使館前の霊南坂の中腹に小さな潜り戸のような入り口があり、そこを入ったところがオークラ公園。公園とはいいながら、ちゃんと作庭が施された立派な庭園で、ホテルオークラの所有ということでも手入れも行き届いている。知る人が少ないのか、いつ行って人気がないのがまたいい。松平大和守の上屋敷時代からのものか、2体の石仏があり、その柔和な表情を眺めなどしながら、一息つくのは現代の東京坂路地散歩の密かな楽しみだ。


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　坂路地散歩に疲れた時に一休みするのは、スペイン大使館裏のカフェ” M de Chaya”がうってつけだ。平屋建ての建物の前面が並木道に面した広々とした石畳のテラスになっている。高層の建物に占められたなか、この近辺では得がたいこうした贅沢なアメニティが実現したのは、この建物がアークヒルズ開発に伴う道路新設の際に残された、おそらくは他に使い道がなかった小規模不整形のヘタ地を利用して建てられているかであろう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　「快晴。緑陰清風愛すべし。午後樹下に椅子を移して鴎外全集『ギョオテ伝』を読む。」（『断腸亭日乗』　昭和3年（1928）5月30日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　「夏の日の午下この木かげに椅子引出して書を読むことを娯（たのし）みとなすもいつまで続き得べきにや。思えば心ぼそし。」（同　5月31日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　荷風が偏奇館の庭で夏の午後の読書を楽しんだように、都心とは思えないこのカフェのテラスの緑陰の下、例えば荷風の『日和下駄』へのオマージュである『東京徘徊』（冨田均　少年社）などを紐解いてみることにしよう。　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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荷風 市兵衛町 偏奇館 ～東京坂路地散人vol.2～

　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　

　失われつつある東京の坂と路地を訪ね歩く「東京坂路地散人」シリーズ。

 

　vol.1に続きしばらくは、永井”荷風散人”壮吉の足跡を追って、麻布周辺の坂と路地を探訪することにしよう。

 

　荷風は、大正9年（1920）5月23日にそれまで住んでいた築地二丁目から移り住み、その後空襲で焼失する昭和20年（1945）3月9日年まで約25年間居住した麻布市兵衛町（現港区六本木一丁目付近）の住居を、そのペンキ塗りの外観から（あるいは本人の性格からも）自ら偏奇館と称した。

      　　　　　　　

　「麻布市兵衛町に貸地ありと聞き赴き見る。帰途我善坊に出づ。このあたりの地勢高低常なく、岨外の眺望あたかも初冬の暮靄（ぼあい）に包まれて意外なる佳景を示したり。」と大正8年（1919）11月8日の『断腸亭日乗』に初めてこの地を訪ねた時の記述がある。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　大正15年12月21日には、「空霽（は）れわたり、窗前（そうぜん）の喬木（きょうぼく）に弦月懸かりて、暮靄蒼然、崖下の街を蔽いたり。英泉が藍摺りの版木を見るが如し。これ同じ山の手にても、大久保の如き平坦の地にありては見ること能はざる光景にして、予の麻布を愛する所以なり。」と記している。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　荷風は麻布周辺の崖や坂や緑や眺望やそれらが織り成す山の手特有の風景に惹かれた。

 

　偏奇館自体は空襲で焼失したが、偏奇館跡地はつい数年前まで現存しており、周辺には、荷風が書いているような、崖を見下ろす奥まった路地の様子や高い塀が続く邸宅街を過ぎ坂を下って路地へと分け入ってゆく感じなどがまだ残っていた。

  

　しかしながら、そうした雰囲気も、泉ガーデンの開発によって、周辺の地形そのものが様変わりしてしまい、今は跡形もなくなっている。偏奇館が建っていた場所は、今の泉ガーデンタワーのちょうど東側の車寄せのあたり。その前の新設された道路の植え込みに偏奇館跡を記す小さな石碑が建てられている。

 

　敷地自体が存在しないためか、あるいは、かつての坂や路地とは無縁の環境に置かれいるためか、いかにも所在なげだ。

  

　アークヒルズや泉ガーデンのような地形そのものを変えてしまう大規模開発に蹂躙されながらも、現在も、荷風が偏奇館に住んでいた当時の坂や路地がかろうじて残っているところがある。

 

　現在の泉ガーデンレジデンスの北側を抜けて谷町方面に至る道源寺坂は、荷風が偏奇館から銀座や下町方面に向かうのに今の六本木通りから路面電車や円タクを利用する際に下って行った坂だ。

 

　この坂路地が周囲の巨大開発のなか、かろうじて昔のままに残ったのは、坂の途中にある西光寺と道源寺の存在、そしてこの2つのお寺が高低差の関係でこの坂路地を接道とせざるを得なかったこと、アークヒルズと泉ガーデンの開発エリアのちょうど狭間にあたったことなどが幸いしたのだろうが、激しく様変わりした周囲を歩き、昔の地図を眺めれば眺めるほど、今もこの坂路地とその風景が残っていることがまさに奇跡的といっても良いようなことだったことが判り、静かな興奮を覚える。


 

   

　「道源寺坂は市兵衛町一丁目住友の屋敷の横手より谷町電車通りへ出づる間道にあり。坂の上に道源寺。坂の下に西光寺というふ寺あり。この二軒の寺の墓地は互いに相接す。」と昭和10年（1935年）6月3日の『断腸亭日乗』には記されている。

 

  

　坂の途中、ちょうど道源寺のつつましい山門の前には大きな欅が坂道を二分して中央にそびえたっている。この欅は当時からあったものだろうか。アークヒルズと第21森ビルと泉ガーデンレジデンスに囲まれながら、当時からあったであろう大欅や道源寺墓地がひっそりと佇んでいる光景は、なんともいえず江戸東京の来し方を忍ばせ、「感慨禁ずべからず」の眺めである。

 

 

 

　坂をほぼ上りきったところは、泉ガーデンの開発に伴なって作られた六本木坂上児童遊園（どうでもいいけど、なんともいいかげんな命名だ）。いつ行っても人気のないこの公園のベンチに座って、坂の先に見えるの首都高速からの車の唸り音を聞きながら道源寺坂を眺めるのが、この近辺をうろつく際のお気に入りのひと時となって久しい。

 

   

 

　道源寺坂を下りたところは、首都高速の谷町ジャンクション下。荷風がかつて銀座へと出駆けた夕暮れ時、路面電車ならぬ車のテールランプが薄暮の街に灯り始めていた。

   
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汽車弁の楽しさ

　今や正確には「新幹線弁の楽しみ」とでもいわなければならないわけでありますが、乗り込む駅で弁当やなにやらを購って、車窓から風景を眺めながら、あるいは夜行列車にあっては乗り合わせた車内の様子や途中停車駅の風景などを眺めながら、列車に揺られながら食べる弁当は、どんな一流のお店でも決して得られない、なににも勝る独特の楽しさと美味しさを提供してくれる食事です。

　　　　　　　　　　　　　　

　今回、とある用件で東京駅から夕刻に新幹線に乗り込むに際しての旅のお供として選んだのは、大丸東京店地下の日本橋弁松総本店は並六赤飯\1,155の一品。日本橋弁松は創業がペリー来航の3年前の嘉永三年（1850年）という日本最初の折り詰弁当専門店です。ついでに、同じ大丸の充実の地下食品街で手に入れし南フランスはラングドック地方のオーガニック赤ワインvin de pays d’oc Les Grands Arvres ADP d’oc Rouge約600円ぐらい（正確には忘れてしまいました）を携えて、いざ車内に乗り込みました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　弁松の弁当は普段は、東急東横店1階で売っている木挽町弁松の方を愛用していますので、今回は久しぶりに日本橋弁松を賞味できる機会となりました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　発車後ほどなく、車内販売のおねえチャンから缶ビールを購入して、汽車弁ディナーの始まりです。　弁松の弁当といえば昔風の「濃ゆい味」で有名ですが、私見ですがこの昔風の濃い味付けの惣菜の数々がワイン、特に赤ワインとこれまた合うのはないかと思うのであります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　ビールで喉も渇きも収まったので、さっそく、ワインとのマリアージュを試してみました。

　　　　　　　　　

＊ 日本橋弁松二段弁当　並六おしながき

めかじき照焼

玉子焼

豆きんとん

蒲鉾

辛煮（生姜・昆布）

甘煮（里芋、筍、蓮根、つと麩、ごぼう、椎茸、絹さや）

　　　　　　　　　　　　　　

さすが蒲鉾との相性は？？？でしたが、メインの甘煮（野菜の煮物）との相性は抜群。特に滋味溢れる椎茸との取り合わせは最高でした。また、生姜のシャープな辛さと昆布の旨みが効いた辛煮と今回の選んだ果実味がありながらもタンニンもしっかりした南仏のワインが意外にも優れたマッチングを示していたこともなかなか面白い発見でした。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　とはいえ、まあ、なんといっても、車窓からの遠い街明かりのはかない動きや、はたまた偶然車内に乗り合わせたの人々の行動観察や人生推理、時々拾い読みする文庫本の文言、そしてなによりも前のテーブルを倒すなどすると狭いながらも妙に占有感のある列車独特の座席空間に身を置きながら規則的な列車の揺れと低くくぐもった動力音などと共にいただくことこそが汽車弁の至福の楽しさです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　そして、かつて読んだこんな文章を思い出すのであります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　「子どもの頃に駅弁を買って貰ってうまかったのが、大人になるとともに薄れず、駅弁を買うのを旅行する楽しみの一つに数えることが出来れば、そういう人間は健康であって、西洋でも何でも世界の珍味に浸るに足る、ということが書きたかったのである。料理のことを知るのにしたがって、駅弁などまずくて食えないというような通人の仲間入りを我々はしたくないものである。」（『舌鼓ところどころ』（吉田健一　中公文庫）


　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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荷風 玉の井 抜けられます ～東京坂路地散人vol.1～

　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　失われつつある東京の坂と路地を訪ね歩く「東京坂路地散人」シリーズ。　　　　　　　

　　　　　　　　　　

　「スープでも魚でも、ああ、その頃の自分には英吉利語で注文して食する料理よりも、ソパと云い、ペスカドスと云った南方の発音が如何に無限の味と夢とを添えてくれたであろう。」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　明治42年（1909）のアメリカにおいて、しかもというか既にというかスペイン料理への選り好みを表明していた男がいた。

　　　　　　　　　　　　　　　　

　その男 永井荷風は、約5年のアメリカとフランス滞在の後、約6年間、慶応義塾大学文学部教授を勤め、その職を辞した後、41歳で麻布市兵衛町（現港区六本木一丁目付近）に居を構え偏奇館と称し、そして、まるで取り付かれたように頻繁に濹東下町を訪れた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　「東京坂路地散人」シリーズ第1回は、 江戸と東京、近代以前と近代の2つに価値観に引き裂かれた男　永井" 荷風散人" 壮吉の足跡を追って、荷風が依田学海の書を携えて行ったように、『濹東綺譚』と『荷風と東京』（川本三郎　都市出版）に付された小針美男氏作成の玉の井概略図とを携えて、その舞台　墨田区東向島かつての玉の井（旧本所區寺島町）を訪ねてみた。
　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　

　街の様子はもちろん様変わりしていた。ここ玉の井は空襲でことごとく灰燼に帰したといわれている。荷風が通い、そして書いた昭和11年頃の街の賑わいはもちろんある筈はない。

　　　　　　　　　　　　　　

　いちばん賑やかだったと書かれた賑本通り（現在の平和通り）は、住宅街を抜ける静かな通りに変わっていたし、大正道路（現在のいろは通り）はどこか懐かしいようなのんびりとした取り残されたような商店街だった。
 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　とはいえ、丹念に歩いていると、表通りから一歩入ったところには、幅1メートルもないぐらいの路地が不規則に走っている。舗装もないし塀もない、どこまでが道路でどこからが敷地かも判然としないようなところも稀ではない、荷風がラビリンスと呼んだ、『濹東綺譚』の時代もかくやと想わせる狭小路地が網の目のようにが広がっているのだった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　いくつかの路地を巡り、表通りに出て、さらにまた、別の路地に迷いこむ。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　主人公が足繁く通うお雪さんの家のある路地はこう描かれている。「其家は大正道路から唯ある路地に入り、汚れた幟の立っている伏見稲荷の前を過ぎ、溝の沿うて、猶奥深く入り込んだ処にあるので、表通りのラディオや蓄音機の響も素見客の足音に消されてよくは聞こえない。夏の夜、わたくしがラディオのひびきを避けるのにはこれほど適した安息処は他にはあるまい。」
 

 
  その路地は平和通り側からも入れるようになっいるらしく、「ポストの立っている賑な小道も呉服屋のあるあたりを明るい絶頂にして、それから先は次第にさむしく、米屋、八百屋、蒲鉾屋などが目に立って、遂に材木屋の材木が立掛けてあるあたりまで来ると、幾たびとなく来馴れたわたくしの歩みは、意識を待たず、すぐさま自転車預り所と金物屋との間の路地口に向けられるのである。この路地の中にはすぐ伏見稲荷の汚れた幟が見えるが、素見ぞめきの客は気づかないらしく、人の出入りは他の路地口に比べると至って少ない。これを幸いに、わたくしはいつも此路地口から忍び入り、表通りの家の裏手に無花果の茂っているのと、溝際の柵に葡萄のからんでいるのを、あたりに似合わぬ風景と見返りながら、お雪の家の窓口を覗くことにしているのである。」とも描かれる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　伏見稲荷も溝も自転車預り所も金物屋もましてや無花果も葡萄棚も、今は跡形もない。しかしながら、携えていった昭和11年に荷風自らが描いた地図に基づいて作成されたという玉の井概略図を頼りに付近を歩いてみると、それらしき路地に行き当たった。


　　　　　　　　　　　　　　　　　

　平和通りの路地口から入り、左の家の脇から入って家と家のあいだの巾1メートルにも満たない、むしろ家と家の隙間といった方が良さそうな細い路地。その路地を辿っていくと、三叉路となり大正通りから入った路地に通じているところなど、その位置といい、雰囲気いい、ここが紛れもなくその「唯ある路地」のはずだという強いトポスのようなものを感じさせられ思わずドキリとなってしまう瞬間。


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　実際は戦災で道路の位置が変っており、その路地は既に消滅しており、現在の路地は微妙にずれた別物なのかもしれない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　過去の地図を辿りそうした詮索を仔細にしてみたい気もする一方で、そんなことはどうでも良いような気もしてくる。人が通れるか通れないかぐらいの巾の、しかしながら日々そこを歩き暮らしてきた人々の息遣いのようなものが感じられる路地がそこに残されているという現実とそこに佇んだ時の深い感慨で既に十分なのかもしれない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　消滅と喪失を前提とせざるを得ない現代の東京散人にとって、かつての都市の姿を垣間見られる現場に立ち会うことはスリリングでかつどこか深いところで安堵感を呼び起こすような体験ではないのか。

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　永井荷風の近代的なものへの嫌悪と江戸趣味、そしてその延長上で濹東下町に失われた理想郷を求めたことはよく知られている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　とはいえ、当時のアメリカとフランスに渡り、最先端の欧米の知性と感性を身につけた典型的な近代人としての永井荷風にとって、当然、非近代なぞは早晩、消滅せざるを得ない運命にあることは分かっていた筈だ。にもかかわらず、あるいは分かっているからこそ、見捨てられたもの、寂しきもの、滅びゆくものへの惑溺と濹東下町を訪れた荷風。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　ある時代のものを守ることなどできはしないのだ。すべからく消滅し更新し続け、常なるものなどはないのだ。しかしながら、そうして変りゆくことこそが都市の本質だとしても、都市はひとりの人間の生や意思を超えて存続しながら、変りゆく姿のなかに過ぎ去った時間と今の時間を内包しながら在り続ける。変わり果てたその相貌の裏側にかつての街の構造や骨格やあるいはその街ならではの独特の空気などを受け継ぎながら過去と現在をつなぎ、未来へと続く時間の中で生き続ける。さらに、変われば変わるほどいよいよ、かつての姿を思う人間の想像力を刺激して止まないのも都市という不思議な存在だ。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　よしんば自分は消えてなくなる運命にあるとしても、少なくとも都市は自分より永く残る。気まぐれな人間の個性やいっときの時代の流れを超えて在り続ける都市という存在。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　人が都市を彷徨してやまないのは、自分と同じ変化の運命にありながら、自分を超えてある都市という存在に、個人の意思や存在を超えた超越的な何ものかを見てるからではないのか。現実に厭けば厭くほど、今に不安を覚えれば覚えるほど、個性や時代を超えて在り続ける都市を歩くのではないのか。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　不安と表裏一体の近代というまなざしが発見した、個人を超えた時間と空間のエクリチュールとしての都市。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　人嫌いで狷介固陋で知られる個人主義者永井荷風も、実はそうしたものを求めて都市を歩いていたのかもしれない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　もう一度いろは通りに出た。取り残されたとみえた街の表情が少しばかり変わってみえた。取り残されたのではなく、生き残ったのであった。
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　
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手作り生ハム完成

　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　春の手作りアンチョビに続いて秋は手作り生ハム、手作りパンチェッタに勤しみます。燻製を施すベーコンは以前から作っておりましたが、今回はスモークなしの塩と乾燥だけの生ハムとパンチェッタを作ってみました。

　　　　　　　　

　以前挑戦した際は、日本の高温多湿の気候に阻まれ、文字通りカビの温床となってしまった無念の大失敗を経験したこともあり、今回は慎重に殺菌を励行するとともに、脱水シートを最大限活用しての仕込みとなりました。

　　　　　　　　　

　約2週間の工程を経て、完成した生ハムです。色艶なども実に「生ハムに」出来上がっています。

 

　　　　　　　　

　最初は恐る恐るという感じで試してみましたが、熟成というにはまだまだ若い感じですが、香り、食感、味わいなど十分「生ハム」であり、無事完成と相成りました。
　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　

　こちらは、同時並行でバラ（ちなみに今回の生ハムは肩ロースを使っております。）を使ったパンチェッタです。こちらも、赤身と脂身の艶やかな紅白の対比が美しいと形容してもあながち大げさではないような仕上がりとなりました。
　　　　　　　　　

 
　素材の吟味、塩加減の検証、香味の匙加減、乾燥の見極め、熟成への忍耐など、これからもいろいろと深化させていく楽しみが続くというのも、アンチョビや生ハムを初めとした手作塩漬乾燥発酵品の楽しみでもある訳なのです。
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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追悼加藤和彦

　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　
　もちろんフォークルは知っていたが、なんといっても始まりは「サイクリング・ブギ」（72年）。ファーストアルバムの『サディスティック・ミカバンド』（73年）は、Ｔ・レックス好きのロック少年が日本のロックバンドで始めて買ったアルバムになった。「サイクリング・ブギ」が収録されたドーナツ盤がおまけで入っていたのも楽しかった。それにしても、いくら探しても見つからないこのアルバムはどこに消えてしまったのだろうか？

　　　　　　　　　　　

　忘れもしない、74年のコンサート。友達を誘ったが誰もいっしょに行きたがらなかったこと、なんとサディスティック・ミカ・バンドがキャロルの前座（前座だぜ！前座。キャロルの！）だったこと、ガラガラの客席など、この偉大なバンドの当時の日本での人気のなさは今思い返しても実に寂しい限りだった。

　　　　　　　　　　　　　　　

　そして、いわずと知れた『黒船』（74年）。楽曲の質の高さ、メンバーの超絶テク、音の厚さや奥行き、全体の一気呵成な流れと個別の曲のメリハリ、コンセプトとそれが隅々まで行き届いている目配せ、ハード＆ストレートでいながらあくまでスマートさを併せ持ったバランス、トータリティとはこういうものか、オリジナリティとはこういうことかと、その迫力と濃密感に文字通りぶっ飛んだ。そして加藤和彦の常にどこか壊れそうな雰囲気をたたえているメロディと歌声。相変わらずのお茶目ぶりもちりばめられた文句なしの傑作。プロデュースのクリス・トーマスとは、あの『狂気』のクリス・トーマスだったと知って再び驚いた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　伝説のロンドンツアー（75年）前後のメンバー、なかんずく加藤和彦のモッズっぽいファッションの輝いていたこと！


　　　　　　　

　スタジオ録音の最後となった『ホット・メニュー』（75年）の前作とうって変ったなんら統一感というものの欠如した豪華一品主義もミカバンドらしくて良かった。「それ行け！トーマス」、「ファンキー MAHJANG」などなど。“ハチイチヨンイチ”とはなんのこっちゃ？そしてやりたいことをやりつくしたかのように同年解散。

　　　　　　　　　　　　

　安井かずみとのコンビによる3部作の第1作目『パパ・ヘミングウエイ』(79年)で開拓したとびきり垢抜けていてライトでミーハーで幸せな世界観。「アラウンド・ザ・ワールド」の“Jambo, Caravel, DC8 Plane, Gate Number 2, Baby, Hurry Up!”というところがなんともキマッており、何回も真似して口ずさんだこと。ジャケットデザインは表も裏も実に秀逸だった。一連の作品の「欧米並みの自然体で世界を楽しんでいる（楽しめる）自分」というコンセプトが当時は最高にお洒落に見えたこと自体が今は気恥ずかしくなるぐらい懐かしい。

　　　　　　　　　　　　　　　

　そのアルバムが録音されたバハマのナッソーで撮ったらしい、生成り色のサファリっぽいデザイン（おそらく当時はさきがけだったイタリアもの）の長袖のコットンシャツとコットンの白のトラウザースと白のシューズといういでたちの加藤和彦。黒のサングラスをかけ、左胸のポケットにはさり気なくハイビスカスか何かの花がさしてある。胸のボタンのはずし具合や袖の捲くり上げ具合など、今見てもンーん、まいったという感じのカッコ良さ。当時は全員で銀座の「マルボロ」にエポレット（肩章）付きのコットンシャツを買いに走ったものだった。

　　　　　　　　　　　　　　　　

　確かその当時、どこかの雑誌のどんなスタイルが好きか？とのお決まりに質問に「スタイルがないのが僕のスタイル」と嘯いて煙に巻いていた加藤和彦も飛び切りクールで素敵だった。

　　　　　　　　　　　　　　　

 旧TBS会館の地下の「ざくろ」で加藤和彦・安井かずみ夫妻を見かけたのもその頃。周囲に漂う、当時おそらく日本一お洒落なアトモスフィアに魅せられたはつい先日のよう。

　　　　　　　　　　　　　

　2度目のニューヨーク滞在時には、『ニューヨーク・レストラン狂時代』（加藤和彦・安井かずみ著　渡辺音楽出版）を読んであこがれていた「ペトロシアン」に満を持して予約を入れた。そうそう、期せずして（こちらも載っている）今はなき「ウィンドウズ・オン・ザ・ワールド」にも行ったっけ。

　　　　　　　　　　　　　

　『優雅の条件』（91年）という、いかにも加藤和彦らしい気障を承知で、しかしながらそれがまた様になってしまっているのがすごい！ストレートなタイトルの本の「アフター・ディナーは本屋で」で語られた、夜の食事の後で本屋で時を過ごす楽しみ。のん兵衛にして本好きから言わせると良くぞ語ってくれました！という思わず親近感を覚え膝を叩きたくなるような話。最も加藤和彦の場合は、行き着けであったであろう六本木のABCに加え、「ニューヨークの57丁目の5番街をちょっと折れた所にあるリゾリ書店は特に好きである。」などと書いてしまうわけですが。　　　

　　　　　　　　　　　　　　

　そして、06年のミカバンドの再々結成。『ナルキソス』のストレートなサウンドながら肩の力が抜けた、そして確かに今っぽいミカバンドらしさが良く出た仕上がりに思わずニンマリしたものだった。いろんなごたごたがあり、コンサートを見逃したのが今でも返す返す悔やまれる。”in deep hurt”　を聞いた時もユキヒロのことばかり気にかかっており、まさか・・・・・・。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　19日にとある件で知らずに赴いたところがなんと加藤和彦の現自宅のマンションのある場所。偶然なのか窺い知れぬ縁なのか。先週某夜も久々の深夜のタクシーの中でふと目を上げると密葬から数日たった碑文谷会館がそこに佇んでいた。

　　　　　　　　　　　

　そして「タイムマシンにお願い」を聞いていての不覚の落涙。めちゃめちゃポップな曲のくせに。

　　　　　　　　　　　　　

　

　Oh, I can tell you every story

　胸がはりさけそうさ

　So, I can tell you　すべてを

　心がこわれてく

　そうしてこの傷も　やがては消えるかな？　だからそっと過ぎる今を見てる
　　　　

　　　　　　　

　壊れてしまいそうなこころを容れるものは、もう何もなかったのだろうか。　　　　　　

　　　　　　　　　　　

　加藤和彦のいなくなった日本は、また少しばかり暗く重たく感じられるようになった気がする。
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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「ジャパン・バゲット」との出会い～手づくりパン工房「ワルン・ロティ」～

　　　　　　　　　　　　　　　                  

　自宅や職場などの生活圏から歩いていけるところに満足のゆくパン屋やまあまあの品ぞろえのワイン屋があることは、食のデイリー・クォリティという観点からみると、実は大変重要なことのひとつではないでしょうか。

                     

　なかんずく、なんといっても出来たてが最上の食べ時であるパンにとって、日本国においては、時間の経過により内側が乾燥でパサついてしまうと同時に、湿気により外側のハードな食感がたちまち失われてしまうという二重苦とでもいうべき環境におかれていることを考慮すれば、近くのパン屋の存在は甚だ大きいものといえるでしょう。

                     

　なるほど、歩いていけるところにはパン屋自体は必ずやあるであろうし、世界に誇るわが国のコンビニエンス・ストアにて済ませることも可能でしょう。しかしながら、それが満足のゆくパンかどうかは、また別の問題です。

                           

　近い将来、成熟社会日本においては、何事においても妥協のないハイクォリティのライフスタイルを謳歌できると喧伝する立地の住宅不動産の価格は、満足の行くパン屋までの距離の逆数に比例して決まる（！？）というような時代がひょっとしたら来ないとも限りません。

                     

      

　先日、コユキコムギというパン製造ではめったに聞かない国産小麦粉と自家製天然酵母を使った手づくりパン工房「ワルン・ロティ」というお店を発見しました。

          

　「ワルン・ロティ」はパン職人兼オーナーの大和田聡子さんが自宅で経営するパン工房。大和田さんが唯一扱うコユキコムギとは、実は小麦の育種研究家だった大和田さんのお父さんが開発した小麦種であるとのこと。

                     

　今回試した「こゆきルヴァン」と命名されたバゲットは、パリツとした表面ともちりした内部の対比の妙を楽しむいわゆる通常のバゲットというよりは、じっくり発酵させた小麦そのものの味わいを楽しむ、バゲットとは同名異種のオリジナリティの高いリーン・ブレッドという存在でした。

                  

　その姿かたちも、イーストで勢いよく膨らんでいる棒状というよりは、発酵で自然に膨らんだような優しい丸型をしており、持ってみるとどっしりとして中身がギュッと詰まっている感じの重量感、そして、天然酵母らしいやや酸味のあるふくよかなか香りと粉屋さんの倉庫に迷い込んだ時のような、どこか懐かしい圧倒的な小麦香とが特徴です。

                  　
＜写真左がこゆきルヴァン、右がライ麦が5%入ったこゆきナチュレ、ともに￥300＞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　目の粗いしっとりとした生地を焼きたてのクリスピーな食感とともに味わいたかったので厚めにスライスして、よく熱した焼き網で表面に焼き色がつく位に焼いて食してみました。

                  

　やや焦げて香ばしさと歯ごたえが生まれた表面の感触を楽しみながら噛んでいると、密度の高い生地があたかも解き放たれるようとろけ始め、じわじわと小麦本来の甘さと香りが現れてくる味わいは、通常のバゲット以上に小麦という素材自体の存在が現前化したような新鮮でインパクトのある味わいでした。

            

　オリーブオイルとの相性も抜群で、温と冷、香ばしさと青っぽさ、ハードとソフトなど、こんがり焼いたパンと新鮮なオリーブオイルが織り成す対比の妙に加え、トロッとなった生地とあくまでオイリーな食感のオリーブオイルとが徐々に乳化しながら口中で渾然一体となって得もいわれぬ味わいに変貌していく至福のプロセスを体験することができます。

               

　普段食するパンとの比較で述べれば、名品レトロドール粉とフランス産酵母を使って香ばしくカリッと焼き上げた表面（クラスト）と弾力のあるしっとりとした内部（クラム）の絶妙無二なバランスを誇る渋谷「ヴィロン」 VIRONのバゲットが、風格ときめ細やかさとプライドを併せ持ったフランス美女で、名門ムリーノ・マリーノ社製臼挽き農薬小麦粉と40年の歴史を有する天然酵母（その名もマードレ・ヴィーヴォ Madre Vivo ! 敢えて意訳するとしたら、生き生きたる母なる酵母とでもなるのでしょうか）を使って石釜で焼く、イタリア小麦の素朴で力強い風合いが忘れがたい印象の代官山「イータリー」EATALYのルスティックが、自然体でカッコいい存在感たっぷりのイタリア・オヤジだとしたら、さしずめ「ワルン・ロティ」のこゆきルヴァンは、こだわりの国産「コユキコムギ」の風合いゆえなのでしょうか、あるいはパン職人大和田聡子の技とキャラクターによるのでしょうか、いずれにしても、優しさと奥ゆかしさとそして同時に芯の強さをも感じさせるナデシコ・ビューティ（もちろん男子のアナロジーでも良いのですが、なにしろ、コユキコムギというぐらいなので女子をイメージしたわけであります）とでも名付けたくなる味わいのパンです。
　　　　　　　　

          　　　　　

　大和田さんが、朝2時から奮闘してようやく昼前に焼き上がるという手づくりパン工房　洗足は「ワルン・ロティ」の国産小麦天然酵母パン。

            

　「ジャパン・バゲット」とでも呼びたくなるような、オリジナリティあふれる逸品との出会いでした。

　　　　　　　　　
          
                   
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シニカルな過激～番外編～

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　今回は、前2回のミース・ファン・デル・ローエに関する記事の番外編とでもいうべきバルセロナ・チェアに纏わる話題。
　　　　　

　9月17日（木）ロエベ表参道店で、ロエベとノールとのコラボレーションで世界で1脚だけ作られたロエベのアンテ・オロ　レザーを使ったバルセロナ・チェアのお披露目が行われた。

　招待の人々で賑わう店内にあって、“黄金のスエード”を意味するアンテ・オロに包まれたバルセロナ・チェアは、いつもより少しばかり優雅で優しげな表情をみせながら、しかしながら相変わらず超然とした佇まいでそこに存在していた。



　ロエベとバルセロナ・チェアは、ロエベがスペインのレザー・メーカーでバルセロナ・チェアはその名のとおり1929年のバルセロナ万博のドイツ・パビリオンのために作られたチェアであるという、共通するスペインというキーワード以外にも、実は通じ合う点が意外に多いことに驚かされる。
　　　　　　　　

　ロエベはもともと、エンリケ・ロエベ・ロスバーグというドイツの職人がマドリッドを訪れた際にスペインの皮革加工技術や職人に魅せられてことがきっかけとなって作られたメーカーであり、意外にもその出自にはドイツとの繋がりが存在している。　　　　　　　　　　　　

　そのロエベに対して1905年にスペイン王室御用達の称号を与えたのが当時の国王アルフォンソ13世であり、そして、バルセロナ・チェアは、そのアルフォンソ13世がバルセロナ万博のドイツ・パビリオンに臨席する際の玉座として作られたものであった。

　さらに、アンテ・オロが最初に使われたロエベの1975年の「アマソナ」は、それまでの44年間のフランコ独裁政権からの解放を記念して作られたといわれるシリーズであり、その驚くほどしなやかで豪奢なテクスチュアを誇る“黄金のスエード”は、なるほど、それまでの独裁政権への見事な批評性を内包したマテリアルだといって過言ではない新しいエレガンスとでも呼ぶべき魅力を放っている。

　1975年の王政復古により44年ぶりに国王の座に着いたのが、その後のスペインの民主的な立憲君主制の確立を推し進めた、そして今もなおスペイン国王たるファン・カルロス1世であり、彼こそはミースが玉座としてバルセロナ・チェアを献じたアルフォンソ13世の孫にあたる人物なのである。
　　　　　　　　

　おそらくはこうした浅からぬ関係性を背景にして作られたであろう世界でたった1脚だけのアンテ・オロのバルセロナ・チェアは、マイクロソフトから転進したジョン・ウッドが主催する、途上国の子どもたちに教育の場を提供する　NGO　”Room to Read”　に寄贈されるという。

　ノール社のこれまたエレガントな雰囲気のOさんやYさんと会話を交わしながら、そのことは、真っ白な子羊の皮を纏ったミース・ファン・デル・ローエによる初代バルセロナ・チェアからちょうど80年後に作られた、このエレガントで豪華で特別なバルセロナ・チェアに実にふさわしい落ち着き先かもしれない、と考えていた。
          
　　　　　               　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　                             　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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シニカルな過激～ミース・ファン・デル・ローエをめぐって2～

         

       

　ファンズワース邸のコピー、あるいは、オマージュとして有名な自邸「ガラスの家」を作り、自らが住んでいたフィリップ・ジョンソンに苛立っていたミース・ファン・デル・ローエというのも今日、興味をそそられるエピソードである。
                           

　フィリップ・ジョンソンは、ハーバード大学哲学科を出てヨーロッパに遊学。かの地でミースという存在を見出し、一時は、自邸の設計を依頼するなどパトロン的役割も果たしながら、モダニズム建築、そしてミースを「遅れてきた大国」アメリカに紹介した男。ＭｏＭＡの建築部門のディレクターを務めた後、ハーバード大学院の建築学科に再入学し建築を学び、ミースの晩年の大作シーグラム・ビルでは共同設計者も務めた、そして、誰よりもミースの才能に尊敬を払っていたアメリカ建築界の怪物的存在フィリップ・ジョンソン。

　情勢が悪化し、経済もままならないヨーロッパのミースを訪ね、大いなるリスペクトと共に、贅沢好きのミースに、最先端の車での建築めぐりや飛び切りの食事とワインを提供していたのが、オハイオ州の裕福な法律家の息子でハーバードを卒業したての当時24歳の若造フィリップ･ジョンソンであった。

　ミースが苛立っていたのは、フィリプ・ジョンソンがファンズワース邸を真似て作ったからではなく、そのディテール（例えば、コーナーの鉄骨のごつい納まり）がまったくなっていなかったから、あるいは、ミースが直接ジョンソンに言ったことよると「天井が高すぎる」（『磯崎新の思考力』　磯崎新　王国社）から、つまり肝心なところで「ミース好み」ではなかったからだと言われている。            

　しかし、「シニカルな過激」として存在ミースという視点からみてみると、ミースの苛立ちの本質的な原因は、むしろ、まったく別のところにあったのではないだろうか。

　「ガラスの鳥かご」や「ガラスの箱」なんぞ、人間がまともに住める家であるはずがないではないか。現代の真理とはそういうものだろう。人が住めるはずのない家だからこそ、現代の真理であり、現代の美なのだ。そこに住んでしまったら、ただの住宅になってしまうではないか。何にもわかっていない。

　人が住めるはずのない家に、なんの衒いもなく住んでしまうフィリップ・ジョンソンへの苛立ち。それは、ミースの「シニカルな過激」という存在を真っ向から否定する許しがたい行為だあったとともに、さらにいえば、その後に起こる事態を暗示する出来事だったのではないか。

　第1次世界大戦をきっかけに、世界の覇権は大西洋を渡り、世界の経済と政治の中心は明らかにアメリカ合衆国に移っていた。ナチスが台頭するなど、ヨーロッパが再び世界大戦に向かって雪崩れ込んでいく状況のなか、アメリカは、その経済力を生かして、ヨーロッパに起こったモダニズムという芸術をそのユートピア的性格や理想主義的性格を含めて、いわば「購入」したのであった。何人もの現代美術のアーティストが亡命し、アメリカは大いなる尊敬を持って歓迎した。

　ミース自身も、自からが校長を引き受けたバウハウスがナチスにより閉校追い込まれるなどした後、意を決してアメリカに亡命する。
                  

　ミースのフィリップ・ジョンソンへの苛立ちは、アメリカへの苛立ちといっても良いかもしれない。

　家族の住めない、そしてミースはもちろん住まない「ガラスの箱」にも、生涯ゲイで独身者だった「家族」というものを形成しないフィリップ・ジョンソンは、なんの衒いもなく住めるのだった。

　シニカルな過激さをもって時代の真理＝美を追い求めたきたミースにとって、「ガラスの箱」に平気で住める人間がいる世界は想像の範囲外だったに違いない。

　第2次世界大戦後、「家族」に代わり登場したのが消費者という存在であった。彼らは、フィリップ・ジョンソンのようにゲイであろうがなかろうが、過去のしがらみには捕らわれない、「ガラスの箱」や「ガラスの鳥かご」をも平気で住みこなす人々であった。

　今流行のモダニズムの、住いの理想主義としての、自然と一体になった、最先端の、流行の、・・・・・・・。

　アメリカはヨーロッパの芸術を買っただけであって、思想や哲学や政治、ましてやライフスタイルやマーケティングまで「購入」したわけではなかった。

　案の定、ミースの「シニカルな過激」は、「商品」となりアメリカ経由で世界を席巻していく。

　日頃から、ひとつのソリューションとしての建築デザインが得られれば、そのあとは同じでいいじゃないかと主張していたミースにとって、自身のデザインが「商品」化され、世界に普及してくことに対しても無関心を決め込んでいたようにみえる。

　「私は時代を変えようとは思いませんでした。時代を表現したかったのです。」そのように語ったミースにとって、時代が自らの「シニカルな過激」を無化させていくことも、避けがたい時代の表現のひとつであるとの認識に至ったのかもしれない。

　いずれにせよミース自身は、ファンズワース邸を境にその後は住宅からほとんど手を引くようになり、また、シーグラム・ビル以外の高層プロジェクトへの個人的関与も少なくなったと言われている。

　もともとバルセロナ・チェアは、バルセロナ万博で作られたバルセロナ・パビリオンの開館の際に臨席するスペイン王アルフォンソ13世夫妻の玉座として作られ、そこにかれた椅子である。

＜バルセロナ・パビリオンでアルフォンソ13世と会話を交わすミース＞
　
　ミースの手になる家具の中でも、その革新性と優雅さが際だっているバルセロナ・チェアのイメージの原点は、古代ローマ時代の王や権力者の象徴でもあったクルール・チェア（Curule Chair）とよばれるＸ脚の椅子だったらしい。　

　しかしながら、バルセロナ・パビリオンを訪れたアルフォンソ13世は、中庭のプールに面する透明ガラスを背にして置かれた白の子羊の皮革で作られたバルセロナ・チェアには、ついに座ることはなかったという。

 

　その理由は、ミースがバルセロナ・パビリオンで実現した、後のユニバーサル・スペースにつながるような、「流れる空間」には、もはや王が座すにふさわしい空間のヒエラルキーが存在しなかったからだといわれている。（『真理を求めて』　高山真實　鹿島出版会）

　あるいは、ミースの手になるこのバルセロナ・チェアが漂わせるシニカルな過激さに何かしら不安なものを感じたからだ、とも言えるかもしれない。
　　　　　　　　　　　　

　さあ、どうです。現代の玉座とはこんな感じでしょう。ただし、決してお座りになってはなりませぬように。なぜなら、現代の玉座とは座るべき主の不在を象徴するために作られるわけですから。いやはや、お互い、いやな時代に産まれてきましたな。
               

　不安は的中したのかもしれない。スペイン国王アルフォンソ13世はその2年後の1931年、政治的な行き詰まりから亡命し、スペイン王政は廃止され、スペイン内戦が勃発する。

　バルセロナ・チェアは、その後、ドイツ出身のハンス・ノールとＩＩＴでミースの下で建築を学んだフローレンス・ノールの夫妻が経営するノール社により1948年にアメリカで復刻・製作され今日に至っている。バルセロナ・チェアは、1929年のバルセロナ・パビリオンから今年でちょうど誕生80年を迎える。

　ミースが現代の真理の表現と称して乗り越えようとした王や「家族」そのものが不在となってしまって久しい現在においても、新築されたマンションのラウンジにひっそりと置かれたミースの手になる椅子に一人座る時、80年前のミースのシニカルな過激さが、一瞬、脳裏を横切るかもしれない。
                           
                           
                

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シニカルな過激～ミース・ファン・デル・ローエをめぐって1～

　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　
　エントランスの壁面をトラバーチンをあしらったデザインとし、ラウンジ空間には建築家ミース・ファン・デル・ローエの手になる家具を配するという集合住宅プロジェクトが進んでいる。

　クローム仕上げのフラットバーが優雅な円弧を描きながらＸ字に交差した脚部に、ボタン留めのアニリンレザーによる座面と背もたれがセットされたチェアは、バルセロナ・チェアと命名された、バルセロナ・パビリオン(1929年)のために作られたシングルシーターのソファ。

　トゥーゲントハット邸（1930年）のために作られ、チェコスロバキアのその邸宅の所在する都市の名前がつけられたブルノ・チェアは、フラットバーを使った安定感のあるキャンチレバー構造のフレームに、タイトな造形のアニリンレザーの座面と背もたれがセットされたチェア。


　
ミースの手になる家具を改めて眺めてみると、普通、家具が自ずと内包しているはずの使い手である人間や家族との関係性をイメージさせるヒューマンでインティメイトな気配が希薄であることに気づく。ミースの家具は、家族の団欒などというものには無縁の、使い手である人間はもちろん、周囲の空間や他の家具に対して馴染むことを拒否し、むしろ孤立することを望んでいるかのような雰囲気だ。

　極論を承知で言うと、ミースの椅子は人が座らない方がさまになる椅子であり、人が座ることを前提としてはいない椅子、いってみれば、ミースの家具は「家具」を否定した家具である。

　しかしながらと付け加えるべきか、ミースの手になる「家具」を否定した家具は、なんと力強くかつ美しい佇まいであることか。
　　　　　　　　
　　　　　　　　　

　何かに似ていると思う。それは、それらのオリジナルが置かれたミースの手になる建築、バルセロナ・パビリオンやトゥーゲントハット邸から受ける印象に実にそっくりなのだ。

　内と外を区分し建築空間を完結させる壁の存在しない、「建築」を否定した建築として今もなお無二の存在であり、その衝撃力を失っていないモダニズム建築の起源にして記念碑的傑作バルセロナ・パビリオン。



そして、こちらもまた、激しいポレミックな反響を呼び起こした、「住宅」を否定したような住宅トゥーゲントハット邸。

  　

　「これは展示品であって住宅ではない、それにこうも「高価で気取った」空間や派手でこれみよがしな家具では、個人性や親密さなどは圧迫されてしまう」という、トゥーゲントハット邸への批判に対して、当のトゥーゲントハット氏は、「たしかに主立ったところに絵を懸けたりできないし、同じく本来の家具のスタイル統一を崩すような家具は入れられない。しかし、その理由で我々の『個人的生活が圧迫される』だろうか？大理石の又とない模様や木材の天然のきめは美術にとって代われなないが、むしろそれらが芸術の中に、空間の中に参加しているそのことこそ、ここでは芸術なのだ。」と反論したという。（『評伝ミース・ファン・デル・ローエ』　フランツ・シュルツ　鹿島出版会）

　ナチスの台頭を目前にしつつあった時期のトゥーゲントハット邸を巡る議論（トゥーゲントハット夫妻はユダヤ人だった）は、今になってみれば逆説的な意味で、つまり、批判に対するトゥーゲントハット夫妻の反論が正統なものであればあるほどむしろ、この住宅の特異さ（なにしろ住宅が「芸術」なのだから）を浮かび上がらせくれる。
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　

　ミース・ファン・デル・ローエは、テクノロジー時代の建築の真理は、合理性や機能性にあるとし、「建築はカクテルではない」と言い、建築に個性やコンテクストは不要だとして、鉄とガラスによる透明な建築やユニバーサルスペースとよばれる自由な空間の実現など、モダニズム建築の究極の姿を提示した建築家とされている。

　ミースの求めていたものは、テクノロジー時代、工業化時代における建築の美の在り方であったことは確かだろう。

　しかしながら、それは、自分の追及する美こそが時代の真理になるという考え方であって、合理性や機能性を追求した先に真理があると考えていたとは到底思えない。

　自らの家具をほとんどだまし討ちのように竣工直前に勝手に持ち込んで、既成事実として施主を納得させたミース（トゥーゲントハット邸）、不揃いの見えがかりを気にして、超高層のすべての住戸にグレーのカーテンをつけさせたミース（レイクショア・ドライブ）、Ｉ型鋼という量産の工業製品を使いながら、その表面をコスト度返しで徹底的に研磨（サンドブラスト）し、真っ白な塗装仕上げとしたミース（ファンズワース邸）、天井照明がまばらにともっている状態を嫌がり、全館の照明を単一スイッチで（！）操作することを提案していたミース（シーグラムビル）など、ことミースに関しては、自らの美学へのこだわりの強さと非妥協的性格を物語るエピソードには事欠かない。

　とはいえ、今日、ミースに関してより興味をそそられるのは、むしろ次に様なことだ。　
　
   いまや世界中にあふれ返っている超高層建築の原型といわれる、ガラスカーテンウォールに覆われた無装飾の四角いフォルムの「ガラスの鳥かご」レイクショア・ドライブや、四方の壁をすべてガラスにし、部屋の間仕切りも一切ない「ガラスの箱」ファンズワース邸などの住宅を設計する一方で、自らは生涯、ヴィクトリアン様式のごく普通の建売住宅に住み続け、ハバナ産の極上の葉巻と仕立てのよいスーツと冷えたマティーニを生涯手放さなかったウルトラ・コンサバなミースという対比の方だ。

　
 
  ミースの生み出す過激なまでに現代を象徴する美の在りようと、それとは見事に正反対なミースのライフスタイルという矛盾の根底に横たわっているのは、テクノロジー時代の真理＝美は、実は、人間にとって決して心地良いものではないという直感だったのではなかったか。

　自らがテクノロジー時代に生き、そして、とりわけ自分こそが時代の真理を追究する役割を担っているとしても、そのことと、時代の真理を信じることとは、まったく別のものだと思っていたのではないだろうか。

　テクノロジー時代の真理など決して本気では信じていない。しかしながら（だからこそ）、それを信じるふりを止めることができない。

　テクロノジー時代の真理を追究し、テクノロジー時代の美を実現した結果生まれてくるのは、まともな人間なら決して住まないような「ガラスの鳥かご」や「ガラスの箱」なのだ。こんな御免こうむりたいような真理しか持ち得ないのが自らが住む現代という時代なのだ。そう分かりつつ、現代の真理＝美を突き詰めていったシニカルな過激としてのミース。

                                                                                          to be continued.

               
               

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